上信越の冒険紀行 (XX)

追記：故里冒險．田舍紀行

三月尾的旅行，直到二月下旬才預訂好機票，在春天的旅遊旺季期間，不可謂不倉卒也。本來預算七天的旅程，因要遷就機位問題而演變為九天，喜出望外之餘，也意味著旅費亦隨天數同步上漲。只有一個月的時間來計劃九天的行程，對有一點旅行經驗的我來說都算是綽綽有餘了。其實今次計劃得有點求其，純粹沿著新幹線來plan行程，選定鐵路沿線的市鎮，東拼西湊之下便構成了全盤計劃。一開始首先構思旅遊的主題，敲定了上信越地區和以新幹線和特急列車為主要交通工具，把各個目的地以鐵道串連起來，旅程的整體輪廓便會浮現出來，著手整理具體方案時便會得心應手了。利用鐵路的好處是可以做好時間管理，使行程控制得宜，減少發生意外的機會。相反，坐巴士則比較難控制時間，對行程緊湊的我們來說甚為不利，所以我剔除了不少遠離車站的景點，而伊香保和榛名湖算是當中的例外了。倘若參閱前文，便可見我轉了幾程車花了足足一個上午才到達伊香保去浸溫泉。如果花太多時間在坐車上，會很容易令行程失控，徒添不穩定的因素。全靠鐵路網的關係，才得以短時間內穿梭多個地方，安排每天到不同地區遊覽。旁人或會奇怪怎麼我可以在有限的時間內去了那麼多地方，其實倒沒有什麼秘訣可言。綜觀全局，只有觀賞夜櫻的希望落空，算是美中不足吧？但瑕不掩瑜，大部份的旅行目的已達，這次精選的景點頗理想。除了橫濱的日間行程因我參與得太少而出現延誤外，不計東京頻生的意外，整趟旅程算是掌握得不錯了。

上次訪日好像大鄉里出城一樣，不過今時不同往日，現在卻甚有回家的感覺，再沒有初到貴境的陌生感，不會感到徬徨不安。前年只能用蹩腳的日語勉強和當地人溝通，現在聽講方面已大有進步，不敢說自己能完全聽懂別人在說什麼，但起碼能表達心中所想，不再是「有限公司」的層次。想磨練日語，前赴當地聽講肯定是不二法門。既然活用日語的經驗難求，自然不能放過在當地一展所長的實戰機會，我似乎要將一年要說的日語傾注在這幾天的假期裡。可能受到異性相吸的影響，我聽女性講日語時會比男性更加專心留神，而女聲相比男聲更為清脆悅耳，咬字清晰，容易聽懂，適合聽力比較差的人。在伊香保溫泉民宿的歷程印象深刻，當時我要和民宿婆婆單對單交手，婆婆問我會不會說日語，我回答說還可以。其後一直以日語交流，還好長者說得慢吞吞，即使用不太熟練的外語尚可招架得住，最後婆婆甚至稱讚我說得蠻不錯呢！去到東京的maid cafe時則更厲害，不只是1 on 1，還要1 on N！面臨更大的挑戰，可能女僕的溫婉細語令我暈哂大浪，倒害我很多時無法專心聆聽她們的話語啊！有一次坐新幹線的時候，冷不防被一位日本阿嬸詢問座席的位置，心裡暗想連日本人都不懂嗎？（日本人までも知らないの？）我這個外地人又不是車掌，怎麼可能清楚辨識每個座位的位置呢？以上種種經歷，倒有一點令我感到困惑。在日本逗留期間，旅館的管理員會查閱我的護照，JR職員則會檢查我的JR East Pass，就算單憑樣貌不能判斷我是否外國人，看過這些證件，理當知道我並非日本人。我感興趣的是日本人對會說他們的母語的外國人抱持怎樣的看法，他們會否有國際視野，以致當大和文化在東亞地區「軟著陸」時會為自己的國家萌生自豪感嗎？肯定的是他們的民族意識一點也不弱，至少會竭力保存既有的文化，不會胡亂踐踏唾棄。一面旅遊，一面修練，相信這段特訓期間比往昔的日語課堂更為見效。深入體驗日本的民俗風情，閱讀當地的歷史文化，是只有學懂當地語言的人才得享的福份，日本比其他國家更能使我投入的原因正在於此。

要數這次旅行我最喜愛的地方，榜首必定是輕井澤，很大程度是由於可以踏單車暢遊各大景點，以一種嶄新的旅遊方式打破時間和地域的局限，箇中的快感值得再三回味。儘管積雪經已凝固成濕滑的冰地，雲場池仍未展現她最美的一面，但富有本土特色的室內建築已挽回不少分數。長野和川越也不錯，在長野親近野生猴子，到川越認識江戶風情，俱帶來無與倫比的旅遊樂趣，極具一遊的價值。橫濱的三溪園同樣精彩，滿園盛開的花卉向遊人招手，充分滿足賞花客的欲望。榛名湖的朝聖day trip直到後期才納入計劃之內，卻因此才得以欣賞優美恬靜的湖景，可謂意外的收穫吧？可惜在上越時正值雨天，又沒有機會觀賞夜櫻，不免令遊樂的興致驟減。每次到訪日本均路經東京，在那裡已很難找到一點新鮮感，想找尋日本最真實的一面，唯有離開首都，出發往不同的鄉村市鎮擴闊視野，搜索都市人所失去的東西，藉以填補內心的空虛和寂寥。正如本文題旨，開宗明義點出這次出遊的目的，在於走訪鄉郊，親近自然，吃喝玩樂只屬次要。在下設計的行程，多少反映出我是這般別有用心吧？

日諺有云：「旅の恥はかき捨て。」古時日本人出門的機會不多，每逢出遊定當珍惜機會，盡情享受旅行樂趣。他們不再拘謹害羞，變得比平時膽大妄為起來。姑勿論這句話的真偽，它在旅途中倒啟發了我。的確，工作時得盡力工作，到玩樂時也得盡情玩樂，忘卻工作的壓力。我在旅途中一直緊記著這番話，從自由行而來的新鮮感振奮人心，澎湃凌厲的文化衝擊讓我領略自由旅行的真諦。由初期的反覆籌備，到正式付諸實行，一步步走遍每個階段，最後衝過終點的一刻，當中所享有的成功感充沛豐碩，難以言喻，唯有親身經歷才能明白一二。故此，每當出外旅遊，不該再有多餘的包袱，只管興高采烈地旅行去，否則便賺不回所付的旅費了。

記得在拙文《日本関東関西東北東海大暴走全攻略》中，曾提及自己期望日後能進一步豐富對這個國家的認識。經過這趟足足九天的深度精華遊，面對各色各樣的人與事，目標已然達到。造訪故里田舍，紀錄鄉野遠行。一切所見所聞所思所想，悉數盡錄於本文中，作為我的旅遊人生中一段刻骨銘心有血有肉的註腳。

【追記完．紀行全文完】

上信越の冒険紀行 (10)

Day 9 ～本日はメイド様！～

一晃眼便來到旅程的最後一天，往往是最傷感的一日，連天空亦為之動容，下起紛紛細雨。沒所謂吧！反正在東京也是室內活動居多，受天氣因素影響的情況較少，不致妨礙行程。在Lotteria吃過早餐，坐車到地下鐵丸之內線茗荷谷站時意外發現附近的新大塚公園，在雨中漫無目的地在園裡踱步，欣賞最後的櫻花。其中一棵樹上懸掛著一幅海報，上書「櫻花祭」，似乎這裡也是賞櫻場所，不過看來名氣並不響亮，人跡罕至，或許受到天雨關係影響吧？由於附近有兩所女子大學，因此不難遇見有女生在車站出口聚集。基於時間關係，我沒有機會入內參觀女子大學，便趕赴秋葉原買書。

既非首次攻略秋葉原，對這一帶的地理環境自是熟悉不過，不看地圖也能行走自如。Radio會館和GAMERS都是我來秋葉原必逛的地方，鄰近車站交通方便是原因之一，其二是這裡的貨品算得上齊全，網羅了當代最流行的玩意，可謂該處最具代表性的動漫名店。在那裡買了一些漫畫和小說，便火速飛奔至Aso Bit City，豈料掩沒於內街的Character館經已停業，不禁大失所望。畢竟此店曾有我想要的商品，是我最看好的店舖之一，看來下次要轉投GEE STORE了。
下午一時左右走上了這一帶頗有名氣的@home cafe，這間大型maid cafe在一棟大廈內佔據多層，不知者可能覺得它很神秘，不過其實和一般人的想像不是差很遠。若是習慣了別人的貼心服侍，便不會大驚小怪，反而會樂在其中。

一踏入店內，自然受到眾多女僕的親切歡迎，初次見識這種VIP式的招待，來到日本多日，此刻我才首次覺得自己活像劉姥姥進入大觀園一樣，真是眼界大開呢！甫坐下便有女僕走來介紹不同套餐，我們選擇了午餐的course，除了有飯食，也可以和一位女僕拍照或玩小遊戲。不用細想，當然選擇和女僕影相啦！因為可以立此存照，留為紀念嘛！不要過份期望當店的食物水準，相信各位主人都是醉翁之意不在酒，和女僕的互動交流才是主菜呢！飯後是女僕的表演環節，正是此行的高潮所在。眾人不再拘謹，一同放下身段，和女僕們做一些很可愛的動作和玩mass game，即使忸怩的我動作生硬，也一樣共浴於歡樂氣氛。maid cafe一向都是陽盛陰衰，但不代表女性絕跡，今天也有數名年輕女子到場，不過男性還是佔了大多數。我見過一名男子無論衣著樣貌言行舉止，都很像典型的御宅族。雖然以貌取人不免流於武斷，但先入為主的印象實在很強烈，看著此君翻閱幾寸厚的漫畫雜誌，無可避免會有這樣的猜想。席間有位男性客人適逢在這天生日，因此可以和全體女僕來一張大合照，真是羨煞旁人。該位男士在這天看來不只有主人的身份，甚至升格成為皇帝，接受後宮妃嬪的圍攏和服侍，相信他是全場最幸福的人。對我來說，這種機會此生難求，除非我經常身在日本。單單掃視一眾很萌的女僕在眼前走來走去，也是一件賞心樂事。既然來到這種場合，只消懷著輕鬆的心情，充分享受女僕茶座的悠閒時光，才不致虛度女僕日也。

在maid cafe盡興離開，逛了一會鄰近的Animate和BOOKOFF，終於到了不得不走的時候了。自旅館取回行李，便朝成田機場出發，豈料途中坐錯車，出了一點意外，猶幸有一班京成本線空港快特列車及時救一把，但也搞得頗狼狽。然而估不到形勢急轉直下，尚有更大的麻煩在後頭等著我們呢！抵達機場，辦理完check-in手續，便要面對另一場嚴峻的考驗！一小時內過關出境，雖說有點兒匆忙，卻並非不可能，然而偏偏就在這個時刻栽跟頭。只見出境的人龍十分冗長，原因不是檢查行李的進度緩慢，而是出境櫃檯開得太少，加上首都機場會比較多旅客，根本不能應付如排山倒海的人潮，無力疏導旅客，造成一個個瓶頸。看著時間一分一秒地流逝，我不禁心急如焚，即使過了起飛時間，我還未能去得到出境櫃位前，面臨前所未有的大危機，正是我一生最窘迫的絕望一刻。憂心忡忡自是不在話下，不過既然已把行李寄艙，相信曾經瀕臨破產邊緣的JAL不會沒有道義，只管把行李運返香港，卻不等人吧？好不容易殺出重圍，飛撲至登機閘口，看見閘口仍未關上已屬萬幸，至少保證我可以坐飛機回家嘛！空姐連票也不剪便讓我跑上機了，只見機內早已坐了不少乘客。直到我坐下為止，一早紊亂慌張的心情才得到鬆弛，稍為定一定神，喘一口大氣，方可冷靜地審視處境。聽見機內不斷重複廣播班機受到機場低效的出境程序所拖累而須延遲起飛的訊息，原來我們並非包尾大班，還有旅客同樣受害，在後方等候上機啊！

這次出境大擠塞牽連甚廣，結果擾攘了近半小時才能起飛，真想不到在旅程尾聲竟然要飽吃驚風散，不免留有遺憾。最後總算能夠登機返港，於願足矣。不過，成田機場著實令這趟日本之旅畢生難忘，今次真係多得你唔少啊！

【関東其之四．追記待續】

上信越の冒険紀行 (09)

Day 8 ～湖畔散策～

是日一早便起程，坐首班巴士到榛名湖作短線遊。老實講，伊香保和榛名湖一開始並未列入行程當中，只是籌備期間多番參考旅遊指南，經過反覆篩選審度，直至議定最終定案時才選中這兩個地方。榛名湖距離伊香保只有二十分鐘的車程，二者並遊乃屬自然之舉。由於未到旅遊旺季，因此車上的乘客稀疏。巴士途經彎多路窄的上毛三山Panorama街道，此路正是《頭文字D》裡藤原拓海運送豆腐兼飆車成名之地，其中的連續五個髮夾彎更為動漫迷所熟悉，不過當巴士行駛上坡路時難免有拉牛上樹之感，沿途欣賞這些名場景時少不免要扣分。無論如何，看過動畫，再親臨現場觀賞實景，甚有似曾相識之妙。行走這段路時，剎那間回想起動畫的一幕幕場面，勾起了一段段情節，雖是初到貴境，卻有難以言喻的親切感。榛名湖所在的榛名山與妙義山和赤城山合稱上毛三山，同屬群馬縣境內，提起《頭文字D》時不得不提此名號，因為那裡正是各大車隊的根據地。可以說，沒有《頭文字D》的推波助瀾，我也未必會到訪榛名湖。

當巴士一駛到榛名富士山的吊車站前，車上一眾乘客便蜂擁下車，目的當然是坐吊車登山。吊車採用兩輛連結的方式接載旅客上下山，每輛吊車可容納十五人，從山下到山頂不消三分鐘，透過觀景窗可俯瞰山下秀麗的湖景。山頂的景點委實不多，下車處附近有觀景台，可遠眺周邊迤邐不絕的山岳景致，飽覽群山環抱的湖光山色，是觀賞關東上州平野的理想之地，自然成為湖區的旅遊熱點。山上的水牌指引我們拾級登上榛名富士的頂峰，海拔1391米高的山巔上有座神社，標誌著登山之旅的終點，到此參拜祈願才算是圓滿的旅程吧？

坐吊車返回地面，往湖邊直走，途經訪客中心，那裡除了有關於當地環境的展覽外，出售地方特產的商店自然少不了。受動漫風潮的影響所及，該地最有名的土產首推AE86的盒裝糖果，在湖區的大部份商店均有發售，相信當地的旅遊業多得《頭文字D》的帶挈，或多或少因此而受惠。沿著湖畔的馬路繞湖輕鬆散步，環視屹立湖邊的天目山、冰室山和掃部ヶ岳，欣賞對岸的湖景，湛藍的湖水與高聳的群峰構成一幅雅致恬淡的山水畫，盡得自然界賞賜予人間的豐盛厚禮。若然加上鮮花綻放，眼前所見更是美不勝收。遊客可享受在湖上泛舟、或者坐鴨仔船觀光的樂趣，在水中央近距離觀賞自然美景，令旅程更趨完美。榛名湖範圍廣闊，繞湖一周得費不少時間，我們來到湖畔之宿紀念公園附近便折返，結束榛名湖之旅。

晌午時分返回伊香保，先到石段街上的勝月堂領取預訂了的溫泉饅頭。上次沒有機會吃在箱根入手的溫泉饅頭，這次終於可以買回家慢慢品嚐了。買了饅頭，到旅館取回寄存的行李，和旅館婆婆道別後，便離開伊香保，告別溫泉鄉，乘坐巴士出澀川。我們在澀川車站乘搭特急「草津」去高崎轉車，這班特急列車的外形算是比較老爺，估不到車上竟是人手點票！當車長要求出示特急券時，我也不禁感到愕然。雖然坐這班車可以一程到達東京的上野，不過在高崎換乘新幹線顯然比齋坐特急車還要快，而且用JR East Pass預訂新幹線指定席時不必另外付費，活用通行證的剩餘價值自是吾等旅行玩家的指定動作。值得慶幸的是今次有充裕的轉車時間，即使從在來線的月台走到新幹線的月台，也不用疲於奔命。

暢遊上野恩賜公園是臨時加插的行程，事緣昨晚看電視新聞發佈櫻花情報時曾報道上野公園內遊人賞櫻的盛況，即使在橫濱和川越時均曾賞櫻，但有感在高田時無法得賞夜櫻，還是覺得有點遺憾。經過一晚的思量，終於敲定了上野的行程。從現稱群馬縣的上野國回到東京的上野，場景由寧靜的鄉間換成沸騰的都市，從JR上野站步出公園口，面對如鯽的人潮和迥異的氣氛霎時間適應不來。朝公園入口的方向前行，遊人絡繹於途，基準木所在的中心地段則更誇張，絕對是人山人海。在園內跟隨人群緩行賞花，遊步道兩旁盛開的櫻花覆蓋上空，鋪設成一條深長的櫻花隧道。如斯壯觀燦爛的花海，讓人看得眼花撩亂，肯定是攝影鏡頭的頭號獵物，而在百花競豔之中飲宴作樂更是日本人的例行公事。花海與人海相互交織，展現春色無邊的天地間賞花客的眾生相。上野公園貴為首都的重心之一，匯聚來自各地的遊人，一同趕赴這場由染井吉野櫻主辦的大型派對，並且在花間增設色彩繽紛的歡樂嘉年華，慶祝年度的重點賞花季節，的確是難以錯過的人間盛事。

話說回來，上野的櫻花確實絢麗，不過可能因為實在太多人，來到此地賞花很有趁墟的感覺，總覺得沾染一點俗氣。雖然賞櫻是雅俗共賞的樂事，但太多人在身邊的話，會很難專心賞花。或許花香歷經人流的沖洗，會變得蕩然無存，頓時失色不少。我相信櫻花並非單憑肉眼去鑑賞，透過五官和第六感去領略花團綿簇的世界，擷取壯麗花海的精華，才稱得上是最佳的賞花活動。假如沒有那麼多人在身旁走來走去，干擾觸覺，分散焦點，賞花的氣氛必更濃厚。不管如何，此行也讓我大飽眼福，是我在日本看過最多櫻花的地方。我們於下午參觀時正值人潮的高峰時期，在公園只作短暫停留，連不忍池也沒有去，爭取時間趕往最終目的地－－新宿。

翻看東京都23區的地圖，政治中心的丸之內就像香港的中環，深水埗勉強拍得上秋葉原，而旺角儼然是新宿的縮影，同屬潮流地帶。和上次旅行一樣，只得一晚時間攻略新宿。上回在歌舞伎町走馬看花，這次先走到連接新宿站新南口的高島屋百貨公司逛一逛東急Hands，然而這所多層雜貨店似乎比澀谷店略為遜色，我在天色入黑前便走了。稍為看過地圖，便沿著明治通奔向繁華的新宿三丁目，再轉入新宿通，來到我一直翹首以待的紀伊國屋書店。上次在池袋只能倉卒地逛淳久堂書店，這次終於能有充足的時間讓我投入書香世界。提到大型的綜合式書店，必定提及三省堂和紀伊國屋的鼎鼎大名，自然成為港人的熱門「搜書院」。紀伊國屋所搜羅的書刊雜誌分門別類，分佈多層，方便讀者找到心水刊物。我在那裡買了一點戰利品，接著到附近的博多天神吃拉麵。這間小店的拉麵味道不算出眾，勝在可免費追加一塊麵餅，滿足大胃王的口腹之慾。飯後返回旅館安頓好後，趁還有一點時間，便坐JR總武線到秋葉原的BOOKOFF總店逗留一會，為明日的秋葉原之行先視察場地。

【上野其之二．関東地方待續】

上信越の冒険紀行 (08)

Day 7 ～温泉街の巡礼～

這天在車上的時間在整趟旅程中是最長的，因為目的地沒有鐵路直達，得大費周章轉車，結果一整個上午都在穿州過省，幸好尚在計算之內，對行程沒有負面影響。早上先從高田坐JR信越本線到直江津，然後換乘北越急行特急列車「白鷹」趕赴越後湯澤。北越急行線本是一條私鐵，橫越頸城平野，連結犀潟和六日町兩地。每班白鷹號特急列車皆由JR西日本和北越急行的車隊組成，雙方一同派出車輛構成各班列車，行駛JR西日本的北陸本線，北越急行線和JR東日本的信越本線及上越線，直通不同火車公司的管轄範圍，算是比較特別的班次。若然看到如上圖般西日本的列車「入侵」東日本的鐵道，實不必大驚小怪，車長甚至可能是JR東日本的職員呢！東至越後湯澤，西達北陸廣泛地區，通常以金澤為終點，但亦有特別班次來回福井和能登半島的和倉溫泉。我們從直江津出發，途中只停十日町，看著列車不停飛站，直衝向越後湯澤，前後耗時不足一小時，不愧為國內最快的在來線列車。來到滑雪勝地越後湯澤，不過到此非為滑雪，只為換乘上越新幹線。然而，令人氣結的事發生了！我們全程利用JR East Pass坐火車，因此不能用閘機出入閘，得通過旁邊的有人通道，可是有人通道竟然無人駐守，變成無人通道！等極還是沒有人理會我們，真係火都嚟！最終要靠在車站維持秩序的工作人員讓我們通行。若然同類事件再次發生，我還是會亮出火車證，然後不管三七二十一在無人看守之下過關，夠膽就來查票吧！在越後湯澤要由上越線跑到新幹線的候車月台，距離不近，但我只得短短八分鐘的時間轉車，還要拖著行李，可不想為此而耽誤火車班次，弄得焦頭爛額啊！

好不容易趕上了上越新幹線「MAX朱鷺」，這班車有部份分為上下兩層，我們坐的卻是不分上下層的中層席位。自越後湯澤只坐了一個站，便在高崎下車（其實已飛了一個站），看來很奢侈，不過既然持有火車證，便得用盡其剩餘價值。接著以極速飛奔至上越線的月台，此線的班次並不頻密，一錯過了便很麻煩了，最後總算有驚無險成功上車。直到此時此刻我才鬆了一口氣，畢竟這天的交通甚為繁複，計劃旅程時要遷就多條鐵道的班次，一環緊扣著另一環，中途萬一不幸斷纜，後續的行程便變得一團糟了，尤其是有些快車需要預訂座席，錯過了便要博取自由席了。雖然毋須學德川家康穿越伊賀般冒生命危險，但不得不時刻提心吊膽，謹慎行事，分秒必爭，不可鬆懈。顧名思義，上越線連結上野和越後兩國，可謂上越新幹線的在來線版，有趣的是此線不會途經我們到過的上越市，而JR東日本亦沒有一個名為上越的車站。上越線是今天的第四程車，來到群馬縣的澀川市，最後一程車便是搭巴士入伊香保溫泉鄉了。

交代過交通手段後，戲肉正式登場，真正的旅程便是從伊香保溫泉開始。中午才抵達伊香保，在旅館安頓好時已屆下午一時左右，順理成章地去找地方醫肚。在鄉下地方人生路不熟，便得依賴旅遊天書的情報，按圖索驥，在隱沒於一條小巷中的「豆腐茶房段段」吃飯。既有豆腐之名，想當然是吃豆腐的地方耳，不過切勿心邪，吃的是用黃豆做的豆腐。看著臚列林林總總的食物的菜單，不用細想，點了「當店自慢」的「婆婆的秘密午餐」，且看由婆婆發板的豆腐有何特別！等了一會，侍應為我們端上了一盤豆腐定食，盤上堆砌了五顏六色的豆腐，配上其他菜餚，合成色香味俱全的健康料理，盛惠一千大元的午餐為味蕾帶來豐富絕妙的感官刺激。

酒足飯飽，便從溫泉街起步觀光。石段街是遊覽伊香保溫泉鄉的必到之地，由360級石階打造而成，與香川縣的金比羅和山形縣的山寺合稱日本三大名段。以之為中心，不少溫泉旅館、射的場、土產店等等聚落兩旁，是小說文學裡描繪的場景舞台，飄浮著鄉土溫泉特有的古雅情韻。拾級漫步，會經過小間口，透過這個小窗口可以窺見熱騰騰的溫泉源源不絕地湧流，流經木槽將泉水送到各家旅館。橫手館可謂當地最具代表性的溫泉旅館之一，一整排的檜木建築聳立於橫街上，氣質高雅恢宏，置身其間才真正感受到溫泉街的地方風味。伊香保御關所位於石段街下段的起點，是幕府令下在三國街道上所設置的關卡。復元後的關所裡設有資料館，展出當時的通行證和古文書，述說往昔旅人的過關歷程。設於同一條路上的舊夏威夷王國公使別邸是明治初期的純和風木造建築物，曾是夏威夷王國獨立時的駐日公使別墅，室內陳列王國公使的遺物及日本與夏威夷之間的移民發展史。伊香保巴士總站之上是伊香保吊車站，通往物聞山上的上之山公園，那裡有見晴台展望Deck，可以俯瞰山下的溫泉街及澀川市的山野風光。今次並沒有坐這架吊車，想到明早到榛名湖時也有機會坐吊車上山，所以最終打消了坐伊香保吊車的念頭。

自古以來受《萬葉集》及《古今和歌集》歌頌的溫泉古町，石段街的土產店售賣各式地方特產和古玩，經過漫長的歲月洗禮，保留純樸的鄉土氣息和自然的地元環境，為遊人營造一股時光倒流的懷舊氣氛。土產店的伯伯在店外教人玩陀螺，這種在都市裡式微的遊藝遺產，在鄉下地方才得以保存下來。三百多級的石段街對行慣行熟的我來說問題不大，但對普通人而言從下拾級而上並非易事，可在中途參觀各式店舖，休息過後才再踏上征途。石段街的盡頭是高高在上的伊香保神社，奉祀上野國三宮，被視為當地的信仰代表。從神社向山麓走一段路，便來到町內有名的賞楓名勝河鹿橋。由於現時只是初春，固然看不到紅葉，凋零的枯樹無疑大煞風景。若然有紅葉陪襯，相信會是一幅淒清絕美的風景圖。橋旁有一飲泉所，遊人可到此飲用溫泉水。以往浸溫泉的機會較多，想不到在此地竟可把溫泉水飲落肚呢！飲泉所的水源自上方的湧出口，泉質屬弱酸性和低張性，可治療痛風、過敏症等病患。雖然不會很好喝，但在寒天下喝一口溫暖的清泉，滋潤乾涸的喉嚨，立時醒神不少。

循著飲泉所旁邊的登山路直走到盡頭，便來到了此行的尾站伊香保露天風呂。位於源泉湧流之處的露天風呂可謂近水樓台，在那裡可浸泡最新鮮滾熱辣自地下噴出的黃金之湯，圓形的浴池劃分成熱水和溫水兩個區域，適合不同人士的需要。躺在露天浴池裡欣賞四季的怡人景致，呼吸沁人心脾的清新空氣，的確是別處難尋的寫意體驗。可是我一早已打算今晚泡石段街旁的石段之湯，只好放棄在露天風呂泡湯的機會。入口前有個源泉湧出口觀覽所，可近距離觀看泉水以每分鐘1400公升左右的驚人速度湧出，氣勢自然比石段街的小間口厲害得多。入夜後的伊香保夜闌人靜，很多店舖一早便已打烊休息，只剩少量中華料理館、拉麵店和居酒屋依舊營業。飯後我便落去石段之湯洗澡，它是町內少數在夜間依然開放的市營公共澡堂，加上我持有旅行宣傳單張附贈的九折優惠券，故此專程到此泡湯。晚上仍見有不少人走來泡湯，一起赤條條地浸在水裡，驅除一天的疲憊。由於脫下眼鏡的關係，加上浴池上蒸氣瀰漫，能見度很低，和一眾日本男性一同洗澡也不怎麼感到尷尬，大家也只是佔據池內的一小片天地各自各精彩。全場鴉雀無聲，只有源源不絕的流水聲淙淙作響，大可放鬆心情，讓溫泉浴為你按摩痠軟緊繃的骨頭，靜靜地領受來自大自然的溫暖懷抱。沐浴於日式溫泉裡，令旅途期間日積月累的疲乏頓消，在異地才得享的外湯初體驗為這次行程帶來無與倫比的滿足感，閱歷當地人的日常生活，泡湯之樂使我捨不得離開澡堂呢。

【上野其之一．上野地方待續】

上信越の冒険紀行 (07)

Day 6 ～戦国へ出陣せよ！～

新潟縣上越市肯定不是旅遊熱點，更非一般旅行團會來的地方，然而我卻來了，只為了拜訪一位偉大的歷史人物－－上杉謙信。就在這天遊走於JR信越本線途經的高田、春日山和直江津，開啟詠懷戰國的大門，俯拾歲月遺下的刻痕。

昨晚的雨一直下到今天清早，我們也因此而延遲了出發時間。過了九時才出動，是整個旅程最遲出發的一天，某程度上是因為是日行程都是在市內參觀，遲一點亦無傷大雅。早上先去逛上越的朝市，它和尋常的街市無異，有各行各業的攤販在馬路兩旁擺檔。化身成普通老百姓在市內瀏覽地方特產，領略一般市集獨有的人情韻味，或許有意想不到的發現。朝市分為一之日市、二．七之市、三．八之市和四．九之市，分佈在上越多個地方輪流舉行，數字代表營業日期的尾數。由於這天是四月二日，故此會有二．七之市。這個朝市正好設於下榻的酒店附近，行過去很方便。以前為了滿足屯駐於高田城的軍隊的需要，才開始在當地開設朝市，自明治時代起流傳至今，每逢二七之日高田的大町通便變成熱鬧的市集，被視為當地居民的廚房。

距離信越本線列車駛抵高田尚有段時間，便到車站附近的高田小町參觀。當中有棟町家交流館，由明治時代的建築「舊小妻屋」復原而成，展示當時的和室和土藏，現時作為休憩集會和舉辦活動的文娛場所之餘，也可感受越後高田的城下町風情。貫通南北的本町通、仲町通和大町通是區內的雁木通，是雁木建築雲集的街道，以往在屬豪雪地帶的越後國具有抗雪作用，方便旅人在寒冬期間通行北國街道。自江戶時代傳承著當地職人的樸實技藝和雪國町家的傳統風味，而舊今井染物屋和舊今津憲太郎桶店是其中對外開放的町家。我們參觀舊今井染物屋的時候得到日本嬸嬸的熱情招待，口若懸河地為我們講解這棟町家的歷史和職人的工序（當然是用日語講啊！），害我們差點兒趕不上開往直江津的列車。結果我們要飛奔回車站，才勉勉強強趕上班次疏落的信越本線列車，但也弄得上氣不接下氣。

在車上驚魂甫定，轉眼間便抵達尾站直江津。面臨日本海的直江津是北陸地區的交通樞紐，既有港口碼頭，也是JR北陸本線接駁信越本線的轉車站，是東日本和西日本的交界之地。專程坐車來直江津，純粹為了見識日本的彼岸。從車站徒步二十分鐘左右，便來到日本海邊的船見公園。這個公園的景色不算特別，設施亦欠奉，只有一尊美人魚像佇立在園內的中央位置。烏雲籠罩著上越的上空，下著綿綿細雨，陰霾密佈，天色欠佳，令看海的興致大減。從本州的太平洋海岸千里迢迢來到另一邊廂，身處偏遠的地方遙望一望無際的大海，迎面的海風吹來一股凜冽的寒意，淒清荒涼的感觸襲上心頭，又是一番與別不同的體會。車站周圍的觀光設施不多，即使是站前廣場也是人煙稀少，若只打算在附近遊覽的話恐怕要大失所望，畢竟直江津只是一個尋常的住宅區，連找一間便利店也很艱難呵。看完日本海，便到站前的上樓餐廳吃當地出產的海鮮。在直江津要找一所食肆對初來者極為麻煩，若非事前上網查定資料，便要大費周章周圍搵食了。

午飯後再次搭乘信越本線，坐一個站去直江津和高田之間的春日山，展開一段探訪歷史遺跡的懷古之旅。如果你對日本戰國時代的波譎雲詭不感興趣，對古跡文物感到厭倦，甚至連春日山的名人上杉謙信是誰也不知道，春日山的確不是你會來的地方。專程到來之人，必然對號稱「越後之龍」的謙信公有所認識，身為謙信公的擁躉，自然要來他的根據地朝拜這位歷史名將。日本「戰國三傑」織田信長、豐臣秀吉和德川家康固然膾炙人口，但其他戰國大名並不比他們遜色。盤踞越後、稱霸北陸的謙信公，在當時是少數能與出身甲斐的「軍神」武田信玄匹敵的軍事天才，一直在背後牽制著武田氏的上洛野心，就算是「第六天魔王」織田信長也不敢與之正面交鋒，是信長包圍網的核心成員。上杉謙信在上越的地位，正如伊達政宗之於仙台，均為所屬領地崛起的重要掌舵人，所以來到春日山，定必與謙信公有緣遇上。

好，交代過歷史背景。下午二時左右步出春日山站，朝山的方向走約半小時，便來到歷史之旅的起點春日山城跡物語館。館內自然以越後守護謙信公為主人翁，介紹他的生平事跡，展覽越後古國源遠流長的發展史。館內高處懸掛著一幅寫上「毘」字的白布，那是代表上杉氏的軍旗，因為謙信公篤信佛教的戰神毘沙門天，自詡為祂的化身。物語館對出的空地便是春日山城史跡廣場，遺有已沒落的春日山城的殘餘設施。長約1.2公里的監物堀是春日山的城壕，隱沒於林中的東城砦是具有防衛作用的營壘。穿越史跡廣場，登上幾十級石梯，顯現眼前的是春日神社。它是上杉氏歷代所奉祀的神明，傳說鬼門神在築城之時從山頂遷座而來，而它也是城名的由來。

沿著車道深入山中，便來到林泉寺的山門前。林泉寺乃由謙信公的祖父長尾能景創建的菩提寺，謙信公的少年時代便是在寺內渡過。他在寺裡接受名僧天室光育的培訓，習文修武，培養出對佛教的虔誠信仰。寺內設有寶物館，展出和謙信公有關的文物，林泉寺成為春日山裡唯一要收費的遺跡，可能是因為要保養珍貴文物的緣故吧？不止有古物，也陳列了和謙信公有關的時代劇海報，或許你會認為阿部寬在NHK的大河劇裡飾演的謙信公似乎欠缺一點說服力。寺後有一大片墓地，那裡是謙信公長眠安息之地，亦有祭祀川中島合戰死者的供養塔。即使謙信公已逝世超過400年，其英靈至今仿似仍然徘徊不去，精神猶在，長存於這片土地上。

接著終於開始登山的旅途，走了約二十分鐘便來到位處山腰的謙信公銅像下，那裡是車道匯流之處，也開設了數間物產店，是遊人歇腳之地。網上經已無數次預覽過銅像，今日來到實地得見實物，就像信徒到達聖地朝聖般，仰慕昔日傲視天下的謙信公，自然要對其銅像膜拜一番。銅像下的林蔭小徑通往春日山神社，和山下的春日神社只差一字，但歷史可差得遠了。明治時代的舊高田藩士小川澄晴因崇拜謙信公，故籌募獻金建成了此神社，並進而成為祭主。所祭之神，除了謙信公，還會有誰呢？

循著神社側邊的小徑，可登上更高的地方，經過千貫門和土壘的遺跡，若非有石碑指示，連直江屋敷在哪也不知道。山上有座密閉的毘沙門堂，曾是謙信公祈願戰事勝利的禱告室。從那裡走不用多遠，便能攀到春日山的頂峰，既是旅程的終點，也是本丸和天守台的所在地，可以一覽頸城平野和日本海的開揚景致。懷想當時的謙信公正是在此處指點江山，經邦緯國，獨當一面，和武田信玄同為一時瑜亮。如今人物早已煙消雲散，昔日的山城變成今天的遺址，只剩下枯草樹木守護著這片荒涼之地。看著逐漸泛黃的天際，暮色漸濃，感性一點發思古之幽情，可能會依稀覺得上杉氏的靈魂仍然棲息在這座山上。從春日山站一直長途跋涉登高至此，少點腳骨力也未必能完成歷史散步之旅。猶幸下午終於停雨，讓我們可以順利登山，但雨水令山路滿佈泥濘，變得濕滑難行，到下山的時候便頭痛了，可謂一步一驚心。好不容易返回車路，也弄得鞋子都沾染污泥，回到酒店後又得擦鞋了。

結束歷史漫步，從春日山返回地面，來到市區時天已入黑。入夜後的春日山市區依然熱鬧，我們曾經分別在春日山和高田都遇到有超級市場，想不到在上越市找一間超市竟比在東京還要容易呢！春日山的食肆選擇不算多，事前擔心在上越很難醫肚，所以在計劃行程的時候順便調查一下附近一帶有什麼東西吃。這晚便選擇了在一間連鎖式家庭餐廳用膳，它提供和風料理和西式餐點，可謂一間高檔一點的茶餐廳。在這裡用餐但求用實惠的價錢填飽肚子，雖然可以平食，不過不可期望能食得飽，總覺得份量經過偷工減料，適合眼闊肚窄的食客，難怪這裡吸引不少年輕女子光顧。當然，三個女人一個墟，相信在這裡都很難享用一頓清靜的晚飯了。

由春日山返回高田，回酒店的夜路上途經仲町通。那是一條飲食街，白天時看似平平無奇，但一入夜便是另一幅光景了。沿街開設了不少娛樂場所，成為夜遊人消遣耍樂的銷金窩，偶然瞥見有濃妝艷抹的妙齡女郎站在酒吧門口的一角，似在等待客人上門。實在想不到高田既能孕育出城下町的鄉土人情，也包容得下紙醉金迷的紅燈區，兩者竟能同時並存，或許是日本的獨特文化吧？回到酒店稍作休息後，再次出動到高田城閒逛。起初計劃來上越時不單是為了上春日山，也特意遷就了高田城觀櫻會的開催時間。這晚是觀櫻會的首日，雖然高田城公園四周早已張燈結綵，但花期尚未開始，所以公園一帶人影疏落，只有零散的攤檔聚落其間，還未達人氣最鼎沸的時候。我們太早來了，觀賞夜櫻的願望落空，唯有退而求其次，看一看高田城三重櫓。高田城本是德川家康的六男松平忠輝的居城，他死後經過多次易手，藩主輪番更替。直到明治年代，作為軍都的高田設置了師團，取締了藩鎮。現在只剩城堡的遺跡供後人憑弔，公園中央有復元的三重櫓，裡面展出了高田藩的歷代文物。賞櫻要配合天時地利人和，即使事在人為，還要協調好時間和地點，有時也並不容易啊！

【越後其之一．上野地方待續】

上信越の冒険紀行 (06)

Day 5 ～未知を歩こう。信州～

望文生義，心水清的朋友可約莫推敲本篇主題的意思。若照文面解讀，便是「行走未知」之意，試問作何解？日語中「道」和「未知」均讀作「みち」，將「道」換成「未知」，從「行走道路」變作「行走未知」，靈活運用兩個同音字詞，即食字也。身處未知的疆土，行走未知的地方，本題借用長野縣觀光部觀光振興課將於今年十月至十二月推行的「信州campaign」的口號，配合其推廣活動，給看官介紹信州的風光見聞。從東信州的輕井澤走到北信濃的長野觀光，這天是整個旅程中安排最少景點的一天，因為景點分佈得太散，取捨自是在所難免。由於要遷就入湯田中的電車班次，因此趁早起行參拜善光寺。

信州和鄰接的甲斐等地區內有不少善光寺，但以坐落於長野的那座最為人所熟悉。這座古剎創建於約1400年前，超越宗派的規限，與全國最古老的佛像御本尊的一光三尊阿彌陀如來結緣。御本尊作為絕對秘佛受人供奉，真身從不外揚，七年一度的御開帳也只由其替身上場受人膜拜。善光寺本堂分為外陣、內陣和內內陣，其中後兩者需憑內陣券入場。免費參觀的外陣只擺放了幾尊閒角雕像，既然一場來到，不妨購票看一看安放在琉璃壇上的主角御本尊所在的內陣吧！它的旁邊有御開山本田善光卿，他是信州善光寺的開山鼻祖，寺號也是由他而來。深入內陣之地，來到內內陣的戒壇入口。早前看過旅遊天書，預先知道這個戒壇的虛實，早有心理準備，所以沒有猶疑地走下去。這次歷險頗為奇特，在一片黑漆漆的未知境地裡獨個兒摸黑前進，像盲人一樣面對絕對黑暗的環境，伸手不見五指，只有在出入口附近透出一絲光線，膽子小一點也不敢繞戒壇一周，或許正是要倚靠信仰的力量來支撐自己亦未可知也。入場前有指引叫你用右手摸著牆壁前行，而且只有一個方向，沒有岔路，不用太擔心會在中途迷路。戒壇是最接近御本尊之處，但願它會祝福你能走畢整條漆黑的迴廊吧。本堂的西北方有座忠靈殿，祭祀第二次世界大戰的陣亡將士的英靈，殿內並設善光寺史料館，介紹善光寺信仰的由來和播放關於御開帳的短片。

和淺草寺很類似，善光寺的參道前也發展出一條仲見世，不過這裡不只有商店，也有不少寺院，供人拜祭和吃齋。仲見世還連接著表參道和中央通，一直延伸至長野站，全程約兩公里，比淺草的仲見世長得多啊！從長野站坐巴士到善光寺大門前，也需時約十分鐘，徒步更要三十五分鐘左右。表參道上雲集各式商店，其中八幡屋礒五郎是江戶老舖，販售混合七種材料的善光寺名物七味唐辛子，是為日本三大之一。街角有些袖珍博物館，題材廣泛，展出消防用具和鐘錶等古董，看來專門讓人走馬看花呢。無緣品嚐「すや亀」的味噌雪糕，因為此店隱沒在橫街裡，我們卻走到了另一方的權堂有蓋商店街閒逛。提早在中午十二時吃過午飯，便到權堂站搭乘長野電鐵闖入山之內町的湯田中。

在周遊上信越地區的時候，選乘的電車除了JR，就是這條長野電鐵了，可謂整個旅程的焦點私鐵，得費一點篇幅給大家介紹一下。長野電鐵有兩條支線，我們這次利用的長野線是聯繫長野市和湯田中的重要交通工具，另一條為屋代線，在須坂接駁長野線，通往松代等地。即使從長野站搭最快的「A特急」湯煙號列車入湯田中，也需時四十五分鐘才到達終點。長野線的特急列車分為「A特急」和「B特急」，前者的前身為小田急的浪漫特快列車，現在轉戰長野市郊，車長室設在車頂上，騰出前排空間並改裝成超景座位，讓乘客可安坐車廂中，宏觀從市區到鄉下的沿途景物。我們早到車站，因此有幸搭乘此車，並坐在前排座位觀賞沿途風光，享受一趟舒適愜意的旅程，真是物超所值。「A特急」的班次比普通列車規格的「B特急」少，而且服務時間短，加上從湯田中到野猿公苑有一段距離，所以上車趁早為妙。往來於城市和鄉村之間的列車帶領我們穿過多個僻靜的村落、荒蕪的野地、簡陋的車站，抵達志賀高原的玄關口湯田中溫泉鄉。

環繞湯田中車站是星羅棋佈的溫泉鄉，除了主要的湯田中溫泉和稍後導覽的澀溫泉外，還有星川溫泉和上林溫泉等等。到車站的票務處購票，職員叫我去坐外面去上林溫泉口的巴士，猶幸在下一早做足功課，馬上「大番佢轉頭」，說寧願等下一班開入上林溫泉的巴士，也不想辛水辛汗地爬斜路到上林溫泉。從上林溫泉徒步到野猿公苑需約半小時，我倒不想浪費體力在上坡路耳，總算沒有白費搜集資料的功夫，否則要走一程冤枉路了。由於溶雪的關係，通往地獄谷野猿公苑的遊步道並不好走，沿途的泥路崎嶇濕滑，泥濘沾污褲鞋，今晚回到酒店時便得清洗一番。一邊是陡峭的高山，另一邊是深邃的峽谷，杳無人煙，走這段路時得打醒十二分精神。穿過林蔭地帶，眼前頓時豁然開朗，前方正是地獄谷溫泉，不遠處就是野猿公苑了。

地獄谷野猿公苑是當今世上唯一有野猿泡溫泉的名勝，可近距離觀賞猴子入浴的姿態。可惜因為天氣開始回暖，猴子已不會在人前泡溫泉了，不過牠們仍然生動活潑。有的在耳鬢撕磨；有的在交頭接耳；有的在嘆日光浴；有的在東奔西跑。湊仔、打坐、飲水、盯梢……千姿百態，十猿十色，因為牠們早已見慣遊客，故此對我們愛理不理。遊客得遵守公苑的規矩，不得觸摸和唬嚇牠們，也不可餵飼牠們，否則會招致危險。在牠們的天地裡，我們人類只消在旁邊靜靜地觀察便可。看圖可能覺得很有趣，不過實地參觀又是另一回事。由於溫泉的關係，那裡的硫磺味極重，加上猴子的排泄物充斥在河裡和岸邊，混成的濃烈異味並不好受，得有心理準備啊！公苑入口的管理處懸掛了不少野猿的珍貴照片，呈現牠們的百變神態，最印象深刻的一幅，當數身上倒掛著孩子的野猿在雪地上行走的情景，視為當中的經典。

離開野猿公苑時不走回頭路，經過澀之地獄谷噴泉和後樂館所在的地獄谷溫泉，沿著和橫湯川並行的車道走了約半小時，便來到古色古香的澀溫泉鄉。這裡提供地方限定的「九湯巡禮」，所謂「九湯」乃指九個不同源泉功能各異的外湯，當地的住宿者可巡浴於這九個公共浴場，最後登上位處高台的高藥師寺參拜還神，消除厄運，這樣才算禮成。我們沒有機會入內一泡，只能在外頭巡視這九個外湯，總算有「苦（日語和「九」同音）勞」過吧？這裡也是溫泉旅館的集中地，當中最著名的肯定是金具屋「齊月樓」，超過二百年的溫泉老店流露濃厚的古典氣息，是動畫大師宮崎駿構想《千與千尋》裡的城堡的參考模型。穿著浴衣周遊各個溫泉，浸泡在不同的外湯，洗滌來自繁囂都市的塵垢污穢，身心的疲勞頓消，不亦快哉！我們在溫泉街上蹓躂，剛好趕及登上返回湯田中的巴士，讓我們能有時間在車站前泡一泡足湯，舒緩雙腳日行千里的痠痛，稍稍彌補無法泡溫泉的損失。

其實不在澀溫泉泡也不大緊要，到了伊香保也不乏機會。泡完足湯，便搭乘「B特急」列車返回長野。晚上在市內吃了一份戶隱山風蕎麥麵和笹壽司套餐，甚有山野風味，特別的是今次的蕎麥麵預先浸在豉油裡，配上木耳、枝豆等野菜，不用乾啃麵條。原來吃麵不一定要墨守成規，也可以另闢蹊徑呀！飯後到酒店取回寄存的行李，然後坐JR信越本線普通列車到新潟縣上越市的高田下榻當地酒店。

【信濃其之二．越後地方待續】

上信越の冒険紀行 (05)

Day 4 ～自転車でGO！～

明治年間，有位英國聖公會傳教士來到舊輕井澤興建了一棟別墅，輕井澤作為避暑勝地的漫長歷史從此揭開序幕。

平成時代，我們初次踏足這個充滿異國情調的市鎮，感受休閒自在的渡假文化，滋潤乾涸苦澀的生活，洗滌塵封已久的心靈。

早上告別東京這個人口密集的大都會，利用手上的JR East 5-day Pass搭乘長野新幹線「淺間」，只消一小時左右便來到輕井澤這個鄉郊市鎮，頓感四周的氣氛和城市產生很大的落差。這次day trip輕井澤，到埗先決的是到儲物櫃安置行李，然後到車站前的店舖租單車，而這正是旅遊計劃的一部份。車站所在地是新發展的地帶，通稱為新輕井澤，深入一些的舊輕井澤便是歷史的發源地。現在更細分出自然探勝的北輕井澤、野鳥天堂的中輕井澤和名店林立的南輕井澤，不過這些地區距離新幹線頗遠，因此不在行程之列，何況新舊輕井澤已夠你玩一日呢！由於景點多集中在舊輕一帶，而新舊之間有一段距離，步行的話會比較辛苦，而且未必能走遍所有目的地，加上區內巴士班次疏落，很不化算，所以租車會是理想的遊覽方案。你可以中途下車休息或影相，使行程更有彈性，周遊的時候更顯方便。單車舖的大叔一見我們是外地人便不厭其煩地介紹有什麼景點（當然是用日語講解），不過其實大可不必，因為我早已胸有成竹。他又教我們要如何煞車，哪裡禁止單車通行，多少也有點實用性。準備就緒，便踩下腳踏出發，呼應題旨，開展一趟單車逍遙遊。

第一次在日本踏單車，感覺新鮮，即使多年來沒有踏過單車，但技術仍未生疏，熟習片刻便能輕易駕馭我的座駕。雖然新輕不及舊輕那麼多名勝古蹟，但值得一看的還有矢ヶ崎公園和大賀Hall。矢ヶ崎公園距離車站不遠，園內有個人造湖，橫跨湖上的木橋上可遠眺淺間山和離山。湖畔的大賀Hall於2005年開幕，是舉辦音樂會的場所，為這個地方添上文化色彩。在初春的輕井澤，積雪已溶化成冰，在冰封的馬路上疾駛時務必提防濕滑的地面，稍一不留神便可能會人仰馬翻！雖然當地九曲十三彎，不易認路，但設有單車專用的路牌，不用擔心無法逃離迷陣。沿矢ヶ崎川直駛，再轉入萬平通，盡頭便是赫赫有名的萬平酒店。它的前身是江戶後期在中山道上營業的旅店「龜屋」，伴隨著明治維新期間開通了碓冰新國道和鐵道，吸引了不少遊人遠道而來渡假，和那位開發輕井澤的傳教士熟稔的佐藤國三郎遂於明治27（1894）年創立了這所洋式酒店，翻開了它跨越一個世紀的長篇歷史卷宗。它是區內首屈一指的高級酒店，連約翰連儂生前也經常攜眷到此處投宿。就算不是這裡的住客，也可以隨意入內參觀萬平史料室，那裡陳列大正和昭和年間的酒店用品和設備，透過老照片緬懷一段逝去的黃金歲月。

繼續沿著矢ヶ崎川行駛，走上微斜的「おきもちの道」時十分吃力，總算能一口氣到達坡頂。接著轉出舊中山道，架在矢ヶ崎川上的二手橋以前是送人的地點，前方通往舊碓冰峠，那裡是群馬和長野之間的縣界。從二手橋往回走，不消一會便來到Shaw記念禮拜堂。這座小教堂建於明治28年，是第一間為外國人而設的教堂，輕井澤的開發之父A.C. Shaw便是在此處宣教，入口前豎立了一塊紀念碑來紀念他的事蹟。舊輕地區教會林立，除了這座教堂外，還有Union Church、舊輕井澤禮拜堂、稍後介紹的聖保羅天主教會等等，散發著宗教神聖莊嚴的氣質。心想若在那些教堂裡舉行婚禮，得蒙當地風土的祝福，定必白頭偕老。

從Shaw記念禮拜堂往舊輕井澤銀座通走，那裡是舊輕著名的商店街，兩旁林立的商店夾道歡迎遊人，不計南輕的Outlet，應是區內人氣最鼎盛的地方。此街固然是購買土產的勝地，受到西風東漸的文化薰陶，當地的名產是果醬、麵包、香腸和雕刻，相當有西方色彩。街上不只有咖啡茶座、美術館和西餐廳，也有蕎麥麵店、雕刻工房及售賣日本酒的商店。此街在江戶時期開設了不少旅店，後來多元文化在當地環境相輔相成，發展成現今和洋風範兼容並蓄之休憩樂土，給人一段別開生面的舒適旅程。踏單車令體力消耗得更快，跑到舊輕銀座，又是食飯醫肚的時候，遂於Church Street停泊單車，逕自找東西吃。日本鄉郊一向治安良好，就算隨街泊單車也不用擔心被人偷，而我的單車鎖是內置在前輪上，要偷車也得大費周章啊。Church Street是兩層高的名店坊，但當天正值整備期間，很多店舖都沒有營業。既然輕井澤是教會的集散地，因此才有Church Street之名吧？

在舊輕銀座逛了一會，找到一間上樓麵店去吃信州馳名的蕎麥麵。雖然叫的是一份平價蕎麥麵，但分量驚人，我肯定一般香港女子一定吃不完整盤麵，不過對飢腸轆轆的我來說，這樣才叫夠飽呢！吃麵時用筷子夾起一小撮麵條，然後沾上碗內的豉油，才大快朵頤。我在價廉物美的麵上塗上山葵（Wasabi），令其味道更為豐富，結果足足用了二十分鐘左右才吃完整份蕎麥麵。午飯後走到Church Street對面的聖保羅天主教會參觀，這間教會由Wald神父於昭和10（1935）年所建立，出自美國建築巨匠手筆的木造建築，門前有Wald神父舉起雙手的雕像，是當地最具代表性的教會。在那裡短暫停留，便再度踏上征途，遠離鬧市，進入是日行程的高潮，就是隱居在愛宕山後的舊三笠酒店。

舊三笠酒店位處偏僻的深山之間，和舊輕之間有一段距離，步行前往的話太費時失事了，以單車代步方為上策。通往酒店的三笠通是當地有名的馬路，以前是草輕鐵道的軌道，現在有落葉松並列路旁，為路人提供樹蔭。可惜到訪之時，輕井澤並未展現它最美的模樣，否則以青蔥的參天古木作為背景，定能構成一幅美麗的畫像。在筆直寬闊的馬路上自由自在地踏單車，沿途感受習習的涼風拂面，嗅一嗅清爽怡人的空氣，實是賞心樂事。其中有一段路程屬暗斜，所以去程上坡時會踏得比較辛苦，但回程時即使不蓄意去踩下腳踏，單車也會自動下坡遛走，毋須費盡九牛二虎之力去踏油門。途中拍照休息，沿路走走停停，結果用了差不多半小時才從舊輕來到酒店前。由舊三笠酒店再深入一點，已超出了單車的通行範圍了，可想而知它位處邊陲，距離市集有多遠呢！這座西式酒店在明治及昭和年間迎接了不少國內外的賓客，現在則作為重要文化財開放予公眾參觀，是今日唯一要付費參觀的景點。入場可一睹近代外國人酒店的虛實，室內的示範單位保留了昔日的裝潢和設施，所以顯得老舊殘破，但這樣更覺原汁原味。不經刻意的修飾雕琢，免卻多餘的斧鑿痕跡，將當時的場景真實地再現人前，讓人有深刻的體會。踏進酒店大堂，看著殘舊的櫃檯和牆上的房號，不期然地觸景生情，幻想昔日的光景。如今人去樓空，一切人事已湮沒在時間迴廊裡，恐怕只剩下前人的精神仍在那裡徘徊不散吧？

重返舊輕，沿著舊Golf通，經過屬於Hotel鹿島之森範圍內的御膳水，明治天皇曾以此水泡茶，因而有御用水之美譽。水源由御膳水一直延伸，流到具有防洪和蓄水作用的雲場池。秋天是紅葉滿開的時節，為此池披上一襲深紅色的外衣，風光如畫，景色優美，單看照片已令我心動，難怪有天鵝湖的愛稱。雲場池是我來訪輕井澤的原因之一，只恨旅遊當天正值換季，美景肯定看不成，只能繞池一周，觀賞在池上游泳嬉戲的鴨子罷。若然環境理想，這裡的確是充電散心的好地方。

雲場池是原本計劃的尾站，然而因為踏單車的關係，大幅縮短了點到點的時間，導致比預期之中更早完成行程。既然距離黃昏尚有一點時間，姑且到行程以外的Outlet走一轉吧！在雲場原通的大直路上踩盡油門飆車，轉眼間來到鐵道沿線，南輕的Prince Shopping Plaza近在眼前，不必看地圖找路。此行目的當然非為瘋狂大出血，純粹為了閒逛當地的商店，舒緩一下緊張的心情，順便去光顧洗手間。不說不知，由於水壓的問題，輕井澤一帶甚少公眾洗手間，就算有也得付費，下次到此一遊時記得注意啊！Outlet劃分為五大區域，佔地遼闊，環境幽美，設施齊備，毋須人逼人，讓人懷著輕鬆愉快的心情享受購物的樂趣，堪稱真正的購物天堂。附近還有不少高爾夫球場和滑雪場等消閒活動場所，輕井澤實不愧為國內馳名的旅遊渡假勝地。

入夜後的輕井澤變得水靜河飛，當地的店家一般都會在六至七時左右打烊，所以在那裡千萬不要太夜才吃晚飯啊。今晚也是蕎麥麵套餐，但外加一碗吞拿魚蓋飯。全店只得我們這班食客光顧，讓我們可以包起全場，不受騷擾地品嚐地產地消的手打蕎麥麵，體驗平民小店的鄉土風味。輕井澤的day trip到此為止，當晚繼續乘坐淺間號列車走畢整條長野新幹線，到長野市過夜。

【信濃其之一．信濃地方待續】