日本関東関西東北東海大暴走全攻略 (11)

Day 10 ～自然研究は大変でも、海岸はすごいね～

早上辭別青風青年旅舍，便乘坐首班巴士往山下的伊豆高原車站。臨別依依，美好的時光過得特別快，就這樣告別難免感到不捨，但旅程才過了一半，放眼前方，自有另一番風景，離愁別緒唯有暫且擱下，收拾心情整裝上路。早餐都沒有時間吃，便一口氣從車站直奔東伊豆海岸，跑到近八幡野港的橋立海之吊橋。此吊橋有鋼索支撐著，結構穩固，高高懸掛在一個小海灣之上，立於橋上相模灣的景致一望無際，自然景致一覽無遺。我們從吊橋出發，行走城ヶ崎自然研究路，展開約兩小時的自然研究之旅。

這條自然研究路並不好走，只是一條人走出來的泥路，勉強容許一至兩個人通過。羊腸小徑崎嶇不平，起伏不定，沿海岸線曲折蜿蜒，野生蚊蟲多次在步道上出沒令人討厭。除了要驅除昆蟲的滋擾外，路旁茂密的草木有時會堵塞小道，妨礙了行走的進度，猶幸自己事先穿上應付全天候環境的行山鞋，一切難阻皆可盡力克服突破。沿途可見海浪對岸邊岩石的恆久侵蝕，形成今天奇形怪狀的海岬和岩壁，自然的鬼斧神工甚至塑造成一條寬闊的罅隙，地理上的奇觀可在此親歷其境，無法不令人驚嘆，這樣辛苦也是值得。然而走約兩小時的路，加上肚子空空的，走畢全程著實是一件極其困難的任務，城ヶ崎自然研究之旅可說是我們在日本的遠足旅行當中最艱辛的一次，當來到研究路的終點伊豆海洋公園外時，經已疲累得走不動了，雙腳也開始不聽使喚了。

從伊豆高原乘坐伊豆急行線返回伊東，然後轉乘巴士前赴位於伊豆半島中央的修善寺，車程長達一個多小時，來到目的地時己過中午。誇張的是車資竟高達1170円，望著巴士車廂裡的路線牌上顯示的驚人車資，無疑怵目驚心，千方百計節衣縮食，卻要在這裡大破慳囊，平日的伙食費都沒有那麼昂貴啊！修善寺是伊豆半島裡眾多溫泉鄉之一，不過事先得說明一下，修善寺不是一座寺廟，修善寺內的修禪寺才是。屬曹洞宗一派的修禪寺距離修善寺車站約有十分鐘的路程，在九世紀初期由弘法大師開建，內有傳說是大師年輕時修行時用的深院。這裡亦是上演源氏一族骨肉相殘悲劇的舞台，當時源範賴受其兄將軍源賴朝的猜疑而在此處隱居避世，最後在信功院裡自盡。源賴朝身故後由其長子源賴家接任二代將軍，卻因北條氏的政治謀略被幽閉，翌年在浴中被暗殺。附近有不少源氏家族成員及其家臣的墓穴，見證著源氏一族歷史上的滅亡。與修禪寺相鄰的日枝神社是昔日源範賴遭到幽禁的地方──信功院的遺址，社內有一棵夫婦杉和鹿子之木，是靜岡縣的指定文化財產。

流淌修善寺的桂川連接狩野川，河水清澈見底。沿河兩岸是歷史悠久的溫泉街，溫泉旅館隨處可見，相傳是弘法大師用獨鈷杵在桂川的岩石上擊開泉眼，從而形成現今的溫泉鄉。再往內走是竹林小徑，素有「伊豆小京都」之稱，正是仰慕竹林小徑之名而不辭勞苦遠道而來專程拜訪。青翠的竹林高聳蔽日，徘徊於竹林深處，可一嘗自然的清新情趣。沿途會經過茶室和瞭望台，讓人休息片刻。在幽靜的環境下呷一口茶之餘，傾聽淙淙的流水聲，附庸風雅，尋覓古時騷人墨客的足跡，追溯歷史遺留下來的痕跡，不受時間的束縛，全身投入自然的美麗風光中，儘管付上高昂的車費來這裡，現在也沒有那麼後悔了。

有時間的話倒想去參觀虹之鄉一帶，那裡有個包含英國村和加拿大村在內的主題公園。在這裡只逗留了約一個多小時，便返回車站搭乘伊豆箱根鐵道往三島市。三島只是中途站，最終目的地是山梨縣境內的河口湖。首先在三島乘坐小田急巴士去御殿場，再在那裡轉乘另一輛巴士前往河口湖，假如事前沒有買通行證（日語古稱：手形），總車資是可以很驚人的。這樣兜兜轉轉，上車下車，抵達河口湖時已差不多入夜，除便利店外，絕大部分商舖都已經關門，晚上吃過晚飯後沒事幹，便回旅舍休息。說起這裡的青年旅舍便大感失望，內部設施殘舊不堪，大房內可容納八人入住，當晚共有六人在那裡過夜，擠逼感不在話下，似乎是這裡的負責人把所有住客都塞入這個房間。對比昨晚留宿的青年旅舍，自是另一番風景，此時此刻此情此景甚有天堂與地獄的異常強烈吊詭的反差，我們從最好的旅舍來到最頽的旅舍，有點難以適應之餘，內心總覺不是味兒，唯有暗自慶幸只是在這裡過一晚而已。

【東海其之五．東海方面待續】

日本関東関西東北東海大暴走全攻略 (10)

Day 9 ～青い空、青い風～

早上暫別東京，乘坐伊東線特急踊子號來到伊東這個溫泉鄉。伊東位處靜岡縣伊豆半島東部，面向風光明媚的相模灘，是個寧靜悠閒的海邊城市。沿著沙灘漫步，相模灣一望無際，海風清爽怡人，全身盡情放鬆，一點也感受不到壓力。

中午過後乘巴士上小室山，怎料那時小室山的登山吊車竟然在進行維修！唯有走旁邊的登山小徑上山，當作做運動好了（當差不多是下山的時候，料不到吊車那時卻似是能夠恢復運作，開什麼玩笑！）。不過塞翁失馬，卻讓我們有更大的發現。登山徑初段兩旁古木參天，路途有點迂迴曲折，不過之後可欣賞到從山腰向外眺望的開揚景致，不失是一項意外收穫。由於登山徑有部分路段頗陡峭難走，一鼓作氣地來到海拔321米的山頂時難免感到吃力。

山頂上有座觀光塔，塔頂是一個露天瞭望台，可全方位無障礙飽覽小室山四周的壯麗風景，呼吸東伊豆海岸的自然氣息。由伊東市起，水天一色的相模灘、川奈的海邊高爾夫球場和渡假村、與之相鄰的富戶，到遙遙相對的大室山，360度的景色盡入眼簾。對大都市的五光十色漸感厭倦沒趣之時，小室山之旅無疑是一次嶄新的體驗，視野難得可如此無阻隔地直達遠方，習習涼風吹拂臉上，拉近與自然的距離，讓人捨不得告別這樣美麗的景色下山，真的是「欲窮千里目，更上一層樓」。山麓是小室山公園，由於夏天的關係，因此花都沒有開，在春秋時節便可欣賞漫山遍野色彩豔麗的椿花了。

下山返回伊東車站，距離乘搭伊豆急行線列車往伊豆高原尚有一段時間，便走一回市內的松川遊步道。每逢春天來臨，步道的一邊開滿櫻花，映襯另一邊的伊東大川，想像櫻花隨風飄落河川的情景，無論是日間抑或夜晚，定必賞心悅目。行經遊步道時會望見伊東著名的溫泉旅館──東海館，昭和時代的古樸建築風格保留至今，現已成為觀光文化設施，並可在館內的大浴場一嘗泡湯的滋味。走遍整條遊步道後，我們折返回湯之花通這條區內較具規模的商店街，在那裡買了MOS Burger的外賣晚餐和一些水果（這晚留宿的青年旅舍，四野偏僻，方圓十里沒有食肆，請旅舍老闆娘為我們弄晚餐並不便宜。繼昨天在築地享受旅程中來得最早的早餐後，這次則是最早的晚餐，太陽尚未下山便吃晚飯了。），然後出發去伊豆高原，再從那裡轉乘開往大室山的東海巴士前往住宿地方。

這晚留宿的青年旅舍名為青風，瀏覽擺設在玄關的照片，推斷老闆娘已組織了自己的家庭，丈夫和孩子似乎經常居於異地，留下她獨自管理這所旅舍。事實上，在整段留宿期間，都只見她一人在打理細務，而她亦通常只會躲在廚房裡幹活，除接待客人外，甚少在客廳裡出現。不過細心一想，打理整間旅舍夠嗆的了，晚上還為我們泡一壺香草茶，好客貼心的服務甚為難得，只是她只懂說日語，彼此溝通時大大考驗我們的聽力。

雖然這所旅舍開設在大室高原上，位置偏遠，但絕非一間平凡的旅舍，值得重點介紹。其建築風格甚具歐陸特色，旅舍附近都是一些洋式別墅，於黃昏時分溜出來散步，只見四野人跡罕至，偶有巴士或汽車行經大路，令四周環境倍覺清幽雅靜。一步出大路便見到巴黎裝飾美術館和時裝館，再上一點是貓博物館，當然在這個時候都已經休館了，無法入內參觀。旅舍外有個小花園，種滿大量花草等綠色植物，不知是否老闆娘親自打理？園內還設置了一個小型露天茶座，置身其中甚至以為自己身在歐洲呢。

伊豆半島普遍以溫泉旅館為主，住宿費用並不便宜，這一帶的青年旅舍相比之下經濟得多，但遠離市區車站，交通不會方便，因此這晚除我們外，只有一位估計是駕車遠道而來旅行的日本中年男性住客，差點包下整棟旅舍。相信是少人入住的關係，加上盥洗室內貼上了告示，請求住客避免弄髒地方，室內顯得非常乾淨整潔，或可減少老闆娘的工作。客廳陳設樸實典雅，擺設了很多手工精巧的裝飾品，極富心思。除在走廊樓梯偶爾發出的零星腳步聲外，室內多數時間都寂靜無聲。由於步行可達的地方沒有消閒場所，很自然的在這個安寧靜寂的夜晚早睡。初嘗住宿這種別墅式的青年旅舍的經歷，似已刻印在我記憶之海裡，讓我回味無窮。儘管交通不便，還是想再來一趟。遺憾的是今次只能在此住宿一宵，若能再度享受這種寫意生活，此生已然無憾了。

【東海其之四．東海方面待續】

日本関東関西東北東海大暴走全攻略 (9)

Day 8 ～疲れた！～

在東京的第八天真的累透了，為何會出現前所未有這麼疲倦乏力的狀態？上篇說到我們從高山返回名古屋市中心，然後轉乘夜行高速巴士直奔東京，開展關東方面的旅程。這趟六小時左右的夜間旅程委實令人感到難受，首先是我們坐在第一排的乘客，一直以來第一排的座位比較狹窄，獲安排坐這種座位是因為我們是最遲買車票的關係。算了吧！為了自己的錢包著想，有得坐已經算不錯了。始終是坐著的關係，肯定不及有得躺在床上睡覺那麼舒服，腰酸背痛在所難免。東名高速道路已經算很平坦了，不會顛簸得令人難以入睡，不過始終不及火車和酒店那般安穩。從離開名古屋開始便下起滂沱大雨，到了靜岡縣時大雨依然傾盆而下，猶幸我隨身携帶雨具，不致太狼狽。這次巴士之旅可說是整個旅程最辛苦之處，我想以後寧願多付一點，也不想這樣捱苦。

抵達東京站八重洲口已是清晨六時多，下車時精神恍惚，體力根本未能完全復甦，缺乏休息是當然的事。在這麼早的時間，除了築地的壽司店外，難有其他店舖在這種時間營業吧？很自然的便走去築地吃壽司早餐。築地魚類批發市場在世界上來說算是數一數二，場內的壽司店每天清早直接從那裡入貨，新鮮的食材自是首屈一指，連外國遊客都慕名而來。大和壽司和壽司大都是此處以壽名馳名的表表者，據聞兩者旗鼓相當，同樣選用上級的食材，製作水準一流，當然價錢亦一流啦。我們選擇前者，純粹因為不用排隊的關係，無謂與時間作無意義的競賽，後者卻不知為何在這天大排長龍。店內的地方很狹窄，座位後的只容納一人行走的走廊如山洞裡的甬道。所有食客坐在吧台前，可欣賞師傅的工夫，眼界大開之餘，看著師傅親手把精心製作的壽司刺身擺放在你眼前，精緻美味的食物令人感動得捨不得一口吃下。慢慢地用雙箸逐一夾起，放在口中品嘗細嚼，魚肉的鮮美，玉子的溫香，飯糰的軟滑，加上青芥的點綴，一點一點感受每件壽司的每部分如鑑賞寶物般，也是對師傅為顧客獻上用良心製作的食物供顧客享用的專業態度作出致敬。享用一頓豐盛的壽司早晨套餐，淺呷一口清涼的綠茶，疲勞盡消，讓人重新振作，雖不致於完全恢復最佳狀態，但還是很關鍵的一枝強心針。即使這是人生以來最昂貴的一頓早餐，也肯定是物有所值的。東京都現正檢討在2012年把築地市場遷移到江東區的豐洲新市場的計劃，想吃美味的築地壽司便要把握機會了。

吃完壽司都只是七點左右，沒有地方好看，便逛一會築地場外市場，順便去JR車站買張JR East Pass和查詢列車班次。做完這些工夫時都只是九時左右，唯有走去參觀淺草寺。雷門至淺草寺前的一段仲見世通部分商店尚未開門營業，沒有太多東西看，遂逕自走入寺堂內參觀，史提芬還貪得意去求籤，結果卻求得下籤，似乎注定我們日後將會交上惡運（事情的發展又好像真的如此，咪話唔邪……）。

午間在澀谷吃過燒牛肉後，逛了一間開設在地庫中古店舖。那裡除了售賣各式同人誌寫真集外，這裡還有賣很多動漫周邊產品，以及不同種類的電視遊戲，由遠古到近期的作品都有售，貨品甚為齊全。店內還特設專櫃專門收購二手產品，並將之重新包裝發售，由此可見在東京的二手市場是有利可圖的。澀谷的Tokyu Hands同樣精彩，在這間多層超級雜貨店內，差不多你想得到的東西都有得賣，日常所需的一切都為你一一網羅，連派對遊戲的冷門用品都有售，玩Cosplay都可以啊！來到這裡如進入寶山，找遍全店必有所獲，我在這裡看中了一隻JR山手線秋葉原站牌的鎖匙扣，有點遺憾沒有將之買下，另外還有些與生日相關的精品，非常吸引。

澀谷區百貨公司林立，諸如PARCO、東急、西武等等公司的醒目招牌隨處可見，表參道上人潮絡繹不絕，潮人型人都在這一帶附近聚集，只因原宿是潮流名店的集中地。本來以為在神宮橋附近可見到原宿系的潮人，可惜這天一個人也找不到，真是大失所望。即使自從吃完午飯後便沒有坐下休息，在極度疲勞轟炸之下，在電波之旅的途中，路也得要走下去。臨近黃昏時朝著明治神宮前行，參道上林蔭茂密，斜陽夕照，殘光穿透樹葉的間隙一絲絲灑在身上，溫柔婉約地撫慰心靡。神社範圍內鴉雀無聲，與神宮前的鬧市形成強烈的差異。在東京這樣生活逼人的都市中，極需要這種讓人喘息靜心的休憩場所，尋求精神上的慰藉。

晚上處理完旅館事宜，史提芬話惟恐日後時間不夠，要去秋葉原預覽GAMERS本店，我倒無所謂，去那裡觀摩一番亦非壞事。GAMERS是秋葉原內少數營業時間較長的八層店舖，每層各有不同主題，所售的產品種類亦不同，譬如五樓主力售賣大量漫畫，CD和DVD在二、三樓有售。七樓賣的動漫周邊產品雜陳，所謂「雜」，是真的覺得很雜，有抱枕、咕臣、遊戲卡（大熱產品）、figure、餐墊、食玩、T恤等等，一些近期熱賣或流行經典動漫相關產品均有發售。以單一店舖而言，在大眾層面來說，產品線算是很廣泛了，只是講專門性則及不上隔壁的ラジオ會館和ASO BIT CITY。

我們本想光顧一間在上野賣特色牛肉飯的食店，豈料那間食店好像已經結業似的。十時的光景，很多食店不是已經打烊，便是過了last order的時間，無奈之下到吉野家醫肚算了，東京遊暫且結束。

【関東其之一．関東方面暫停．東海方面待續】

日本関東関西東北東海大暴走全攻略 (8)

Day 7 ～飛騨の里、古川の祭～

高山市一如日本普通的鄉下地方，民風淳樸，街道不算很寬敞，但市容整潔衛生，治理良好。市面上除離開本市的濃飛高速巴士外，好像沒有本地的巴士服務，卻見到有不少旅遊巴士穿梭往復，接載外地遊客來高山遊覽。沒有巴士也沒有所謂吧！市中心範圍不大，正如蘇東坡所說：安步而當車，漫步其間亦是美事。另外，在日本找廁所不難，即使在如高山這些半鄉郊地方，在當地的一些著名景點都有廁所提供，找不著便去火車站解決吧！那裡肯定有，甚至可能比市內的更美觀呢。唯一令人頭痛的倒是在街上找一個垃圾箱是一件非常困難的事，在別的非都市地區也會遇上相同的困境。日本的垃圾箱至少分為可燃和不可燃兩種，當中可再分拆出報紙雜誌、鋁罐、膠樽等種類，垃圾作分類回收的社會動力很強。

參觀朝市是感受日本人每天的生活的途徑之一，市場內貨品琳琅滿目，因屬流動性質，因此價格較一般商店便宜一點，想起昨日逛商店街的時候狠心忍手，當時不買是明智的決定。高山市內隨處可見代表飛驒地區的吉祥物──猿寶寶，它的臉上沒有五官，手足末端呈尖狀，身穿黑色的金太郎肚兜，揹著小袋，寓意遠離災厄，亦可用作護身符，蘊含對小孩健康成長的祈願。所有土產店必販賣其相關精品，其中猿寶寶手機繩屬當然貨品，還有不同顏色可供選購，總有一款合你心意，飛驒版的Hello Kitty商品自然少不了啦。我在那裡看中了一隻大小適中的深藍色猿寶寶，價錢比在一般商店買便宜至少五十円，如斯吸引，無論怎樣都要買一隻回去吧？

飛驒國分寺的正殿是市內最古老的建築物，有飛驒第一古剎之稱。寺院內種植了一棵樹齡超過1200年的銀杏樹，而三重塔和鐘樓門均具歷史價值。山門外的庚申堂裡擺設了六尊地藏，旁邊的許願棚上掛的並非日式傳統的繪馬，卻是當地的名物猿寶寶，在市內可謂「梗有一隻喺你左近」！

飛驒民俗村距離市中心約有二十分鐘的路程，要爬上一段山路才抵達，加上當天烈日當空，令上山之路陪覺難行。不論路途如何艱辛，民俗村實在值得專程一遊。入口正面是五阿彌池，波平如鏡，池水清澈，偶有一隻天鵝懶洋洋地在池上閒蕩。水池與其背後的草屋民宅構成一幅典型的鄉村風景圖，是理想的攝影點，旁邊還有一些猿寶寶巨型娃娃、紙傘、頭笠供人作道具使用呢。村內展出了超過三十棟飛驒地區具代表性的民宅，各具特色，如立保神社的拜殿連舞台，從事紡織的舊新井家內展出了古時的紡織機，而舊若山家則是一棟合掌造，想不到在白川鄉以外都可見得到這類舊式建築。民俗村重現了飛驒的昔日景象，民宅內展示了各家人的傳統工藝，遊人亦可即場參與不同的體驗活動，如在民藝教室學習製作特色工藝品，欣賞機織、製陶、染色等現場展示，深深投入山村的生活文化。

飛驒古川與高山相距只有數站之遙，市內格局和高山很相似，同樣有城下町舊民宅，四面群山環抱，河川流經其中。始終名氣不及高山，這裡的遊客人數比高山的少，不像高山那般熱鬧，人口少之餘，汽車也只是間中在路上行駛。古川有一條瀨戶川流經市中心，是以前武家屋敷的人和當地居民的取水之處，有多條錦鯉在這水溝內游來游去。沿河是一條白壁土藏街，因河邊白色土牆倉庫臨立而得名。古川居民的自發性很強，會自行清除河川裡的垃圾，因此在河川的管理上做得比高山更好。

屋台同樣是這裡的傳統文物，除此之外，古川祭會館主要為參觀人士介紹古川祭這個極具地方特色的慶典。祭典在每年四月中旬舉行，晚上是活動的高潮，那時會有數百名男子圍著太鼓爭相敲打，人群朝著神轎互相推擁碰撞，洋溢著「興起太鼓」的激烈和興奮之情，是難得一見的壯觀盛大場面。館內亦有活動人偶表演，十分得意有趣，不失傳統風采。

飛驒匠師文化館正在古川祭會館的對面，展示了古飛驒匠師的高超技術，用鋸齒形格子等製成的木框堅固牢靠，匠心獨運，機關暗格層出不窮。現場還有解構木椿的智力遊戲，讓你大展身手，增添對飛驒匠師巧奪天工的工程技術的認識。

我們在舊町散步了一會，到黃昏時分先回高山取回行李，然後轉乘高速巴士返回名古屋，告別這趟飛驒城鎮之行。隨著東海北陸自動車道全線開通，以後來往名古屋至白川鄉以至金澤一帶的交通將更方便。如果可在高山和飛驒兩市多作逗留，還可跑去飛驒國府的縣立自然公園，一闖飛驒的神秘森林，欣賞宇津江四十八瀑布，呼吸大自然的清新空氣，到奥飛驒泡個溫泉浴，更加遠離俗世的紛擾。

【東海其之三．東海方面暫停．関東方面待續】

日本関東関西東北東海大暴走全攻略 (7)

Day 6 ～古い町並～

這天一大早從愛知縣的名古屋出發，乘高速巴士沿東海北陸自動車道前往位於岐阜縣北部的飛驒高山，途中要穿越不少隧道，翻越崇山峻嶺，經過無數村落才到達處於一塊盆地上的高山市。飛驒地區生活文化源遠流長，自繩文時代以降已留下不少遺跡，因自江戶時代興盛的城下町一帶古色古香的商店得到妥善的保存，而有「飛驒的小京都」之美譽。

我們甫下車即感受到這裡別具一格的鄉土風味，與熱鬧繁華的名古屋市產生非常強烈的對比。初探日本的鄉村地方，相對而言，這裡顯得更無拘無束，自由自在，絕對讓人放開懷抱，心曠神怡。我們留宿的青年旅舍雖然離車站很遠，不過處於群寺的山邊，附近環境更為寧靜。想不到這裡的設施甚為現代化，難得可以免費上網，而且沒有時限，真是超讚。洗手間打掃得乾淨整潔，窗明几淨，真想再來一趟，麻煩的只是不能網上訂房，只得靠傳真。

安頓好後便在市內遊覽，在高山別院逗留一會便走了，沒有什麼特別之處。接著來到附近的櫻山八幡宮，並參觀高山祭屋台會館，裡面展出很多地方色彩濃厚的屋台，為秋季的高山祭巡遊時所用。每座屋台均有其名字，各具特色，構造精美。隔鄰的櫻山日光館把日光的東照宮的模型在觀眾面前重現，手工精湛仔細，結構精密，外觀華麗，令人嘖嘖稱奇。不論在館內館外，都可見得到一些當地巫女，或是在館內當導賞員或售票員，或是在神社裡進行法事。

從櫻山八幡宮往高山陣屋的途中順道穿過市內町屋林立的舊街道，在上三之町裡充分體驗當地的江戶風情，街道兩旁有不少手信店，有時還可見到有人力車或穿梭往來，或停泊在一邊等待乘客，似已成為日本不少鄉郊古城的傳統標誌。高山陣屋原屬高山城主金森氏的宅邸之一，在德川幕府時代作為辦公場所，負責當地的行政。在全國只有此處還保留了地方政府的建築物，因此歷史價值甚高，亦是旅行團的熱門景點，難怪我們來參觀的時候，有一團中國同胞到此作旋風式訪問，我們走避不及，只得迴避一旁。陣屋的設施包羅萬有，包括御役所（辦公室）、御白洲（刑場）、御藏（倉庫）、大廣間（會議室）等等，同樣展示了因飛驒縣知事梅村速水推行急進的改革而觸發梅村騷動的背景資料。

趁太陽尚未完全下山，我們爭取時間走訪位於山腳的城山公園。說起這個公園，不可不提這裡的歷史名人金森長近。金森氏早年仕於美濃國齋藤道三，在美濃被織田信長攻略後投靠信長，其後臣服於豐臣氏和德川氏麾下，在關原會戰後獲封為高山藩主。城山正是昔日的高山城址，現只剩少量遺跡供後人憑弔，公園內有一座金森長近的雕塑紀念他的傳奇往事。

飛驒牛是這裡的名物，肉質極佳，放在朴葉味噌上烤灼，味道更覺鮮美香濃，香氣四溢。我們找到一間專做街坊生意的小店吃晚飯，當晚食客不多，全是中年以上的粗豪男性，和店員把酒言歡，氣氛融洽。儘管電視上播放的搞笑節目與現場環境格格不入，市鎮小店的日常風貌淳樸安逸，對我這個都市人而言實在遙不可及，對高山恬淡寧靜的鄉土生活無限嚮往之情油然而生。

【東海其之二．東海方面待續】