上信越の冒険紀行 (05)

Day 4 ～自転車でGO！～

明治年間，有位英國聖公會傳教士來到舊輕井澤興建了一棟別墅，輕井澤作為避暑勝地的漫長歷史從此揭開序幕。

平成時代，我們初次踏足這個充滿異國情調的市鎮，感受休閒自在的渡假文化，滋潤乾涸苦澀的生活，洗滌塵封已久的心靈。

早上告別東京這個人口密集的大都會，利用手上的JR East 5-day Pass搭乘長野新幹線「淺間」，只消一小時左右便來到輕井澤這個鄉郊市鎮，頓感四周的氣氛和城市產生很大的落差。這次day trip輕井澤，到埗先決的是到儲物櫃安置行李，然後到車站前的店舖租單車，而這正是旅遊計劃的一部份。車站所在地是新發展的地帶，通稱為新輕井澤，深入一些的舊輕井澤便是歷史的發源地。現在更細分出自然探勝的北輕井澤、野鳥天堂的中輕井澤和名店林立的南輕井澤，不過這些地區距離新幹線頗遠，因此不在行程之列，何況新舊輕井澤已夠你玩一日呢！由於景點多集中在舊輕一帶，而新舊之間有一段距離，步行的話會比較辛苦，而且未必能走遍所有目的地，加上區內巴士班次疏落，很不化算，所以租車會是理想的遊覽方案。你可以中途下車休息或影相，使行程更有彈性，周遊的時候更顯方便。單車舖的大叔一見我們是外地人便不厭其煩地介紹有什麼景點（當然是用日語講解），不過其實大可不必，因為我早已胸有成竹。他又教我們要如何煞車，哪裡禁止單車通行，多少也有點實用性。準備就緒，便踩下腳踏出發，呼應題旨，開展一趟單車逍遙遊。

第一次在日本踏單車，感覺新鮮，即使多年來沒有踏過單車，但技術仍未生疏，熟習片刻便能輕易駕馭我的座駕。雖然新輕不及舊輕那麼多名勝古蹟，但值得一看的還有矢ヶ崎公園和大賀Hall。矢ヶ崎公園距離車站不遠，園內有個人造湖，橫跨湖上的木橋上可遠眺淺間山和離山。湖畔的大賀Hall於2005年開幕，是舉辦音樂會的場所，為這個地方添上文化色彩。在初春的輕井澤，積雪已溶化成冰，在冰封的馬路上疾駛時務必提防濕滑的地面，稍一不留神便可能會人仰馬翻！雖然當地九曲十三彎，不易認路，但設有單車專用的路牌，不用擔心無法逃離迷陣。沿矢ヶ崎川直駛，再轉入萬平通，盡頭便是赫赫有名的萬平酒店。它的前身是江戶後期在中山道上營業的旅店「龜屋」，伴隨著明治維新期間開通了碓冰新國道和鐵道，吸引了不少遊人遠道而來渡假，和那位開發輕井澤的傳教士熟稔的佐藤國三郎遂於明治27（1894）年創立了這所洋式酒店，翻開了它跨越一個世紀的長篇歷史卷宗。它是區內首屈一指的高級酒店，連約翰連儂生前也經常攜眷到此處投宿。就算不是這裡的住客，也可以隨意入內參觀萬平史料室，那裡陳列大正和昭和年間的酒店用品和設備，透過老照片緬懷一段逝去的黃金歲月。

繼續沿著矢ヶ崎川行駛，走上微斜的「おきもちの道」時十分吃力，總算能一口氣到達坡頂。接著轉出舊中山道，架在矢ヶ崎川上的二手橋以前是送人的地點，前方通往舊碓冰峠，那裡是群馬和長野之間的縣界。從二手橋往回走，不消一會便來到Shaw記念禮拜堂。這座小教堂建於明治28年，是第一間為外國人而設的教堂，輕井澤的開發之父A.C. Shaw便是在此處宣教，入口前豎立了一塊紀念碑來紀念他的事蹟。舊輕地區教會林立，除了這座教堂外，還有Union Church、舊輕井澤禮拜堂、稍後介紹的聖保羅天主教會等等，散發著宗教神聖莊嚴的氣質。心想若在那些教堂裡舉行婚禮，得蒙當地風土的祝福，定必白頭偕老。

從Shaw記念禮拜堂往舊輕井澤銀座通走，那裡是舊輕著名的商店街，兩旁林立的商店夾道歡迎遊人，不計南輕的Outlet，應是區內人氣最鼎盛的地方。此街固然是購買土產的勝地，受到西風東漸的文化薰陶，當地的名產是果醬、麵包、香腸和雕刻，相當有西方色彩。街上不只有咖啡茶座、美術館和西餐廳，也有蕎麥麵店、雕刻工房及售賣日本酒的商店。此街在江戶時期開設了不少旅店，後來多元文化在當地環境相輔相成，發展成現今和洋風範兼容並蓄之休憩樂土，給人一段別開生面的舒適旅程。踏單車令體力消耗得更快，跑到舊輕銀座，又是食飯醫肚的時候，遂於Church Street停泊單車，逕自找東西吃。日本鄉郊一向治安良好，就算隨街泊單車也不用擔心被人偷，而我的單車鎖是內置在前輪上，要偷車也得大費周章啊。Church Street是兩層高的名店坊，但當天正值整備期間，很多店舖都沒有營業。既然輕井澤是教會的集散地，因此才有Church Street之名吧？

在舊輕銀座逛了一會，找到一間上樓麵店去吃信州馳名的蕎麥麵。雖然叫的是一份平價蕎麥麵，但分量驚人，我肯定一般香港女子一定吃不完整盤麵，不過對飢腸轆轆的我來說，這樣才叫夠飽呢！吃麵時用筷子夾起一小撮麵條，然後沾上碗內的豉油，才大快朵頤。我在價廉物美的麵上塗上山葵（Wasabi），令其味道更為豐富，結果足足用了二十分鐘左右才吃完整份蕎麥麵。午飯後走到Church Street對面的聖保羅天主教會參觀，這間教會由Wald神父於昭和10（1935）年所建立，出自美國建築巨匠手筆的木造建築，門前有Wald神父舉起雙手的雕像，是當地最具代表性的教會。在那裡短暫停留，便再度踏上征途，遠離鬧市，進入是日行程的高潮，就是隱居在愛宕山後的舊三笠酒店。

舊三笠酒店位處偏僻的深山之間，和舊輕之間有一段距離，步行前往的話太費時失事了，以單車代步方為上策。通往酒店的三笠通是當地有名的馬路，以前是草輕鐵道的軌道，現在有落葉松並列路旁，為路人提供樹蔭。可惜到訪之時，輕井澤並未展現它最美的模樣，否則以青蔥的參天古木作為背景，定能構成一幅美麗的畫像。在筆直寬闊的馬路上自由自在地踏單車，沿途感受習習的涼風拂面，嗅一嗅清爽怡人的空氣，實是賞心樂事。其中有一段路程屬暗斜，所以去程上坡時會踏得比較辛苦，但回程時即使不蓄意去踩下腳踏，單車也會自動下坡遛走，毋須費盡九牛二虎之力去踏油門。途中拍照休息，沿路走走停停，結果用了差不多半小時才從舊輕來到酒店前。由舊三笠酒店再深入一點，已超出了單車的通行範圍了，可想而知它位處邊陲，距離市集有多遠呢！這座西式酒店在明治及昭和年間迎接了不少國內外的賓客，現在則作為重要文化財開放予公眾參觀，是今日唯一要付費參觀的景點。入場可一睹近代外國人酒店的虛實，室內的示範單位保留了昔日的裝潢和設施，所以顯得老舊殘破，但這樣更覺原汁原味。不經刻意的修飾雕琢，免卻多餘的斧鑿痕跡，將當時的場景真實地再現人前，讓人有深刻的體會。踏進酒店大堂，看著殘舊的櫃檯和牆上的房號，不期然地觸景生情，幻想昔日的光景。如今人去樓空，一切人事已湮沒在時間迴廊裡，恐怕只剩下前人的精神仍在那裡徘徊不散吧？

重返舊輕，沿著舊Golf通，經過屬於Hotel鹿島之森範圍內的御膳水，明治天皇曾以此水泡茶，因而有御用水之美譽。水源由御膳水一直延伸，流到具有防洪和蓄水作用的雲場池。秋天是紅葉滿開的時節，為此池披上一襲深紅色的外衣，風光如畫，景色優美，單看照片已令我心動，難怪有天鵝湖的愛稱。雲場池是我來訪輕井澤的原因之一，只恨旅遊當天正值換季，美景肯定看不成，只能繞池一周，觀賞在池上游泳嬉戲的鴨子罷。若然環境理想，這裡的確是充電散心的好地方。

雲場池是原本計劃的尾站，然而因為踏單車的關係，大幅縮短了點到點的時間，導致比預期之中更早完成行程。既然距離黃昏尚有一點時間，姑且到行程以外的Outlet走一轉吧！在雲場原通的大直路上踩盡油門飆車，轉眼間來到鐵道沿線，南輕的Prince Shopping Plaza近在眼前，不必看地圖找路。此行目的當然非為瘋狂大出血，純粹為了閒逛當地的商店，舒緩一下緊張的心情，順便去光顧洗手間。不說不知，由於水壓的問題，輕井澤一帶甚少公眾洗手間，就算有也得付費，下次到此一遊時記得注意啊！Outlet劃分為五大區域，佔地遼闊，環境幽美，設施齊備，毋須人逼人，讓人懷著輕鬆愉快的心情享受購物的樂趣，堪稱真正的購物天堂。附近還有不少高爾夫球場和滑雪場等消閒活動場所，輕井澤實不愧為國內馳名的旅遊渡假勝地。

入夜後的輕井澤變得水靜河飛，當地的店家一般都會在六至七時左右打烊，所以在那裡千萬不要太夜才吃晚飯啊。今晚也是蕎麥麵套餐，但外加一碗吞拿魚蓋飯。全店只得我們這班食客光顧，讓我們可以包起全場，不受騷擾地品嚐地產地消的手打蕎麥麵，體驗平民小店的鄉土風味。輕井澤的day trip到此為止，當晚繼續乘坐淺間號列車走畢整條長野新幹線，到長野市過夜。

【信濃其之一．信濃地方待續】

上信越の冒険紀行 (04)

Day 3 ～お花見の行事～



誠如本題所言，這天是賞花之日。根據花曆，三月尾開的花除了有大受歡迎的櫻花之外，也有雪柳和辛夷這類冷門選擇。上午從澀谷乘坐東急東橫線特急列車南下橫濱市的港未來，再走到JR櫻木町站前轉乘巴士前赴本牧三溪園。雖說是平日，但開往三溪園的巴士早已擁擠不堪，若非我們排在隊頭，恐怕有延誤行程之虞（雖然最後還是耽誤了行程，哈哈）。此行奇事有三，奇之一是沙甸魚車廂裡放眼所見盡是「年紀有番咁上下」的銀髮族群，還以為自己去了老人院，我應該是全車最年輕的乘客吧？料想不到車上居然有鬼佬團，此乃奇之二也，難道連老外也認識三溪園乎？它在外國那麼有名嗎？然而，他們事前顯然沒有做足功課，不曉得巴士到哪裡去，應在何處下車，在車上徬徨無助。當然不用期望有日本人會講流利的英語為他們解難，唯有讓我的同伴助他們一臂之力，畢竟對我來說，在日本說英語是很掃興的。不過，其實他們也不用太擔心，車上絕大部份的乘客都會在三溪園前下車，就算沒有地圖傍身，只要跟羊群大隊行就成。經過約半小時全程罰企的巴士旅程，一抵達賞花勝地三溪園前，乘客如洩洪般從巴士蜂湧而出，然後自動自覺地朝三溪園進發，好像伊斯蘭教徒前往聖城麥加朝聖一樣，同一個方向，同一種思想，是為奇之三也。只是現在並非去拜神，卻是賞花去也。



十一時左右才抵埗，比預定時間遲了許多，只怪自己高估了日本巴士系統的運行效率，不應把香港的經驗套用到此地。事已至此，唯有加快腳步，盡快完成這裡的行程。話雖如此，但佔地175,000平方公尺的三溪園，不是一時三刻就可以逛完。三溪園是投身生絲貿易的橫濱實業家原三溪的舊宅，他將京都和鎌倉等地具有歷史價值的建築物移築至此，於明治39（1906）年始以「三溪園」之名對外開放。17棟古建築在園內在四季中與自然景物融合調和，雖在第二次世界大戰中飽受戰火破壞，但在昭和年間進行了修復工程，令昔日一草一木的容姿得以重生。現在的三溪園管理妥善，遍植園內的花草樹木在春寒之中爭妍鬥麗，替全園換上春意盎然的嫩綠新裝，點綴三溪園的自然景觀和歷史建築，難怪吸引大批賞花客遠道而來。櫻花之美，實非筆墨所能形容，只能靠圖像傳意，不在此贅言了。

查閱三溪園的年中行事列表，才知原來一年四季都有賞花活動。春天賞櫻，夏天觀蓮，秋天展菊，冬天詠梅。除了賞花，也有盆栽展、茶會、俳句展、螢火蟲大會、賞月會等豐富節目，實在不容小覷。園內不只可以賞花，也可參觀寺庵佛堂、宅邸府院等古代建築。外苑有來自岐阜縣白川鄉的舊矢箆原家的合掌造，在高處的三重塔下可鳥瞰源自京都的舊燈明寺本堂。內苑本是原家的私人庭園，由各式亭榭樓閣所構成，其中的臨春閣是紀州德川氏往昔在和歌山興建的別墅，聽秋閣和月華殿均為京都的雅致建築，而鶴翔閣則是舉行茶會的場所。圍繞大池邊是不少遊人的聚腳地，有人在池邊餵鴨子，也有攝影家和畫家，遊人或到附近的茶寮喝杯茶，或坐在長椅上細賞大池的自然美景。偶然見到有新人在內苑影結婚相，頗為大陣仗。總的來說，三溪園極具觀賞價值，難怪它是孕育日本近代文化藝術的殿堂，為世人保存著珍貴的自然文化遺產。

三溪園令人樂而忘返，只恨自己來得太遲，沒有時間細心欣賞。從南門離園時已近下午一時，走了很遠的路才到達本牧市民公園，然後坐巴士往JR石川町站會合當地朋友，不過已比預定時間遲了足足一個小時！實在非常狼狽，不論如何，最重要是見到人。雖然因三溪園的關係打亂了節奏，但其後總算是回歸正軌。會面地點選址石川町，其實是早有預謀的，皆因從那裡出發比較順路。沿著山手本通掃視各式西洋建築，接著遊覽港之見丘公園和山下公園，最後到元町．中華街站坐港未來線返回港未來欣賞夜景，應是理想的旅遊路線。順帶一提，利用東急東橫線和港未來線的原因是買了兩線直通的一日乘車券，憑券可在一日內任搭港未來線和乘搭兩程東急東橫線，肯定比單程票便宜。從東京到港未來遊覽，隨時可以跑贏隔壁JR的湘南新宿線和京濱東北線的東急東橫線必定是我的首選交通工具。

上午主打日式園林，下午便輪到西洋建築陸續登場了。午飯後沿大丸谷坂爬上山手意大利山庭園，那裡有外交官之家和Bluff 18號館。外交官之家本是在明治43（1910）年建於澀谷的明治政府外交官的官邸，直到1997年才移築到現址。此木屋由美國建築師設計，樓高兩層，以美國維多利亞樣式建造而成。另一側的Bluff 18號館是建於大正末期的外國人住宅，以前是天主教山手教會的司祭館。館內有關於關東大地震的展覽，並且復原了當時使用的傢具，把舊日在日外國人的起居生活重現眼前。山手意大利山庭園以意式庭園為藍本而建造，在明治時代是意大利領事館的範圍。設於山邊的庭園，可俯瞰MM21和關內等周邊地區的市容，和山下的中華街是截然不同的世界。沿著旅遊推介路線散步，會途經不少洋風的教會和學校，山手公園裡便有山手68號館和網球發祥紀念館，不過它們距離較遠，因此不入行程之內。朋友告訴我以前日本人稱洋人為「異人」，乍看其意思還以為是天賦異稟的人或者是外星人，我便笑說稱為「外人（よそ者）」似乎也有異曲同工之妙呢！

走到元町公園一帶，周圍的環境更是瀰漫著一片歐陸風情。那裡雲集洋風建築，以Berrick Hall、Ehrisman邸、山手234號館和10號館最具代表性。Berrick Hall是昭和年間英國貿易商人的府第，毗連的Ehrisman邸則是大正時代當地貿易商會主席的宅院。對面山手234號館是日本人為外國人設計的住宅，四組同一樣式的住戶將中央玄關包圍起來，構築成左右對稱的兩層高洋房。再走遠一點，可見到面向山手外國人墓地的山手10號館，地下設有cafe，走得累了可入內歇腳和喝一杯，洋溢著從容不迫的生活文化。在那裡的露天茶座悠然自得地享受一杯下午茶，懷著輕鬆的心情打發餘暇，毋須緊張時間的流逝，忘卻俗世的紛擾，儼然置身於歐洲大地，呼吸異國的新鮮空氣，寫意之情溢於言表。山手本通的盡頭是港之見丘公園，從園內的展望台可橫視橫濱港的東京灣風景，前方的跨海大橋便是有名的首都高速灣岸線。公園的另一邊有座橫濱市英國館，它是昭和年間的英國總領事官邸，揉合傳統風味和摩登特色，富有大英帝國的恢宏氣派。

山手地區可謂西方建築在關東地方的集中地，和關西神戶市的舊居留地互相輝映，遊走於其間，倒令我回想起前年到訪神戶的北野異人館的遊歷，只因兩者的風格很相似。日本朋友說橫濱比神戶更早對外開港，於1859年簽訂《日美修好通商條約》，從此著手開發港口事業，奠定日後成為國際海港都市的發展基礎。去年是橫濱開港150週年，當地便舉辦了「開港博」，大事推廣旅遊活動。橫濱自開港後引進西洋文化，結合當地社會，發展成現今和洋合璧東西共鳴的港灣都會。沒有東京的緊張感，多一點愜意的生活空間，橫濱是我喜愛的都市之一。離開港之見丘公園，沿谷戶坂下山到元町，中華街便近在眼前。不過，此行當然不是為了中華街而來，它和台場小香港一樣是為日本人而設的唐人街，旅遊價值自然不高。目的地是海邊的山下公園，那裡停泊了一艘名為「冰川丸」的客輪，在海濱長廊漫步而行，可近距離平視港灣風光，感受拂面海風的寒意，淺嚐海水的鹼味。園內的看點不多，從任何地方看到的風景沒有太大的分別，所以未曾走遍整條海濱長廊，便和朋友分別。



橫濱的日間行程比我想像中更早完成，在山下公園休息一會，便坐港未來線至馬車道站，走到是日行程的終點港未來。我已是第二度來港未來，對這片地方自然熟悉不過，不靠旅遊天書也能認清方向。接近兩年後再次行經帆船日本丸、汽車道和Cosmo World，景物依舊，甚有舊地重遊的特別感觸。我早在《日本関東関西東北東海大暴走全攻略（17）》介紹過這些景點，對之有興趣的話請參考前文。和上次不同的是今次時間充裕，有一整晚的時間可以在萬國橋和國際橋上慢慢欣賞海港夜景和五光十色的高廈。上次只能路過Yokohama World Porter，今晚終於能入場逛一逛。地下是超級市場和美食廣場，是自遊行購物和用餐的勝地。三樓有裝潢成昭和老舖的「摩登橫丁」，售賣多款懷舊糖果和玩具。即使都市如何現代化，懷舊之情也是難以割捨的。圍繞港未來兜了一圈，到了約九時半才啟程返回東京，再度告別這個美麗的城市，但願下次再訪橫濱時可以涉足其他觀光區域啊！

【関東其之三．信濃地方待續】

上信越の冒険紀行 (03)

Day 2 ～小江戸川越～

起初計劃旅行的時候以七日為限，並沒有打算來埼玉縣的川越市。只因其後延長至九日，才有機會慕名探訪這個被譽為「小江戶」的地方。我不把本次旅程的重點放在東京都內，盡量爭取時間於白天暢遊首都圈周邊的鄉郊市鎮，距離東京都心只消一小時車程的古色市鎮川越肯定是首選。Day 1入手的東京地下鐵兩日乘車券，到了這天便用盡其剩餘價值。憑券在都心的飯田橋乘坐東京地下鐵有樂町線東武東上線直通列車，一小時內可直達川越，只是要補回和光市至川越一段屬東武範圍的車費。回程時可買最便宜的單程票來入閘，只要手持乘車券在東京地下鐵範圍內出閘，便可節省部份補票費用。到了川越，首先到觀光案內所索取觀光資訊，然後到車站外乘坐「小江戶名所周遊巴士」前往觀光區。其實那裡還有「小江戶巡回巴士」可供選擇，不過其一日乘車券較昂貴，不及前者那麼抵坐。除了提供服務的巴士較有特色外，相信兩者分別不大。

順著選乘的巴士的行走路線，首站便是喜多院。喜多院與本丸御殿和一番街同為川越的重點名勝，是由慈覺大師於公元830年奉淳和天皇的勅令所創建。於1205年在戰火中焚毀後，由尊海僧正復興，自此成為關東地方天台宗的中心。江戶時代的三代將軍德川家光更將江戶城紅葉山的別殿移築至此地，當中有客殿和書院等室內設施，重現了家光誕生的場景及其乳母春日局的房間，展示該時代的起居習慣。院內的慈惠堂內陣供奉著本尊阿彌陀如來、不動明王、毘沙門天等神祇，公園裡有不少售賣小食的攤販，也有遊人在園內席地野餐和賞花。若非觀光期間有旅行團來打擾的話，這所寺院應是充滿閒適幽靜的沈穩氣氛。



喜多院附近有不少寺院，除了中院較有特色外，其他均平平無奇，其中仙波東照宮更關上寺門，遊人只能遠觀本堂。中院的面積不大，僅提供了數株櫻花樹供遊人觀賞。參觀中院過後，趕不上觀光巴士去冰川神社，唯有安步當車，途中便經過原本不列入行程內的成田山別院。這所寺院不算特別，在那裡短暫停留片刻，便繼續朝著冰川神社進發。沿途穿梭於橫街小巷，溜走於尋常住宅區內，踏進了日本的中產社區，甚有身處日本的感覺。可惜川越城本丸御殿在今年內重修，預定明年三月才重新開放，經過的時候只見到圍板將整座本丸御殿包圍起來，只能望門興嘆。

由成田山別院走到冰川神社，歷時約二十五分鐘，沿途平路居多，走得不算辛苦。歷史悠久的川越冰川神社，相傳是由大宮冰川神社分祀所建立，直到幕末仍受到歷代川越城主的尊崇，視之為「川越總鎮守」。一座高十五米的紅色大鳥居聳立於參道前，扁額的社號便是由幕末政治家勝海舟所題。神社本殿的簷下有不少關於古代神話的雕刻作品，是江戶時代具代表性的建築物，而十月中的例大祭更是每年的焦點行事。冰川神社外的新河岸川遍植櫻花樹，雖說不上是滿開，但沿河夾岸含苞待放的花樹別有風味，悄悄為河岸披上新衣，預告春天的到來。得賞川越的自然美，總算是不枉此行也。

從冰川神社乘坐周遊巴士，不消一會便來到鐘樓所在的一番街。此街是川越的中心地帶，將舊時的耐火倉庫包裝成今日的特色商店，構成「蔵造りの町並み」，保留了江戶時代的町家形式及傳統建築。川越的鐘樓據說是由當地的藩主酒井忠勝於400多年前興建，期間歷經多次火災，現在的鐘樓已是第四代了，仍然屹立不倒，每天為町民報時四次，成為當地最耳熟能詳的地標。圍繞鐘樓有不少觀光設施，諸如川越祭會館、倉庫資料館、大澤家住宅等，最吸引人的自非菓子屋橫丁莫屬。自昭和初期起已有70多所糖果製造商在此處扎根營業，迄今仍有約20間店舖組成一條糖果街，售賣各式糖果零食和懷舊玩意，充滿地方特色的土產不是隨處可見的普通貨色，自然大受遊人歡迎。



沿著一番街兩邊散步漫行，有傳統餐廳、咖啡室、雜貨店、甜品屋……逐一瀏覽店舖的精緻陳設，檢視特色貨品，一切仿似經過匠心獨運，精心安排，賦予整條街獨一無二的生命。有時間的話可跑到附近的大正浪漫夢通，富有大正時代浪漫時尚的店舖林立，與一街之隔的一番街劃出煥然不同的世界。漫步倉庫成列的中央通道一番街，感受昔日熱鬧古雅的城下町風情，旅遊之一樂，莫過於欣賞富有地方色彩的事物。從古時的馬車及和服，換上現代的汽車和西服，透過周遭的建築和店舖，嘗試捕捉殘留在川越的時代靈魂和歷史遺痕。走步至此，小江戶之旅，不可謂不美滿也。



離開江戶的世界，重投石屎森林，趁著天色將黑未黑之際，參觀都內的校園區。由池袋去早稻田大學的路程頗為迂迴，輾轉來到早大時已是黃昏時份，蒼茫的暮色籠罩校園。不用多作介紹，早大是日本頂尖的大專學府，歷史悠久，聞名遐邇。豎立於中央廣場上的銅像紀念早大的創辦人大隈重信，正門附近也有座大隈講堂，是早大的重要建築物。時值三月的尾聲，將近開學之時，廣場周圍擺放了不少學會的攤位，似是為即將來臨的學年準備好迎新活動。和我們擦肩而過的學生不算很多，有的聯群結隊在校內奔走，有的則單獨行動，踏單車在校內穿梭，也有人三五成群聚攏在課室裡談天討論。大隈講堂旁邊有間兩層高的書店，專售大學教科書，充滿書卷氣。隔鄰的cafe內日本人和一些外籍人士共聚一室，東西薈萃，濃厚的學術氣息裊繞不絕。cafe的前廳是紀念品商店，售賣早大出品的周邊紀念品，紀念價值高之餘，售價自然不遑多讓。

隨著黑幕徐徐降下，我們也邁出離開的步伐，先買一點東西回旅館稍作休息，然後到附近的三省堂書店逛一會，此行志在買一本東京地圖，方便日後計劃旅程。在六本木吃過第一餐拉麵後，便進入今天的最後一站「六本木Hills」，登上森大廈53樓的森美術館。該館正舉行名為「六本木Crossing」的專題展覽，以挑戰明日為旨，展示千奇百怪的藝術品。對欠缺藝術觸覺的參觀者來說，這些展品可能過於抽象，一時為藝術家的表達手法摸不著頭腦，但多少總能感受眾多藝術家大膽嘗試和破格不拘的創作誠意。有些設計精巧的裝置藝術，將風馬牛不相及的東西雜七雜八地組合在一起，為看官帶來嶄新的詮釋，開拓無限的創意領域，讓你不禁讚嘆作者的精湛手腕。

落一層到52樓的Tokyo City View，是六本木附近繼東京鐵塔後又一頂級觀景點。250米高的Tokyo City View比150米高的東京鐵塔一般展望台更高，遙望不遠的東京鐵塔在繁華的都市裡鶴立雞群，異常突出搶眼，打對台也未免太近了點吧？此處視野遼闊，無遮無掩，日間天氣晴朗的話還可極目遠望至鄰縣的富士山，夜晚卻可能是欣賞鐵塔全相的理想地方，不免有點諷刺意味。森大廈的天台「Sky Deck」也是觀景點，可是我們來到六本木的時候已屆關閉時間。就算讓我們上去，在270米的高處抵受極其凜冽的寒風，不冷死才怪呢！賞畢夜景，回到地面，當然要和坐鎮在森大廈正門前六本木Hills的地標巨型蜘蛛MAMAN合照，結束第二輪的六本木之旅。

【関東其之二．関東地方待續】

上信越の冒険紀行 (02)

Day 1 ～夜空で遊ぼう！～

對於外國的第一印象並非入境關卡，而是該國營運的航空公司。今次訪日和上次同樣選乘日航，服務尚算良好，只是餐點比較強差人意。要是旅遊淡季的話，建議乘坐全日空較為理想。以往到日本旅行都是從成田機場起飛離境，現在終於可以初嚐降落的滋味，而且要在停機坪下機，轉乘接駁巴士往客運大樓，腳踏日本機場禁區的感覺挺新鮮呢！



通過入境關卡，到埗先決的是怎樣出東京，所以先到機場的京成電鐵櫃台購買Skyliner加東京地下鐵兩日乘車券的套票。這款私鐵套餐和JR Pass一樣，只接受外國人購買，很明顯是用來和N'EX搭Suica卡這隊國鐵組合對砍。購買的原因有二：第一，我早已坐過N'EX了，自然貪新鮮想坐Skyliner啦！雖說Skyliner的列車比較殘，但勝在價錢也差一截呢！第二，我一直覺得西瓜卡的利用價值不高，此卡在一些大城市尚有點用處，不過問題是此行有不少時間都會停留在鄉郊地方，坐JR時又只會用JR East Pass，帶著此卡走來走去實非必要。況且坐JR遊東京是很落後兼且費時失事的行為，選乘一網打盡每個角落的東京地下鐵才是王道，也是旅遊達人應有的觸覺和見識。可是正因如此執著，害我有次搞出個大頭佛，箇中過程暫且按下不表，容後再述。由於時間關係，出到上野才買JR East Pass，兼一口氣預訂了六張車票，其後的日子就是靠著這六張車票及JR East Pass走遍上信越地區了。

人生中第三度來到日本，仍未能一嚐踏足北海道的滋味，卻每次都會不約而同來到東京，難道這是巧合嗎？其實我並非對東京情有獨鍾，倒不如說那裡有些令我感到失望的地方，更非今次旅程的重點。然而似乎與之餘情未了，緣份匪淺。不過作為進入東日本的窗口，少不免要路過東京，所以還是會在東京安排一些晚間活動。由於行程緊密，我幾乎把所有日間的景點都安排在東京以外的地方，而東京有其繁華豔麗的夜色和璀璨閃亮的燈火，在那裡展開夜間活動倒是順理成章的事。

東京鐵塔肯定是都心的重要地標，而我卻留到此刻才到訪，若非晚間活動，我應該不會特地付錢登塔了。其實此塔的大展望台比隔鄰六本木的Tokyo City View還要低，不過論歷史和名氣還是勝一籌，吸引了我慕名前來登塔。坐東京地下鐵日比谷線來到神谷町站，毋須費神翻閱地圖或投石問路，站內已有水牌指引前路，片刻間便來到塔下。週日晚的塔下已有不少購票的人，坐升降機登上大展望台，那裡顯得更為擁擠，聯群結隊的遊人倒令塔內的浪漫氣氛驟減。算了，一場來到只是為了欣賞夜景和散心而已，大可無視旁人的存在。隔著玻璃遙望無盡的夜空，俯瞰黑色穹蒼下車水馬龍的華麗都會，飽覽塔下的紙醉金迷和五光十色，使人迷醉。展望台裡特設俯視窗，讓人可透過玻璃俯視145米下的世界。雖說這扇密封的窗戶經過多重加工，結構甚為穩固，即使在其上亂蹦亂跳，也不會跌落街，但仍見有遊人畏懼得雙腳發抖。樓上還有250米高的特別展望台，但要另外付費兼且排隊乾等，不如留待明晚的Tokyo City View吧！塔底有個叫Foot Town的商場，除了是飲食購物的地方外，也有展覽館這類消閒娛樂場所。受時間所限，做完window shopping後便離場，輾轉走到附近的芝公園，以花朵為襯托，拍攝「鐵塔凌雲」，紀錄它聳立挺拔的赤色輪廓。

吃過晚飯已是十時多，本打算去附近的Tokyo Midtown打個白鴿轉，不過是日舟車勞頓，來到此刻已然身心俱疲，還是早點休息以保留體力，留待明天一早出發跑往都外的川越市。

【関東其之一．関東地方待續】