北の天地 ♪ 夏の物語 (10)

Day 10 ⇒ 帰り道

歷時十日的北海道假期，不經不覺已來到最後一天，在啟程去新千歲機場前，趁上午還有僅餘的空閒時間，先到酒店旁邊的函館朝市逛一圈。不知為何，近年每逢身處日本，總有多次機會參觀地方朝市，感受當地獨有的風土人情。今次參觀函館朝市，領略道南的本土氣息。函館朝市於1946年在函館站前廣場的角落成立，售賣生猛海產和新鮮蔬果，貨品種類豐富，薈萃北海道的美味食材。六十多年來被視為當地居民的廚房，為函館市民服務，深受普羅大眾歡迎。函館朝市主要劃分為渡島蔬菜農業協同組合、駅二市場、鹽乾市場和蓋飯橫丁市場，除了蓋飯橫丁市場是餐廳的集中地外，其他市場各自銷售不同種類的商品，乾物區域和濕貨市場壁壘分明，方便顧客找尋所需的東西。朝市堪稱北海道食材的寶庫，網羅毛蟹、鮭魚和魚子等美味海產，當然少不了函館的市魚魷魚了。牠是函館的名物，年產量豐富，來到函館這個魷魚王國，務必品嚐生吃魷魚的新鮮味道。在朝市想親身接觸魷魚，便不可錯過駅二市場內聲名遠播的元祖活魷魚釣堀了。

 

 

元祖活魷魚釣堀是一個讓顧客即釣即吃新鮮魷魚的地方，市場中央的魚池飼養著多尾生猛魷魚，在池中游來游去。顧客先向店員索取釣具，然後到池邊垂釣，毋需魚餌，得靠自力勾起魷魚，願者上釣也。不過池內的魷魚數量頗多，難度不大，要注意的是魷魚上釣時可能會向周圍噴水或噴墨洩忿。在下參觀之時恰好遇上這種場面，幸好保持了一段距離，身上的攝影器材和衣服鞋襪倖免於難，不致被垂死掙扎的魷魚弄污。魷魚上釣後便交由店員處理，可製作成魷魚素麵供食客品嚐。開放式的廚房表演店員的拿手絕活，工多藝熟的店員毋懼魷魚的墨水，將活生生的魷魚切成一塊塊薄如蟬翼的刺身，三兩下手勢便可以上碟，動作爽手得令人歎為觀止，不愧為函館早上的一大亮點。走出函館朝市外的海旁，穿過臨海的巴大橋底，來到停泊著摩周丸的海濱公園。在告別函館之前，再看一次函館港灣的優美日景，將藍天與碧海構成的恬淡風光烙印在腦海裡，把海港都市的深刻印象紀錄在心，成為永恆的回憶。

 

 

回到酒店取行李和check out，然後到JR函館站坐特急列車Super北斗號北上新千歲機場，收拾心情打道回府。這程車不像由札幌南下函館那一程那麼長，因為回程不入札幌，卻在南千歲站轉乘快速Airport號去新千歲機場，所以比去程節省了一定的乘車時間。現在終於明白為什麼很多特急列車都要停南千歲站，雖然稱不上是大站和不像千歲站設於市中心，但那裡是主要的轉乘點，方便乘客往來機場和接駁其他路線，所以一般特急列車即使不停千歲，都要在那裡停車。下午四時四十分才起飛，二時前已抵達機場，不是在下刻意早到，而是下班Super北斗號相隔接近兩小時，時間太倉卒，逼於無奈，唯有提早去機場。不過這並不代表在機場無事可幹，當機場也有旅遊景點時，不妨早點來機場辦理好登機手續和把行李寄艙，在過關前把握剩餘時間作最後衝刺。一到機場便朝國際線旅客航廈直奔，因此沒有理會國內線那邊的情況，不過聯絡國際線和國內線的一段Smile Road已經足夠打發時間。

 

 

Smile Road上有三大景點，分別是Royce Chocolate World、Steiff Nature World和多啦A夢Wakuwaku Sky Park，其中以後者最有人氣。多啦A夢Wakuwaku Sky Park是機場的常設展館，區分由A至G的七大區域，除了A區收費外，其他區域都可免費入場。免費區域包括兒童天地、多啦A夢的主題咖啡室、搜羅多國語言版的多啦A夢漫畫的圖書室等設施，當然少不了熱賣多啦A夢的原創商品的商店。收費區域為Park Zone，場內近入口處展示了多啦A夢裡經常出現的場景，遊人可探訪大雄的房間和一眾角色時常聚首的空地，伸出大頭向著你招手的多啦A夢是推薦的攝影點。往內走便是大雄的不可思議市鎮，透過各式特製裝置大玩不同的視覺特效，營造迷惑感官的空間錯覺。例如兩個左右倒轉的兩個房間，還以為兩者中間是一面鏡子，誰知那裡竟然沒有什麼鏡子，而是將原來的房間複製多一個實景出來，難得連佈景細節都十分講究，難以找到一點破綻瑕疵，遠看還以為那是一面鏡子所反映的虛像呢！參觀者也可進入廿二世紀的未來世界，認識大雄的玄孫野比世修。實不相瞞，在下並非多啦A夢的FANS，因此沒有懷著特別興奮雀躍的狂熱心情入場見識，專程付錢買票，想來主要都是為了和多啦A夢影合照吧！畢竟這個展館對小朋友來說會比較吸引，像在下這種老油條只能得到有限的樂趣。

 

 

多啦A夢館固然是Smile Road的焦點，但也不應忽略隔鄰的Royce Chocolate World和Steiff Nature World。前者為札幌巧克力的國際品牌，在機場開設生產工場和巧克力資料館，當然附設發售自家品牌的產品的商店。資料館介紹巧克力的發展史，解釋生產巧克力的原材料，陳列世界各地的巧克力產品、包裝盒和宣傳品。旅客在生產工場可隔著玻璃察看工人示範製造巧克力的過程，透明度高，務求令顧客買得放心，食得稱心。Steiff Nature World則是絨毛布偶的博物館，來自德國的品牌在聯絡通道的中庭擺設多種動物模型，開拓一個具有親子教育意義的動物世界。由於時間關係，加上不是免費入場，在下沒有參觀它的展覽館，只是在門外拍幾張照片了事。走筆至此，又到了出境回家踏上歸道的時候，在北海道的時光進入倒數階段，先在禁區盡力散發剩餘的零錢購買一些土產和糖果，然後和一眾港客等候回港的班機。在候機期間，在下一直望著窗外客運大樓的景觀，遙望遠方的控制塔和眼下的馬路，在離開之前，用盡最後的光陰紀錄北國的面貌，心中思緒從此在此際停頓，祈盼旅行時光可在這瞬間凝結，不再隨歲月流逝。

 

北海道的十日行匆匆走訪多個大城小鎮，要數最喜歡的地方，三甲之中旅程最後的函館是在下的首選，其次為小樽，第三是札幌。相信函館山上的百萬夜景是對函館情有獨鍾最主要的原因，雖然在節電政策的影響下比全盛時期顯得略為失色，但沒有刺眼眩目的光茫，柔和的燈火照耀函館的魷魚地形，低矮的歷史建築物與現代樓宇不會過度發展膨脹，揉合四方的山色和海景，拌勻出港口都市的和諧佳釀，醉人香氣沁人心脾，接受和洋合奏的浪漫交響曲的歷史薰陶。單單是這一點，已值得加很多分。在逗留函館的第二天，漫遊金森紅磚倉庫和綠之島時，忽然覺得函館很像去年到訪的青森，甚至以為自己去了青森，事後回想，兩者的確有很多相似的地方。首先大家都是近海城市，同樣有港口碼頭（儘管規模上有差別），兩地朝市一同盛產各類海鮮，還有地道的海鮮蓋飯。其次是雙方同時保育一艘青函聯絡船，每次看到摩周丸的時候，總會聯想到一海之隔的青森八甲田丸，靠青函航路將兩者聯繫起來。第三，兩地的車站同樣採用封閉的端點式設計，列車通過車站時就像汽車駛進掘頭路般，要掉頭折返和切入另一條軌道，朝目的地的方向繼續行駛。鐵道規劃成Y型，而函館和青森兩站正好在Y的底端。最後，函館的湯之川溫泉正好對應青森市郊的淺蟲溫泉，兩地如此神奇地相似，難怪每當在函館街頭閒蕩，身處青森的錯覺幻象總是揮之不去。

 

與函館差不多，小樽也是浪漫氣氛盪漾沈澱的港口城市，職人的獨門手工藝塑造北國的玻璃之城和音樂盒之都，店面紛陳的工藝品宣揚一絲不苟的精緻文化，是宴會酒席上由廚師別出心裁所炮製的一客華美甜品，配上運河的點題主菜，令整個旅程更加精彩動人。其實札幌也不錯，有羊ヶ丘展望台的克拉克博士坐陣，氣派恢宏。不過札幌始終是接近首都東京的北海道大都會，當然論經濟規模和人口車流遠遠不及後者，繁華都市未必吸引在下的注意，還要考慮其他配套因素。函館沒有札幌那麼都市化和商業化，比較平凡淡泊，加上鄰接海洋，這些因素導致函館的欣賞價值較札幌為高。無論如何，北海道各地各有特色，各花入各眼，人人各有所好，無法一概而論，還是依自己的喜好編排行程為佳。話雖如此，北國土地遼闊，要計劃來往各地的交通有時也相當令人頭痛不已，因為JR北海道有點廢，想展開鐵道旅行的話要克服諸多困難。雖然想投訴JR北海道的列車班次稀疏，但也不能完全怪責它，沒有足夠人口支撐鐵道營運，JR在北海道的覆蓋範圍極其有限，唯有寄望未來北海道新幹線全線通車能大幅提高移動效率，雖然不是遙遙無期，不過那也是二十多年後的事了。JR Hokkaido Pass的費用那麼昂貴，又沒有新幹線可坐，若沒有坐長距離特急列車的指定席，實在沒有買Pass暴走北海道的意義。儘管鐵路網不發達，JR還是方便城際穿梭的交通工具，但市內遊覽便完全無用武之地，在交通相對不便的偏遠地方，鐵道加租車會是便捷舒適的旅遊方法，當然一分錢一分貨，交通費用同時會相應上升。相隔一道海峽，和本州是截然不同的風土和天地，周遊北海道可以是一件相當奢侈和繁複的事，也是在下遲遲不出訪當地的原由。

 

旅途上不乏與日本人交流的機會，除了是在下主動發問的場合外，被陌生人搭訕的情況也屢見不鮮，不過不及去年孤身上路時那麼多。既然已有多次交手的經驗，身經百戰，想從容得體地應對人家亦非難事。別人樂意提供操練日語的契機，在下自然義不容辭，說出幾句客套說話噓寒問暖一番，順便練習一下生鏽的日語也是好事。今趟不像上次那樣，甚少被人問路，值得記述的只有兩件事。第一件發生在中富良野町的富田農場，話說在下正在農場的入口附近準備影相，冷不防被兩名年輕的日本女郎用英語請求在下幫她們拍照，顯然她們洞悉在下的外國人身份。話時話，周圍方圓十里不乏日本人，閉上眼隨便找個本地人絕非難事，何必偏偏選中我？難道她們想練習英文乎？如此陰差陽錯鬼使神差突如其來天賜良機，在下不作多想，馬上用日語答應幫忙，憑三寸不爛之舌，即時提升溝通效率，拉近人際距離。其後更打蛇隨棍上，與這兩位小姐拍合照，彼此還「吹水」了一會呢！還記得去年在八戶如何被四人女子組合「挑釁」和追訪，今次輪到在下出手「挑機」，成功完成任務，可喜可賀也。話說回來，她們會睬在下，一來在下曾助她們一臂之力，談不上唐突佳人，二來在下是會說日語的外籍人士，交流方便，三來是她們並非獨行俠，有同伴相隨的話通常會勇敢些和放下一點戒心。歸納這些因素，分析前因後果，經此一役，上了寶貴一課。第二件事恰好與第一件相反，全程被人head住。事發時在函館市的摩周丸上，從操舵室走進無線通信室時，忽然被身穿制服的老伯熱情招呼，滔滔不絕地介紹通信室的通訊設備，又教我們如何操縱儀器和發出摩斯密碼。他的話語夾雜不少無線電通訊的專門術語，沒有背景資料，很多時聽得一頭霧水，不知如何回應。老伯透露自己昔日是摩周丸的船員，曾在通信室工作，摩周丸退役後，他便一直留守船上，執行保育工作。恐怕平日參觀摩周丸的人不多，難得見到有訪客便熱情招待，那朝便輪到我們中伏了。其實也不是一無所獲，老伯在我們臨走前在紙條上用摩斯密碼打出我們的英文姓名送給我們，還贈送一份關於摩周丸的無線電通訊的小冊子。聽過他的海上故事，玩過船上的電報機，使旅途上多了一次奇特的體驗，實在是可遇不可求也。

 

人生中有多次出訪日本的經驗，直到第五次才首度登陸北海道，旁人或會感到驚訝，因為一向對它沒有什麼特殊感情，不像一般港客熱中到當地旅遊，只是帶著平常心走一趟，以外國人的眼光觀察當地的人生百態。其實道內最想去的地方是知床半島，不過位處極東之地，偏處一隅，難以兼顧其他主要城市，加插知床的行程實在不自量力，除非主力遊道東吧。由起初計劃行程前並不清楚當地情況，到現在對北海道認識日深，獲益良多，方便日後籌備下一次旅程，繼續開拓北國的資源寶庫。事前並不特別渴望去北海道，事後卻慶幸自己有到訪一遍，但叫在下明年再去一次的話便強人所難了，畢竟所費不菲，單單是旅遊套票已佔去接近一半的總開銷，不是話去就去啊！不管如何，北海道的初體驗是另一次讓人心滿意足的愉快旅程，珍惜一年間片刻的輕鬆假期，置身於空曠無垠的山林原野，細閱初夏時光的花人物語，暫別眼前遙遠無盡的旅路，掉頭踏上打道回府的歸途。在下能力有限，才疏學淺，只懂奮筆疾書，用圖片和文字埋首紀錄北國天地的夏日故事，為多采多姿的暑假期間留下回憶的註腳。

【渡島其之三．渡島方面終了．物語全文完】

北の天地 ♪ 夏の物語 (09)

Day 9 ⇒ 五稜星の夢

早上在酒店內享用免費早餐，其後首先參觀上午八時半便開放的函館市青函連絡船記念館摩周丸。它停泊在JR函館站對開的港口碼頭，從酒店徒步數分鐘便到達，十分便利。上船前要先買張函館市電一日乘車券，憑券買門票可減免一百円。函館市內的博物館林林總總，摩周丸在其中不算是熱門景點，之所以特地將之納入行程表內，並非因為它近車站或酒店，抑或貪圖其折扣優惠。還記得去年走訪青森市時參觀了同屬青函聯絡船的八甲田丸，今次在函館市輪到其姊妹船摩周丸，串聯起聯絡兩地的兩艘聯絡船，貼上補完青函航路的歷史進程和發展軌跡的最後一塊拼圖，構成一幅完整詳實的航海紀錄。複習一下去年在《道の奥．秋の風物詩》的〈一路青森〉所寫的關於青函聯絡船的歷史片段，青函航路於1908年開設，接駁本州與北海道的交通和物流，接載乘客、車輛和貨物橫渡區隔函館和青森的津輕海峽，推動兩地的經濟發展。摩周丸是青函聯絡船的一分子，初代的摩周丸於1948年下水開航，其後於1964年退役。保存在函館港的摩周丸則是第二代，於初代引退的翌年建造，排水量8300噸，長132米，寬17.9米，深7.2米，載客量為1200人，可容納48輛貨車，時速18.2海浬，青函航路全程需時三小時五十分鐘。

  

 

日本國鐵於1987年實行民營化，將青函聯絡船移交JR北海道接管。翌年青函隧道通車，開通來往兩地的陸路運輸，縮短橫越津輕海峽穿梭兩地的距離，同時終結了青函聯絡船長達八十年的歷史使命。摩周丸在青函隧道通車當日從青森開出最後一班船，當晚駛抵母港函館後，正式宣告了其海上之旅的終結。歷時二十二年的航海生涯中，航行次數超過三萬五千次，航行距離約為四百萬公里，相當於環繞地球一百次。停航後的摩周丸經過修復工程，於1991年改裝成紀念館對外開放，讓後人認識船上的不同設施及工具和懷念昔日波瀾壯闊的海上風光。登上三樓的遊步甲板，那裡介紹青函聯絡船的歷史故事，展示歷代聯絡船的模型和老照片，和蟄伏於青森的八甲田丸一樣，安放了一排頭等指定席，可隨便試坐，毋須如現實般要補錢買票。同層的舊船長室內可瞭望函館山下一帶的元町地區及函館港灣，那裡也擺設了多套船長制服，歡迎遊客試穿和拍照留念。四樓的航海甲板有操舵室，服役時閒人免進，退役後則任人自由參觀，窺探箇中奧秘。若然看過八甲田丸，其實摩周丸的操舵室也是相差無幾，不算很神秘。像在下這種外行人實在看不出有何出眾之處，都是有一堆儀表板、操縱杆、按鈕、羅盤等裝置。既然是船長的駕駛室，視野必定不錯，不過全船的最高點羅盤甲板則更佳，設於靠近船頭的位置，對正岸邊的綠之島和遠處的函館山。忽然想起昨夜在函館山上鳥瞰百萬夜景，其中包括了停靠港灣岸邊的摩周丸，一到夜晚便和周邊的建築物一起亮燈。如果說操舵室是整艘船的大腦，那麼無線通信室就是耳朵了。室內維持了停航時的狀況，設有多台無線電報機，部份通訊機器實際上仍可運作。現代船舶的通訊儀器早已微型化和數碼化，像摩周丸那樣設立大型的通信室安置各類通訊器材極為罕見。 

 

下船後回到函館站前乘坐湯之川方向的市電，在五稜郭公園前站下車，朝五稜郭公園進發。曾說過函館有兩大焦點名勝，其一是昨晚的函館山，其二則為今日的五稜郭公園了。登上公園前的五稜郭塔，從高空俯瞰五稜郭的星形城池，是欣賞其建築設計的最佳途徑。新塔於2006年落成，取代了於1964年開業的舊塔，展望台分設上下兩層，高度分別為90米和86米，可容納約五百名遊客入場。入場前緊記登入它的官方網站，除了列印雪糕折扣券外，不要忘了明信片的兌換券，憑券買入場門票可獲贈一張五稜郭的四季景色的明信片，很值得帶回家珍藏。五稜郭塔同樣設計成五角形，符合城郭的建築特色，為遊客提供更多視角觀望四周的景色。遊客可一面觀景，一面參觀五稜郭歷史的主題展覽，寓學習於娛樂。在現場實地透過參觀遺跡和欣賞文物認識歷史，比單單從書本入手更富趣味。昨天參觀函館市舊英國領事館時談及函館的開港歷史，那時的德川幕府為了和外國人交涉和防衛函館海岸，於是下令修建五稜郭，強化幕府末期的軍事力量。五稜郭由箱館諸術調所教授武田斐三郎設計，參考了歐洲的城堡要塞，引進了西方的軍事思維和建築技術，星形的城郭是其一大特徵，也是一項大膽的嘗試。歐洲的星形城郭起源於十六世紀，在戰亂頻仍的世代下軍備武器的科技益發先進發達，增加地方防禦的難度。五角形的堡壘可減少防守槍砲的視野死角，星形城郭因此在歐洲諸國被廣泛應用。初次接觸西洋學問的幕末人物單憑一己之力建造五稜郭，具有和魂洋才的象徵意義，比鄰國的中體西用領先很多步呢。五稜郭從此成為函館的防衛據點和軍事要塞，也是當時北海道的政治和外交的行政中心。

 

1867年大政奉還，德川幕府倒台，進入明治時代，翌年舊幕府軍的殘黨撤退至五稜郭重整旗鼓，成立以榎本武揚為總裁壽命短促的箱館政權。次年新政府軍步步進逼，派遣艦隊北上討伐舊幕府軍，循海路在日本海一側的乙部登陸，箱館戰爭隨即爆發。新政府軍先收復松前城，然後分批逼近函館和包圍五稜郭，發動最後的總攻擊。曾是京都新選組鬼之副長的土方歲三在當時領導舊幕府軍負隅頑抗，但不敵新政府軍壓倒性的戰鬥力，最終戰死於槍林彈雨之下，而戰爭也在榎本武揚開城投降之下落幕。武田斐三郎、榎本武揚和土方歲三是在五稜郭必要認識的歷史名人，塔內豎立了這三人的銅像以茲紀念，其中存放於展望台上的土方歲三的座像最受人歡迎，最後武士的浪漫事跡在現世仍受尊崇。值得一提的是榎本武揚降伏後不只沒有被追究處罰，竟然還可以過檔明治政府擔當要職，甚至被委任為北海道開拓使，相信因為他懂得洋學才得以保命，不過也相當令人匪夷所思和嘖嘖稱奇。塔上的展望焦點是正在眼下的五稜郭公園，注水的城壕包圍星形的幕末城郭，殘存的城垣守衛內部的軍事設施。它在箱館戰爭後已不作軍事用途，並在大正時代開闢為休憩公園，成為當地著名的歷史古跡。在高塔上可環迴眺望四周景致，沒有高樓大廈阻隔視野，可盡情欣賞函館灣和津輕海峽風光明媚的海港風景，函館山則如臥牛般盤踞一方。從塔上回望五稜郭的一草一木，回顧幕末維新的故事傳說，想像箱館戰爭的波譎雲詭，追憶淹沒於兵荒馬亂的動盪激流裡的風雲人物。超過一個世紀前的戰火早已消失殆盡，曾經活躍於歷史舞台的偉大人物也早歸塵土，事過境遷的現實世界迎來新時代的挑戰，留下五稜星的幻夢供後人瞻仰英雄武士的昔日風采。

 

參觀完五稜郭塔後，便進入五稜郭公園的範圍。公園內沒有留下多少歷史遺跡，只在2010年復原了箱館奉行所、土藏和板庫，遺下一大片空地供市民休憩消遣。箱館奉行所是江戶幕府在函館開港後設置於當地的行政機關，初時設於現時元町公園所在之處的函館山麓，但因臨近港灣，不利防衛，遂遷移至新建的五稜郭，促使五稜郭成為幕府在北方的重要據點。奉行所在箱館戰爭中是最後的戰爭舞台，上演激烈的戰爭場面，戰後不再具備軍事價值，在開拓使的命令下解體。函館市自1985年起展開五稜郭史跡的考古研究，並於2006年根據舊照片、文獻、平面圖等史料進行奉行所的復原工作，2010年竣工，相隔一百四十年後箱館奉行所重現人前。今年到訪有幸入內參觀開幕不久的奉行所，可算是時來運到。奉行所劃分為四大區域，分別是再現區、歷史發現區、映像放映區和建築復原區。再現區忠實地呈現奉行所的舊模樣，佇立在四大間隔組成寬廣的辦公場所，領略日本傳統建築饒富趣味的空間感。歷史發現區向入場者解說五稜郭和奉行所的歷史經緯，並且介紹箱館戰爭的相關人物。映像放映區播放奉行所的復原工程，透過影片闡明個別項目的修復詳情，了解全國的專業工匠製造奉行所的零件及素材的情況，日本傳統的建築美學從中可見一斑。最尾的建築復原區講述近年修復奉行所的考古進程，發掘古跡遺址和考證歷史文獻的調查工作長達二十多年，研究人員盡力將奉行所還原成往昔的模樣，才有今日的箱館奉行所填補了五稜郭在近代史上的重要一環。時至今日，虛幻飄渺的英靈亡魂在箱館戰爭後似乎陰魂不散，彷彿仍在鎮守五稜郭的每寸土地，竭力維護函館的歷史佚事。

 

五稜郭公園一年四季呈現不同景象，秋天有紅葉，冬日披上雪衣，晚上的燈飾編織五稜星之夢，春櫻盛開之時舉行箱館五稜郭祭。來到夏天的話，則上演市民創作的函館野外劇，以五稜郭的城跡為舞台，表演函館歷史裡的名場面。在公園內繞了一圈後便離場，然後到函館麵廚房味彩在五稜郭公園前的分店吃函館正宗的鹽味拉麵。雖然是平日，但都要排隊等位，相信食物質素有一定保證。旅途上經歷一輪高潮後復歸平靜，以簡樸清淡的鹽味拉麵作為在北海道的最後午餐，貼近此時此刻帶點寂寥的旅行心境。飯後繼續市電之旅，乘坐市電一路到終點湯之川站，鄰近市郊地區的函館機場。車站所在的湯川町以湯之川溫泉最為人所熟悉，它也是函館全市首屈一指的溫泉區，有函館的奧座敷之稱號。溫泉於1653年開湯，據說當時的松前藩主在湯之川溫泉治好了頑疾，並在當地興建廟堂酬謝神明，湯之川的溫泉街從此發展起來。三百五十餘年歷史的溫泉街上有二十多間溫泉旅館和酒店，也有些適合普羅大眾的公眾浴場，而市電湯之川溫泉站附近更設有免費足湯，坐市電回市中心前得到此處浸浴，一邊等候下班電車，一邊舒緩疲累痠痛的雙腳，十分優哉悠哉。從車站起步，漫步溫泉街，穿梭橫街窄巷，來到海邊的漁火通，津輕海峽近在眼前。站在海濱堤岸，海風迎面吹拂，遠眺飛鳥在一望無際的汪洋大海上翱翔天際，灰濛濛的天色令心情添上一層陰霾，彷彿在預告旅程已經時日無多，霎時間感到周遭瀰漫一縷哀愁的氣氛，一股莫名的失落感頓然湧上心頭。

 

 

坐回程電車重返港灣地區，來到海旁的金森紅磚倉庫群的時間比預期早，有充裕的參觀時間漫遊函館港灣。金森紅磚倉庫在函館開港的時代開業，度過海運業興盛的悠久歲月，平凡沈實的建築沒有浮誇造作的裝潢，默默見證函館開放國際貿易的發展歷程。始創人渡邊熊四郎於1863年由長崎遠赴函館開設洋物店和船具店，販賣雜貨和船具。龐大的商業王國大力推動了函館的經濟發展，亦使他被稱為函館四天王之一。他在1887年創立函館首座倉庫，現時的倉庫是於1909年在火災後重建而成，匯聚多家售賣雜貨和土產的商店及各具特色的餐廳酒吧，成為購物和餐飲的旅遊中心。金森紅磚倉庫分設三大區域，分別是Bay Hakodate、金森洋物館和函館歷史廣場，附設的金森會堂是舉行各種展覽盛會的文化場地。三個區域的商店大同小異，較為知名的有Bay Hakodate的函館音樂盒堂，正是小樽音樂盒堂在函館的分店。函館歷史廣場內的函館浪漫館吸引在下的注意，商品種類多如繁星，不像音樂盒堂局限題材，寬敞的場館展示充滿異國情調的家居飾物，目不暇給。和洋折衷的新舊文化在金森倉庫的紅磚牆垣間融合昇華，調和函館灣岸的浪漫氣息，寫意迷人。

 

逛完金森紅磚倉庫，趁距離日落尚有一段時間，於是決定去遊電車河，坐電車到市電線路的另一端函館船塢前站。下車後拿著小地圖很隨意地散步，發覺附近還是有很多名稱各異的平行坡道，沒有走去靠近函館山的外國人墓地和舊俄羅斯領事館，因為距離頗遠兼且不順路，只是朝元町的方向走回頭路。由於日間的行程已全部完成，因此一路上有點漫無目的地散步，不停地翻閱地圖打發時間，最後誤打誤撞走到綠之島。從大町上橋直通這個凸出函館港灣的人工島，島上是一座休憩公園，可免費飽覽函館灣360度的環海全景，沿海天橋、摩周丸、金森紅磚倉庫和函館山等顯眼地標盡入眼簾。此島談不上是旅遊勝地，除非到了每年八月的函館港祭群眾在此聚集看煙花，看來平時應該都是人跡罕至。其實這裡是親近海洋的地方，感受潮水的鹹味，觀察在空中盤旋飛翔的海鷗，眺望近鄰的西埠頭和函館船塢，一片貿易海港的典型景象。偶然見到有本地人在岸邊垂釣，在公園裡慢跑，透視港口都市中悠閒安逸的日常生活，是身處這個孤島的意外收穫。黃昏六時前回到酒店休息一會，然後走到金森紅磚倉庫附近的函館灣美食俱樂部，在那裡的Kikuyo食堂享用在北海道的最後晚餐。用盡最後一張優惠券，叫了一份附贈前菜的海鮮蓋飯，趁這次最後機會，細心品嚐海膽、魷魚和三文魚蘸上山葵的新鮮味道，將函館的佳餚美饌銘記在心。

 

飲飽食醉之後，便是泡湯洗澡的時候。總覺得在日間浸溫泉有點不合時宜，所以今天沒有在溫之川泡湯，留待晚上到函館山麓的谷地頭才泡。乘搭開往谷地頭的市電，在終點谷地頭下車後依照地圖在夜闌人靜的住宅區裡走一段夜路，到達營業至晚上九時半的市營谷地頭溫泉。它的名氣沒有溫之川溫泉那麼響亮，本土氣息濃厚，當地居民為主要的服務對象。泉質為鹽化物泉，能治療風濕、運動機能創傷、慢性濕疹等症狀。溫泉場分設男湯和女湯，各有三個室內浴槽和一個露天風呂。三個浴槽分別有三種不同溫度的泉水，其中之一的泉水溫度極高，在下只是浸腳已經吃不消，馬上打退堂鼓，撤回比較溫暖的浴槽。經過連日來的舟車勞頓，在溫泉泡湯，消除旅途中積蓄已久的疲累，恢復精神和體力。儘管接近旅程尾聲，作用有限，但聊勝於無，而且價廉物美，值得專程浸泡，唯一缺點是場內不提供沐浴用品。在下不敢在溫泉裡耽誤太久，除了因為避免吸入過量的熱氣導致昏迷，也要遷就市電疏落的夜間班次。既然有方便行動的一日乘車券在手，實在沒有理由不多利用市電代步。統計整天的坐車次數，來回多個目的地，走遍沿線所有車站，足足坐了七程電車，差不多是兩張一日乘車券的價值，不得不讚這張乘車券真的相當超值抵玩。然而，無機會坐箱館摩登號的懷舊列車，感受大正時代的浪漫情懷，略嫌美中不足。這夜的回程市電依時從谷地頭開出，車廂內只有寥寥數名乘客，在下默默地安坐一角，看著窗外的一片漆黑和昏黃的街燈，偶爾偷聽旁人的閒聊內容，留意乘客向車長索取轉乘車票的對話情景，產生一種融入函館人的日常生活中的錯覺。北海道的最後之夜，目送市電在夜色中揚長而去，黑暗的蒼穹吞沒內心的離愁別緒。

【渡島其之二．渡島地域待續】

北の天地 ♪ 夏の物語 (08)

Day 8 ⇒ 百万ドルの夜景

告別札幌的繁榮都會，懷著百感交集的複雜思緒行色匆匆地跑到JR札幌站，趕及早上開往函館的特急列車，投奔北海道第三大城市，也是道南經濟文化的核心。其實函館是後期才加插進行程表，為了用盡JR Hokkaido Pass的剩餘價值，不得已才安排了當地的行程，也令北海道之旅延長至十天。考慮到要在行程中增加一個目的地，既然是初次去北海道，適宜選擇具有代表性的旅遊勝地，而函館的確是不二之選。在函館市內移動，單靠市電已能走遍主要觀光區，連巴士都可以不用坐，對於像在下般安步當車的自遊行而言，確實相當方便。在札幌登上特急列車Super北斗號南下函館，列車先沿千歲線衝出苫小牧，接著轉入太平洋沿岸的室蘭本線，接載途經的旅遊區的乘客，然後在環繞內浦灣的函館本線上狂飆奔馳，穿越渡島半島後，經歷長達三小時二十分鐘的漫長車程，終於抵達這個港口城市。如果對比新幹線的速度，其實特急列車不算很快，往來東京和新青森的東北新幹線一程最快也是三小時十分而已，若不是要迂迴地行走靠太平洋的一側接客，或許可以縮短車程。整個上午差不多在車上度過，下車時已近中午，到埗先決是到JR函館站內的旅遊中心查找實用的旅遊資訊和到酒店放置行李，然後到站前的蓋飯橫丁市場祭祀一下五臟廟。

 

可能是週日的關係，蓋飯橫丁市場內的人流頗多。魷魚是函館首屈一指的土產美食，更獲選為市魚，是當地必嚐的海產。場內的活魷魚舞蓋飯非常馳名，將即日捕獲的活生生魷魚放在海鮮蓋飯上，讓牠在飯碗裡「起舞」，看起來相當殘忍，而且生吞魷魚鬚時舌頭會有點刺痛的感覺，令在下卻步。最終選擇了海鮮三色飯，配菜包括魷魚、海膽和鮭魚子，由於有贈券在手，店家附送了一碟帆立貝，可盡情品嚐函館得天獨厚的新鮮海產。補充完體力，下午正式展開函館市內的行程，先到車站前的巴士案內所買函館市電的一日乘車券。這張乘車券很實用，坐三程車已足夠歸本，而且用途廣泛，在個別設施還可享有折扣優惠，值得多加留意。市電的線路呈Y形，從起點湯之川站出發，去到十字街站時分岔成兩條路線，分別前往谷地頭站和函館船塢前站，此行通常在十字街站下車，不看路線牌上車也沒有坐錯車的問題，除非搞錯行駛方向吧！函館的元町教會群通常很早關門，所以決定先到那一帶參觀，坐市電到十字街站下車，爬上稍為陡峭的二十間坂後向右拐，矗立在大三坂的天主教元町教會在眼前顯現。

 

天主教元町教會於1877年在巴黎外方傳教會司祭的主導下修建而成，敬奉無原罪的聖母，是德川幕府廢除禁教令後天主教重啟宣教活動的先驅象徵，與橫濱的山手教會和長崎的大浦天主堂並稱為日本國內最古老的教會。教會於1921年經歷火災，修復工程於1924年竣工，成為現時的模樣。教會採用哥德式建築風格，聖堂內設有中央祭壇和副祭壇，兩側的牆壁上懸掛了十四幅描繪耶穌受難被釘上十字架的壁畫，均為羅馬教宗本篤十五世慰問教會火災時所贈送。大三坂的盡頭是Cha Cha斜坡，Cha Cha在北海道方言阿伊努語是老人的意思，皆因這條坡道斜得使路人上路時像老人般要彎腰躬身，故得此名。函館聖約翰教會位於這條斜坡上，早於1874年由英國聖公會創立，是基督教在當地的宣教活動的先驅。初期教會設於基坂下，但在幾次大火中燒燬，其後於1979年在現址重建，揉合中世紀歐洲教會的建築工法和近代的設計風格，茶色的十字架形屋頂是它的特徵。教會內部不對外開放，但會舉行週日崇拜聚會和不定期的演奏會，遊客只能在外圍參觀。大三坂是名列日本道路百選的斜路，那一帶雲集多棟宗派各異的西式教堂，天主教和基督教以外，還有東正教會駐函館的代表。

 

 

初代俄羅斯領事於1858年訪問當時稱為箱館的函館，開設駐日本領事館，翌年箱館開港通商，同年成立附屬領事館的函館東正教會，隨後委派司祭到來展開宣教工作。及後在1907的函館大火中與領事館一併焚燬，再於1916年採用俄國拜占庭的建築樣式重建成現今的模樣。磚造的建築物的牆壁塗上奶白色的漆油，屋頂使用綠色的銅板，六個冠狀的圓頂上豎立十字架。正面玄關上裝設了八角形鐘樓，逢週六下午五時的晚禱會和週日上午十時的彌撒的時候敲鐘，鏗鏘莊嚴的教堂鐘聲傳遍函館山麓一帶，名列日本音風景百選。參觀完大三坂一帶的教會群，朝舊函館區公會堂走時路經八幡坂，它在元町地區十多條平行坂道中是較為知名的一條。站在八幡坂的頂端回望山下，視線沿斜坡向下延續，穿過市電途經的西部環狀線，進入風景優美的港口灣岸，眺望停泊在函館灣的青函聯絡船摩周丸和後方龜田半島的綿密山脈，洋溢異國情調的港灣風景經常成為連續劇和電影的舞台。繼續沿八幡坂上的橫街朝元町公園的方向直行，不久便來到屹立於基坂上的舊函館區公會堂。從基坂的下方仰望，高高在上的公會堂是在元町地區中鶴立雞群的歷史建築物。

 

舊函館區公會堂是一棟落成於1910年的西式建築物，前身是在火災中焚燬的町會所，得到當時的富商捐款協助重建，左右對稱的殖民地設計風格與藍黃色的外觀是它的特徵。內部分成本館和附屬棟兩部份，本館樓高兩層，地下有會議所事務室、食堂、寢室等設施。登上二樓繼續參觀，大廣間正舉行音樂演奏會，大正天皇的御用寢室保存舊日曾經使用的傢具，重現當時雍容華貴的皇族氣息。不容錯過的是二樓的大露台，雖然位置不算很高，但足可飽覽在夏日天空下由山與海構成的函館灣岸的錦繡風光，眼下正是元町公園和函館市舊英國領事館。佔地不大的附屬棟只有一層，設有起居室及和洋兼備的浴室。公會堂內特設摩登衣裳館，遊客可租借明治時代的西洋服飾，在場內拍攝紀念照。穿上一襲燕尾服和連身長裙的錦衣華服，彷彿時光倒流百多年前和洋文化交流折衷的開港時代，在西洋建築的歷史遺風中懷緬當時西風東漸的浪漫風情。步出公會堂，走下元町公園的台階，公園內的函館市寫真歷史館有舊式相機的展覽，下方直通海旁的基坂上有掩映於樹影間的函館市舊英國領事館。

 

函館於1859年開展國際貿易，同年初代英國領事來到函館就任，並在當時的稱名寺設置領事館。經歷多次火災後，英國政府工務省於1913年在現址重建領事館，直到1934年關閉，結束其歷史使命。不過它的命運並未到此告終，在1992年為紀念市制實施七十周年而進行修復工程，改裝成開港記念館對外開放。到了2009年，函館開港已達到一百五十周年，記念館重整展覽內容，紀錄開港都市在歷史迴廊裡的全新章節。領事館設定了英國領事館和箱館開港的歷史這兩大基本主題，讓遊客透過館內陳列的文物展品和敘述的歷史資料，了解港町和洋文化交雜的零星片段和懷舊歲月。領事執務室再現當時英國領事的辦公場地，來館者可試坐辦公椅，飾演埋首案前辦公的英國領事。家族居室是昔日品嚐下午茶的休憩地方，室內保留了當時使用的餐具和擺設。館外的洋式庭園種植數十株玫瑰，維多利亞時代的格調和青銅噴水池醞釀英國的本土氣息。函館在古時被稱為箱館，直到明治時代結束箱館戰爭後才改名為函館（兩者的日語讀音相同，寫成漢字時只差一字），歷史室記述美國海軍准將培里率領黑船來航日本的浦賀，締結日美親善條約，開放下田和箱館兩個港口，終結江戶幕府的鎖國體制。展館以生動有趣的影片，講述箱館開港的歷史原由及接待洋人的生活情況，體現久歷封閉鎖國後進入文明開放所產生的文化變異與時人面對新時代所抱存的惶恐情緒。館內開設了英國雜貨店，搜羅紅茶、糖果等原創商品，配合併設的英式茶室，充滿濃厚的英式優閒氣氛。

 

順帶一提，在舊函館區公會堂和函館市舊英國領事館都可以優惠價購買兩館的共通入館券，比用正價分開買票入場便宜。函館市北方民族資料館和函館市文學館都有共通入館券發售，視乎閣下打算在這四館當中想看多少間，最多可一筆過買四館的共通入館券，提供的折扣自然是最多。出外旅行之際時間會比較緊張，毋須為了貪小便宜而買齊四館的共通入館券，卻因此而錯過其他景點，無謂因小失大吧！在下只預留半日時間在元町地區，時間不算很多，宜量力而為，所以只揀選了較有代表性的舊函館區公會堂和函館市舊英國領事館，不必勉強自己走遍四館，反而騰空了一點時間，可以返回酒店稍事休息。在酒店整頓行李，等待黃昏臨近，才動身出擊。若要在下在函館的行程中挑選必遊項目，不必費神左思右想，函館山和五稜郭公園是兩大心水，也是道南旅程的觀光重心。沒有參觀這兩大觀光勝地，和從未到訪函館毫無分別。明天才參觀五稜郭公園，今日先上函館山，又是夏天日長夜短的關係，太早登山也是乾等夜景，所以在下遲至黃昏六時半過後才出發。坐市電在十字街下車後，沿南部坂行一段上斜路，到達函館山吊車的山麓站時接近七時，站內已有不少登山客候車。吊車不設座位，所以車廂非常寬敞，最多可容納一百二十五名乘客。吊車以秒速七米的速度攀升，三分鐘的短促旅程便爬上海拔334米高的山頂。一般情況下每十分鐘開出一班吊車接載旅客，繁忙時間則加密班次至每五分鐘一班，方便應付旅遊人潮。除了吊車，函館巴士在夏秋兩季營運登山巴士路線，費用比坐吊車便宜，給旅客多一條登山途徑。

 

很多遊客為了欣賞函館山的日夜變奏，紛紛集中在黃昏時段才坐吊車蜂擁上山，加上今天是週日假期，吊車站內的人群相當擁擠，受困於空氣侷促的沙甸魚車廂內倒並不好受。函館既得到世界三大夜景之一的美譽（另外兩大為香港和意大利的那不勒斯），也與神戶和長崎並列日本三大夜景之一，更與小樽天狗山和札幌藻岩山合稱北海道三大夜景，函館夜景上至世界各地、日本國內，下至北海道內，均有超然的頂級地位。對比前天小樽天狗山人煙稀少的冷落場面，週日的函館山則熱鬧墟冚得多，七時後已有很多遊客到場霸佔室外展望台的有利位置，守候拍攝函館的日落和夜晚景致的良機。越夜越多人上山，面向函館市中心和內陸地區的展望台是最多人聚集停留的地方，自問尚算身高手長，即使站在人群之後，也能高舉相機越過眾人頭顱拍攝函館市況。山上的景色左起自函館港和函館船塢，然後是凸出港灣的綠之島、停泊在港口的摩周丸和附近的函館站，後方可見五稜郭公園，晚上亮燈的五稜郭塔指引其大概位置，不難辨認。呈扇柄狀的函館市中心有大門橫丁的夜市，靠津輕海峽的右側是湯之川溫泉和函館機場，遠端則是惠山地區。夾在函館灣和津輕海峽之間的海岸線刻劃都市輪廓，扣人心弦的閃爍光影在四季更替與日夜變遷下交織成國際級的美麗夜景，得天獨厚的優越地理傲視全球。夜幕終於在七時半徐徐低垂，鑽石般輝煌的漁火海岸照耀恬淡閒適的港灣都市，開港歷史的異國風情沈澱在山麓的西方教會群，若沒有人潮的紛亂，山上的浪漫氣息恐怕要滿瀉爆燈。沒有香港水銀瀉地的氾濫燈光和氣勢凌人的摩天大廈，函館的百萬夜景相對低調沈穩得多，不像香港有近在眼前的屏風樓遮擋視野，在深藍暗淡的夜空下立於函館山上，與都市之間有更大的抽離感，四周空曠的環境締造愉悅怡人的觀景體驗。總覺得函館夜景比較吸引，或許要歸咎外國的月亮特別圓的潛意識吧？假如從山上的觀景餐廳欣賞價值連城的百萬夜景，免除閒雜人等的肆意滋擾，恐怕會因為太沈迷於眼前的醉人夜色和動人美景而冷落了同行伴侶和忘記用餐。於在下眼中，山下的風景比山上的人物更加吸引誘人。

 

在山上的商店買了一個隨視角的不同而變換函館的日夜景色的文件夾，將函館的日與夜據為己有，方便隨時隨地拿出來仔細回味。徘徊至八時後才坐吊車下山，在這個觀賞夜景的黃金時段上下山的人流相當多，一眾準備下山的乘客在山頂站候車。從山麓站開出的吊車甫抵達山頂站，登山乘客馬上魚貫湧出，然後輪到另一批乘客下山。在下跟隨眾人的步伐乘坐吊車，在車廂裡看著山頂的景象越來越模糊，短暫的吊車之旅將乘客快速送返人間，重投星月夜光點綴的昏黃世界。離開函館山，又到了吃飯時間，想吃一頓經濟實惠的晚餐，誠意推薦Lucky Pierrot的招牌漢堡。在下一向對連鎖快餐店的興趣不大，因為到處都有分店，而且營業時間長，未到危急關頭都不想光顧。唯獨Lucky Pierrot是例外，除了本地馳名的鹽味拉麵，來函時務必一試它的洋食。雖然它屬於連鎖餐廳，但分店網絡只局限於道南地區，而且談不上是供應快餐，因為食物都是即叫即整，想吃好東西便需要預留時間耐心等候。在下今晚點了魷魚舞和土方歲三帆立貝兩份漢堡，品嚐地產地消的道南海產，融入函館人日常地道的飲食文化。

【渡島其之一．渡島地域待續】

北の天地 ♪ 夏の物語 (07)

Day 7 ⇒ 少年よ大志を抱け！

昨天day trip小樽，今日輪到札幌一日遊。不經不覺，十日行經已來到第七天，轉眼間旅程經已完成超過一半，北海道之旅在縱橫札樽兩地時邁向如火如荼的沸騰高峰。是日會合當地友人，從札幌站起步，動用札幌地下鐵一日乘車券，以地下鐵為本日主要利用的交通工具，周遊市內多處地方。地下鐵勝在班次頻密，事前毋須像坐JR特急列車般刻意規劃坐車時間，從札幌站坐東豐線，不到一會便抵達終點福住站，再轉乘接駁巴士直達羊ヶ丘展望台，前後只用了三十分鐘左右，交通相當方便。稱呼羊ヶ丘展望台為札幌地標亦不為過，它是唯一可展望札幌市內四季景致兼且年中無休的觀光名所，都市風景線中最矚目的建築物當數曾經舉行2002年世界杯足球賽事的札幌Dome，從展望台眺望更能看清其弧形的銀色線條，勾勒出其巨型雄姿。分隔鬧市與展望台的是眼前偌大的牧草地，可近距離觀看一群小羊吃草散步。戰前羊ヶ丘地區曾設置月寒種羊場，最高峰時曾飼養超過二千頭羊，直到1959年將農場的一角開闢為現時的羊ヶ丘展望台，豎立大名鼎鼎的克拉克博士像，並且陸續加入新建築物，譬如克拉克出門之鐘、札幌雪祭資料館等。經過多年的努力經營，發展為一處受人歡迎的旅遊熱點。

 

札幌Dome極其量只是羊ヶ丘展望台的配角，前天訪問北海道大學時頻頻碰到的靈魂人物克拉克博士才是主角，這位老外可謂羊ヶ丘展望台的吉祥物，更是北海道的開拓歷史的領袖代表，將展望台與北海道的開拓史串聯起來，寓學習於遊樂。在1976年為了慶祝克拉克博士登陸北海道百周年及美國建國二百周年紀念，特地在展望台豎立了克拉克博士的全身像，並且刻有他的臨別贈言「Boys, be ambitious!」，把博士塑造成神話偉人。它出自雕刻家坂坦道的手筆，左手微曲在背後，伸出右手遙指一望無際的石狩平野，象徵遠方所在的永遠的真理，蘊含了激勵後人擁抱大志的偉大涵意。一場到訪的觀光客總會在博士像下仿傚博士的颯爽英姿，擺出胸懷大志指點江山的豪邁甫士，在下也入鄉隨俗扮演博士，領略博士在北海道宣揚的開拓精神的歷史遺風。冬天時沒有機會參加著名的札幌雪祭，平時可參觀札幌雪祭資料館，回顧館內陳列的歷屆雪祭宣傳海報，欣賞各款雪像模型和記載會場盛況的珍貴照片。於今年二月舉行的雪祭已是第六十三屆，但願有生之年能參加一年一度的雪祭，不過得先克服冰天雪地的嚴寒天氣和日短夜長的旅遊時限這兩大難題。展望台併設了兩座教堂作為婚禮場地，其中克拉克教堂乃由舊札幌北一條教會復原而成，不過尺寸縮小了一半，平日不對外開放。另一座則為規模較大的札幌Blanc Birch Chapel，教堂只開放頂樓展望台和後花園讓外人參觀，從展望台可盡覽羊ヶ丘展望台的全景。

 

 

札幌啤酒在市內開設了兩所展館，分別為札幌啤酒博物館及Sapporo Factory，起初搜集情報的時候常常將兩者混淆不清，搞得頭昏腦脹。前者啤酒歷史的文物資料詳盡豐富，後者則與大型商場無異，以旅遊價值而言，特設試飲區的前者比後者更佳，所以此行選擇了前者。先去札幌啤酒博物館，留待下午才去白之戀人館，因為最近博物館的地鐵站東區役所前正在東豐線上，從接近羊ヶ丘的福住站可一程車直達，減少轉車的次數。相反去最近白之戀人館的宮之澤站的話，便要在大通站換乘東西線，其後折返東區役所前站時又要走回頭路到大通站轉東豐線，如此無謂轉車實屬多此一舉。由東區役所前站步行十分鐘左右便到達札幌啤酒博物館，它於1987年開幕，以簡明扼要的方式介紹札幌啤酒的產業歷史。博物館前身為明治時代的札幌製糖會社的工場，落成於1890年，獲選為北海道遺產。博物館職員在入口引導遊客先登上三樓，沿著日本啤酒的歷史長廊，認識札幌啤酒的誕生過程和釀酒熱情，了解其生產原料及包裝演變。北海道開拓使於1876年成立開拓使麥酒釀造所（舊址為現今Sapporo Factory的所在地），翌年以北極星為標誌的冰凍啤酒面世，這正是札幌啤酒的發祥史。館內展示的煮沸釜曾應用於札幌啤酒的札幌工場，它是煮沸麥汁的裝置，透過啤酒花將啤酒獨有的苦澀和香氣散發出來。二樓陳列多款古舊的招牌和廣告海報，讓人懷緬舊時的生活風景和見證歷史時代的變遷。

 

 

最後來到地下的試飲區，可付費試飲多款札幌啤酒，在下當仁不讓，叫了一杯Black Label暢飲一番。啤酒是鮮搾的金黃色液體，份量剛好調校到杯緣的濃稠白沫覆蓋其上，啤酒的鮮度使濃厚甘淳的酒香將苦味壓抑下去，是飲開罐裝啤酒所無法享受的佳釀。如果一向覺得普通啤酒太苦的話，相信這裡的札幌啤酒會令你改觀。試飲區內除了土產啤酒，也可付費試飲其他非酒精類的碳酸飲料，適合不嗜酒或未成年的人士。其實博物館只是札幌Garden Park的一部份，另一部份為札幌啤酒園的範圍，集合多家主打成吉思汗烤羊肉的食肆。參觀完博物館之時已屆午飯時間，於是走到啤酒園開拓使館內的Kessel Hall開餐。前晚在市內的松尾吃了一頓成吉思汗的晚飯，今次輪到午餐了，點了烤羊肩肉和燒雜菜的套餐來大快朵頤。烹調成吉思汗料理並不困難，和吃燒肉差不多，初學者可以很快上手。首先將脂肪件掃勻鐵鍋，烤火的熱力讓脂肪溶解成動物油流遍全鍋，然後將羊肉置於鍋頂，並把伴菜放在鍋邊一起烤炙，吸收肉汁和油脂，香氣四溢，教人食指大動。這種烤羊肉的方式由蒙古傳入北海道，故取名為成吉思汗。成吉思汗料理通常配搭啤酒來享用，不過由於剛才在博物館乾了一杯啤酒，臉頰微紅之餘亦略有睡意，為免影響其後的行程，故此今次叫了一杯冰凍的烏龍茶來醒酒。 

 

不管喜歡與否，也得承認白之戀人是北海道的土產班霸，在道內各地的物產店總能找到它的專櫃，可謂無處不在，唾手可得。在下雖非白之戀人的狂迷，也不能免俗，下午到訪它的大本營。話雖如此，倒沒有懷著朝聖的心情慕名前來，只是冷靜地觀察館內設施。收費區的開首有極光之泉迎賓，英國製的噴水池中的燈光照亮了幻想世界的前路，引領遊人走進Entrepot Hall，那裡陳列了各款十八世紀的西洋貴族喝巧克力時所用的茶杯，也展出了昔日盛載巧克力的包裝盒。哥倫比亞盛產巧克力的原材料可可豆，館內也一併展示了該國的民族衣裳及歷史資料。戲肉當然是參觀對外公開的製作工場，沿見學通路從高處俯覽一塊塊四四方方的巧克力曲奇的生產流程，一眾工人在多條生產線上操作不同儀器，烘焙、按壓、冷卻、包裝和印字等真實作業工序一一在眼前進行，正是專程付費入場的價值所在。

 

 

館內特設體驗工房，讓小孩有機會親手製作心形的巧克力曲奇留念。附近是向外公開的品質管理部的檢查室，室內進行原材料和成品的品質檢查工作，加強遊客對白之戀人產品質素的信心。在巧克力休息室既可即席品嚐各款原創甜品和巧克力飲品，也可觀賞室外的鐘樓和手稻山的四時風景。場內同時還有留聲機和舊式玩具的展覽，當滿室裊繞巧克力飄香之時拓展出另類空間。講到尾，對生產商石屋製菓最重要的相信是地下的零售王國（當然屬於免費區，遊客無任歡迎），傾銷地上最齊全的自家商品，務求驅使遊客大破慳囊。除了白之戀人這類街知巷聞的主流商品，還包括在下情有獨鍾的法式巧克力條「美冬」、年輪蛋糕的「TSUMUGI」及白色Roll Cake等其他品牌，不讓白之戀人壟斷市場。想不到石屋製菓的始創人在滑雪後歸家時面對下雪的情景，無意中喃喃自語：「白之戀人從天而降啊！」白之戀人竟從此聲名雀起，開拓出一座浪漫甜蜜的糖果樂園，風靡萬千消費者。日間只安排了參觀上述三個地方，離開白之戀人館後時間仍然相當充裕，於是回到JR札幌站的商場Paseo，在一家抹茶店打發時間。Paseo的地庫以售賣女性商品的店舖為主，故此場內的男女比例極不均衡，不知是否純屬在下太敏感，總覺得自己身處於女人天下，感覺有點怪異。在下光顧的抹茶小店則更誇張，全店的顧客差不多清一色全屬女性，估計店內的男人一隻手都數得哂，畢竟店內的抹茶甜品以女性為主要的銷售對象，而且傳說女人預留第二個胃袋嗜甜，在下固然對此心領神會。

 

黃昏六時半左右才施施然出發，登上札幌站上蓋的JR Tower展望室。展望室設於三十八樓，高度只有160米，比東京鐵塔更矮了一截，不過札幌市內的建築物普遍不高，如此高度在觀景方面可算綽綽有餘了。展望室在東南西北四方均設寬大的玻璃幕牆，遊客可從360度由近至遠飽覽札幌的周邊景色。北方有北海道大學和石狩灣新港，是唯一可確認海灣的視界，遠處的風景地平線鋪陳綿延無盡的北國平野。東邊充斥積木般的低矮建築中沒有搶眼突出的地標，樓下通往JR苗穗站的函館本線和Sapporo Factory算是聊勝於無吧！南側與另一高樓札幌電視塔遙相呼應，可是大通公園和薄野的近景無法清晰目睹。西部是手稻山、三角山、圓山及大倉山組成的連綿山脈，畫龍點睛的一幕場景是看著金光閃閃的夕陽於夜幕低垂之際在小樽方面的遠山上灑下落日餘暉，不過此情此景在夏季要等到午後七時半才出現。入場的男士有一項女士所沒有的優勢，就是有權進入專門為男子而設的眺望化妝室。男士一面在內方便，一面觀賞眼前壓倒性的開揚景致，帶來兩重無可比擬的舒暢快感，相信會增加一定程度的如廁時間。既是男人的聖地，換句話說就是女人的禁地，有趣的是設計此一化妝室的建築師是一名女性，連作者也謝絕參觀。站在札幌之巔，處於北海道內最接近天際的場所，超廣角的遼闊視野展開一卷燈火璀璨色彩斑斕的都市風景畫，眼下的北都景觀隨著時間的流逝和四季的更替變遷不定。日間的陽光照耀，黃昏的夕照渲染，晚間的夜色輝煌，遠山的崢嶸稜線，星空的靈光虛茫，都會的車水馬龍，在展望室裡猶如受到隔離，以冷眼旁觀的抽離立場俯視塵世的一切事物，從另一角度觀察札幌市容別有一番嶄新景象。

 

在JR Tower展望室逗留了接近一小時，等不及上演札幌夜景，加上要夜遊狸小路，還是及早落樓為妙。札幌的最後一晚在薄野一帶度過，最後晚餐則是地道美食湯咖喱。咖喱分為六級，低至高順序由零到五，在下點選了一級辣度，適合不慣吃辣的食客，不過淺嚐四級辣的咖喱湯，感覺上也不算太辣，可能吃下去便會越來越辣吧？飯後走到介乎於札幌地下鐵大通站和薄野站之間的狸小路，那裡是市中心的一條歷史悠久的著名商店街，全長約有900米，東起自創成川，由西一丁目至西七丁目，沿途設有天窗幕蓋，免卻日曬雨淋之苦，可盡情觀光購物。狸小路之名的由來眾說紛紜，其中一說是古籍記載當地有女妖在深夜出沒，魅惑路過的男子並偷取他們身上的錢財，身手敏捷得甚至在狸貓之上，從此後人以狸貓來稱呼用花言巧語引誘男人的女人，比喻舊時在那一帶拉客的流鶯私娼。另有一說是曾經有狸貓在這條小路上出沒，因此而得名。由於遲了上JR Tower，故此狸小路的行程要順延至九時才開始，此時很多店舖都已關門，只剩一些大型的物產店、食肆、酒吧和彈珠機店等夜市依然營業。不過在下一向對行街購物興趣不大，一心留待在新千歲機場的免稅店才一口氣掃貨血拼也未遲，抱著到此一遊的心態走完狸小路全程，或許因為在北海道看過太多土產店，發售的貨品很多都大同小異，毋須額外花時間逐一細看。人流隨著商店打烊而減少，途中遇見一伙年輕人當眾演出搞笑才藝，可是不知上文下理，不諳風俗俚語，真是連一知半解也談不上，另外也有人表演舞蹈和彈奏樂器。在札幌街頭表演不同藝術的都是血氣方剛的青年人，對比昨夜在小樽運河獨奏小提琴的老伯，映襯小樽年華老去的傷感宿命和札幌興旺繁榮的充沛活力。

入夜後的薄野歡樂街熱鬧指數急升，匯聚多家通宵營業的鄉土食府、酒吧、風俗店等娛樂場所，五光十色的商廈店舖照亮摩肩接踵的街頭巷尾，一臉濃妝艷抹一身華衣美服的案內人竭力招引飲食男女光顧，夜夜笙歌的不夜天瀰漫麻醉神經的酒色財氣，吃喝玩樂的銷金窩隱喻消遣行樂的泡沫生活，構成媲美新宿歌舞伎町的北海道最大的歡樂夜市。唯一遺憾是南四條的知名地標札幌啤酒廣告牌在節省電力的原則下沒有亮燈，連帶薄野大街也有點黯然失色，要靠其他招牌充撐場面。以如此刺激鼎沸的氣氛結束札幌的最後旅程，無異於從高峰急遽滑落凡間，內心要承受劇烈的跌宕衝擊。與同行朋友分手後返回酒店的途中，那種回歸現實生活的空虛孤寂莫名地教人感到一絲哀愁，纏繞一夜的不寧心緒。

【石狩其之二．石狩方面終了．渡島地域待續】

北の天地 ♪ 夏の物語 (06)

Day 6 ⇒ 浪漫の漂う北のウォール街

一場來到札幌旅遊，務必預留時間遊覽隔鄰的觀光城市小樽。在停留札幌的三天期間，抽出一日day trip小樽，感受當地浪漫淳樸的異國風情。因為事前在新千歲機場買入Sapporo-Otaru Welcome Pass，所以今天要啟用來往小樽的JR一日乘車券，剩下的札幌地下鐵一日乘車券留待明天才活用。今日的景點較多，須盡早出門，從札幌乘坐沿石狩灣岸行駛的函館本線普通列車到小樽，車程約五十分鐘，與高速巴士差不多。到埗先決是到小樽站前的巴士總站購買小樽巴士一日乘車券，路線巴士在市內的覆蓋率甚高，而當中來往主要觀光地的觀光巴士班次頻密，用盡乘車券的剩餘價值易如反掌。若非自駕遊，除了靠兩條腿走路外，也值得多加利用巴士代步。乘坐首班開出的巴士從小樽站出發，一晃眼便來到小樽運河巴士總站，那裡是主要巴士路線的必經之路。在該站下車，沿日銀通經過出拔小路朝小樽港的方向直行，遠近馳名的小樽運河就在眼前。雖然時間尚早，但屬於熱門拍攝位的淺草橋上已有不少遊客來到霸位，紛紛舉機拍攝運河的風景，同時有幾批參加修學旅行的少男少女在橋上輪流影大合照，雖談不上人山人海，卻相當熱鬧。

明治和大正年代的小樽港是開拓北海道的海上玄關，水路運輸發展蓬勃，港口岸邊倉庫和碼頭林立，小樽運河因著此一契機而於1923年誕生。可惜戰後與樺太等地的交易開始式微，當地的物流業也日漸萎縮，運河的使命亦同步告終。六十年代起市政府便興起了填平運河的念頭，卻一石擊起千重浪，掀起了長達數十年的激烈爭論，運河的保留運動也擴展至全國規模。直到1986年統合兩派的意見，達成折衷的方案，便是填平部份運河，以興建小樽臨港線。河道被收窄和縮短，同時在河邊增設散步小徑和油燈，配合岸邊殘留的石造倉庫群，將運河重新包裝成小樽市首屈一指的觀光勝地，名列全國都市景觀一百選。淺草橋至中央橋一段的運河最美觀，故此是最多遊客聚集的地方。運河區有小販售賣紀念品，人力車伕則在路邊等客，偶爾有遊船在河上巡遊，很自然成為岸上群眾的焦點。日間沿散步小徑信步而行，站在中央橋上回望狹長微彎的運河，對岸的石造倉庫群在晴空下折射溫煦的陽光，將倒影投射在運河上，黝黑的線條勾勒出倉庫建築的樸實輪廓，殘留一抹港口風光的歷史餘韻，沈澱成北國大地的浪漫情愫。

中央橋以後的一段運河景色沒有並排的倉庫群，零星的建築物不像之前那麼吸引，人流相對地少。沒有旅行團集中於此，自遊行觀光客不受團體的束縛，可繼續沿運河邁步前行。龍宮橋以後的一段北運河沒有因興建臨港線而受破壞，得以保存舊觀，維持當初四十米的河寬。保育往昔原樣的北運河反而沒有那麼受人吹捧注目，樸素低調得被人忽視，或許因為遠離旺區而在行程中被人省略。其實那裡還保留了一些陳舊的倉庫和工場，生鏽的支柱鐵梯和封塵的灰牆窗戶訴說臨港城市的浪漫舊事，依附在古老建築的歷史幽魂延續在時間洪流中沖淡消逝的遙遠美夢。在下沒有在北運河前折返，反而一直走到盡頭所在的運河公園，沿途有不少船隻停泊在河邊，時有船家在船上作業，不失運河風光。運河公園後方是舊日本郵船小樽支店，於1906年建成，兩層高的石造建築物流露近世歐洲復興樣式，見證了當時小樽商業港口的發達機能，為當地蓬勃一時的海運留下永不磨滅的註腳。由於時間關係，在下沒有入內參觀，只是佇立在街上欣賞其富有異國色彩的外觀。在這裡掉頭返回市中心聯絡JR小樽站的中央通，走到臨近運河的小樽運河廣場，那裡是小樽觀光協會直營的土產店，發售當地的各式特產。

毗連運河廣場的舊小樽倉庫建於明治時代，當時用來儲藏穀物和海產，木骨石造的建築樣式現在已改建為小樽市總合博物館運河館，解說小樽的歷史文化和自然生態。運河館其實是別館，規模不及設於手宮的本館，不過運河館勝在鄰近市中心，徒步可達，去本館的話便得坐巴士了。為免耽誤下午巡遊堺町通的環節，只參觀了運河館，騰出時間溜到橫跨中央通一段的手宮線跡地。舊國鐵手宮線隸屬幌內鐵道的一部份，是北海道內最初開通的鐵道，將小樽與札幌串聯起來，肩負起近代開拓北海道的重大使命，促進兩地的物流和客運，也讓小樽興盛的金融產業榮獲北之華爾街的美譽。可惜戰後經濟蕭條，結果於1985年廢線，但保留了由南小樽站到舊手宮站的一段路軌，並且成為小樽冬季的著名節慶雪光之路的主要會場之一。午飯後坐觀光巴士到日本銀行舊小樽支店，1912年落成的磚牆建築採用文藝復興的樣式，是北之華爾街的重心標幟，於2003年改建為金融資料館，提供小樽金融發展史的資料和傳授財經概念。參觀之時正進行外部裝修，無法欣賞被木板包圍的洋風外觀，不過內部仍可參觀部份設施，加上免費入場，看一看也沒有損失。平常的銀行金庫守衛森嚴，閒人免進，但館內的金庫卻容許遊人自出自入。在庫內親手舉起一億円小錢磚是指定動作，機會難逢，不妨體會一下一萬張一萬円紙幣集合起來的重量。對外開放的金庫也堆放了不少大錢磚和硬幣袋，即使身處曾經實際使用過的金庫內，面對這些「寶藏」也不用過份緊張，畢竟這裡只是一個模擬的金錢世界，一切錢財極其量只是樣本而已。

金融資料館坐落在日銀通的中心，周邊還保留了代表金融產業的歷史建築，對角有化身為高級食府的舊北海道銀行本店，附近的小樽運河巴士總站的前身正是舊三菱銀行小樽支店。在歲月流逝中遺傳下來的浪漫氣氛和古典格調薰陶戰後洗盡鉛華的北之華爾街，風光過後的舊金融街隱約有一絲幽怨哀愁迎風飄盪，在小樽的上空盤旋不散。告別令人多愁善感的北之華爾街，乘坐巴士不消一會便到達堺町本通這條人氣觀光購物街，各家商店夾道歡迎遊客。最有名氣的當數北一硝子三號館，其前身為於1891年建成的木村倉庫，儲存海產加工品。舊倉庫於1983年改裝成現在的玻璃館，而其他附屬倉庫也活化成商店和咖啡館。北一硝子自明治時代以製造石油燈起家，此後逐漸擴展產品線，隨著現代人的生活方式改變，將業務重心投放在增添生活情趣的精緻餐具。館內的玻璃製品琳琅滿目，種類豐富，匠心獨運的雕飾設計彰顯玻璃職人的靈巧造詣，瑰麗堂皇的玻璃彩繪透射優雅奪目的脫俗光華。北一硝子在小樽市內大力拓展其多元化的觀光零售事業，在堺町本通這條單程小路上開設多家玻璃精品店和餐廳，還有美術館、見學工房、水晶館等設施，將堺町一帶塑造為一個令人目眩神迷的玻璃之城。

說小樽音樂盒堂和北一硝子是一時瑜亮也不為過，雖然兩者所製造和售賣的產品截然不同，但一同主導了小樽的手工精品事業，可謂當地的觀光零售產業的班霸。童話交差點的小樽音樂盒堂本館最為人津津樂道，不過也不應因此而遺忘了堺町本通的二號館，它是一家古董博物館，大廳內展出了於1908年製造的英國製風琴，配備690條音管，可自動演奏一百首樂曲。館內著重展示古董音樂盒和機械木偶，遊客可洗耳恭聽由這些展品演奏從天而降的曼妙音韻，欣賞音樂盒的裝置技術所凝聚而成的獨特音色，充分體驗小樽音樂盒的細緻神髓。童話交差點是堺町的中心，既是小樽音樂盒堂的大本營，環繞十字路口集中了各具特色的物產品、甜品屋和玻璃館，自成一處熱鬧繁華的旅遊區。小樽音樂盒堂本館前的蒸氣時鐘每十五分鐘以噴出蒸氣的方式奏樂報時，打算參觀本館的人總會在入館前到時鐘下拍照留念。改建自明治時代穀商會社的木骨磚造建築樓高兩層，恢宏典雅的空間洋溢鄉愁的異彩，收集超過二萬五千件音樂盒精品，耳際迴響的音符和旋律拼湊出音樂盒的夢幻世界，別緻可愛的原創製品令人愛不釋手。音樂盒可提供的音樂囊括古今中外，應有盡有，沒有合心水的話還可自選曲目度身訂造。本館附近還有小樽機械動物園和夢之音兩所姊妹店，分別為動物雜貨及角色商品的專門店，論人氣不及音樂盒本館，不過看膩了音樂盒的話，不妨逛一逛這些另類的主題店舖，可能有意外的收穫。

下午五時左右從堺町地區的玻璃與音樂盒主題樂園坐巴士回歸恬淡諧和的小樽站，在那裡轉乘開往天狗山的巴士。排隊候車期間有一群準備上山露營的中學生團體陸續加入，在下雖然遲了排隊，幸好最終搶佔剩餘無幾的席位，否則接近二十分鐘的巴士車程要罰企度過。始終今日在小樽走了不少路，雙腳已經出現痠痛痲痺的跡象，儘管間中坐下休息，也難以完全消除痛楚。在下在車程尾段一直打瞌睡，坐在人多擠逼空氣不流通的悶熱車廂裡正要睡著之際，巴士忽然到達終點了。猶如放監一樣，乘客急不及待魚貫下車，在下與那班中學生各散東西，分道揚鑣，向不同的目標進發。小樽天狗山吊車的山麓站就在巴士站的不遠處，白天時有大招牌指路，不可能找不到。因為是由中央巴士集團所經營的觀光事業，所以為巴士一日乘車券的持有人提供九折優惠，旨在鼓勵巴士乘客登山。不過沒有一日乘車券也不緊要，在一些旅客資訊中心如運河廣場，細心找的話也能發現吊車的優惠券。天狗山每十二分鐘分別從山麓和山頂對開一班吊車，只消四分鐘便爬升至海拔五百三十多米高的山頂站。在下登山的時候未見有其他同路人，故此可以包下整部吊車，在短促的車程中視線越過車窗，預覽室外的小樽市容。

從山頂的三個展望台所看到的小樽夜景名列北海道三大夜景之一，而且榮獲米芝蓮日本綠色指南的一星評價，然而不知是否因為遠離市區，不像小樽運河和堺町通有那麼多旅遊書介紹，其存在似乎容易被人忽略。話雖如此，途中在山頂上碰到幾名操廣東話和國語的旅客，還以為自己身在札幌鬧市，估不到於水靜河飛之時在這片荒山野嶺的冷門景點都會遇見同胞，不禁由心發出北海道真的有很多華人的感嘆。山頂站附近開闢出一條環迴山頂一周的自然遊步道，通往天狗山的最高點和滑雪場，有興趣攻頂的話不妨走一趟，享受一遍山頂的森林浴。山頂站上蓋的屋上展望台是飽覽小樽美景的理想制高點，眼下的街景宛如博物館裡的立體模型，遠方的小樽港與石狩灣一覽無遺，晴天時還可看到暑寒別連峰和積丹半島。在下本來打算在山上等待日夜交替，可惜殺風景的雲海隨風飄來，張開無遠弗屆的灰暗天幕，逐步屏蔽山下的風景，無法欣賞華燈初上的小樽夜景，只能觀測紅彤彤的夕陽靜悄悄地掩沒在西邊的雲海裡。無法觀賞夜景，唯有懷著失望的心情提早下山，在雲霧籠罩的朦朧光景中坐巴士回小樽站。

返回市區的時候已經天黑，於是走到壽司屋通找地方吃飯，想不到那一帶的壽司店今晚提早打烊，最終找到尚未關門的旭壽司，不過在下用餐之時已是最後一批顧客。在下點了包括十貫壽司的套餐（一貫等於一件，「貫」是壽司的量詞），出示優惠券後額外獲贈一貫海膽壽司。走了一整天後身心疲憊，吃一頓豐富的壽司套餐，懷著領受神賜食糧的感恩之心慢慢咀嚼新鮮海產的每寸肉質，粘著米飯所散發的傳統美味齒頰留香，倒刺激在下回想起那些年清早跑到築地市場有點大鄉里地吃壽司的輕狂歲月。像在下一把年紀，雖未至於感動得眼淚直流，但壽司的豐厚鮮味沒齒難忘。壽司是小樽美食的代表，山田町的壽司屋通更是高級壽司店的集中地，在旭壽司吃高檔壽司，想一想也覺得很奢侈。飯後欣賞小樽運河的夜色，入夜後的人流比日間少很多，沒有人潮阻塞通道，可以靜聽河邊的老伯彈奏小提琴，高雅的樂章點綴小樽醉人的浪漫氣氛，馬路的耀眼燈光照亮運河兩岸，河面泛起倉庫群的深邃姿影，如夢似幻的動人夜色比較風和日麗的日景，又是另一番風景韻味。運河夜景為小樽day trip劃上句號，浪遊小樽一整天，在滿腹哀愁寂寥的氣息下，站在小樽站的石原裕次郎月台上匆匆告別這個港口城鎮。

【後志其之一．後志方面終了．石狩地域待續】

北の天地 ♪ 夏の物語 (05)

Day 5 ⇒ 札幌へ踏み出そう！
 

 

完成歷時四天的旭川、美瑛和富良野的廣域旅程，今早便起程前赴札幌市。記得從新千歲機場坐特急列車北上旭川時，列車中途曾在札幌站作短暫停留，今次終於可以正式訪問了。貴為北海道的首府，人口也是道內最多最密集的地方，這十天身處北海道，札幌應是見過最多人的地方了。早上坐從旭川開出的特急Super Kamui號列車抵達札幌，到埗先決是擺脫行李包袱，由於時間尚早，只能先到住宿的酒店寄放行李，然後重新出動。麻煩的是這時下起大雨來，打亂部署，只能先到附近行街，等到雨勢稍為減弱，才重新展開旅程，參觀北海道大學。始創於1876年的北大，是日本近代的國立綜合大學，其前身為札幌農學校，當時為開拓北海道培養拓殖人才。來自美國農學校的克拉克博士出任初代教頭，執行建校和教學的任務，從此被視為北海道的精神開拓者，市內有名的羊ヶ丘展望台的主角正是這名老外，其地位比其他本土開拓功臣還要崇高呢！北大以四大基本理念為辦學宗旨，提倡「開拓精神」、「國際性涵養」、「全人教育」和「重視實學」，在教育和研究的領域上繼往開來，竭力培育出色優秀的畢業生。

 

北大的正門距離JR札幌站不遠，徒步十分鐘可達。入口附近有北大交流廣場，那裡既是北大的資訊中心，也併設咖啡室和小賣部，發售北大的原創商品，好像札幌農學校的牛油曲奇餅和印上克拉克博士頭像的各款精品。從正門起步，經過古河講堂和中央草坪，來到北大的中央大道，那裡豎立了克拉克博士的銅像，紀念他的創校功勳。此銅像由田嶼碩郎於1926年為慶祝北大創校五十周年所作，在太平洋戰爭中被鎔化，其後於1948年重鑄成今日的模樣。北大的校園內有幾座克拉克博士的銅像，以克拉克會館前的這座最著名，而且設於當眼位置，因此成為眾人拍照的模特兒。不幸的是此際再度下起大雨來，唯有躲進附近的的克拉克食堂避雨，順便跟北大師生一起吃一頓北大的學生餐。北大的「學食」豐儉由人，價格普遍比外間的牟利餐廳較合理，在食堂用膳可獲得營養參考標籤，方便計算熱量和營養的攝取量，算是大學食堂的一項特色。飯後繼續在北大蹓躂，校園內有不少綠化地帶，中央大道旁的榆樹林是其中之一。林內有數十棵榆樹靠汲取地下水自然生長，其中樹齡超過一百年的榆樹是由札幌農學校的舊址遷移至此，彌足珍貴。

 

 

沿中央大道往北走，不消一會便看到總合博物館。博物館的前身為於1929年興建的舊北海道帝國大學理學部本館，於1999年改裝成彙集不同範疇的學術資料並向外公開研究成果的總合博物館。既然稱得上總合，規模自然不可小覷，收藏達四百萬件學術標本和研究資料的博物館樓高三層，劃分為北大歷史展示、學術專題展示和學術資料展示三個部份。北大歷史展示介紹大學發展的歷史經緯和歷年輩出的傑出校友，宣揚大學前身札幌農學校的辦學精神。學術專題展示探討地理生態、生命科技、考古研究等專門知識，雖然深奧難明，但透過各種模型和裝置，也能一知半解。學術資料展示主要展出了動植物的標本和生物化石，亦解釋了日本列島的地質對自然生態的影響。館內部份地方至今仍作教學和研究用途，因此並非全面對外公開，參觀之時偶然會遇上師生在教室之間走動，或者看到他們正在進行某些作業。博物館的藏品甚豐，包羅萬有，而且免費入場，值得預留時間入內參觀。在中央食堂前轉入理學部，臨近盡頭的地方有一條白楊樹蔭道，兩列枝葉茂盛的白楊樹夾道栽種，被視為北大風景的象徵。北大最初於1903年在現地進行小規模的植林，再於1912年由林學科的學生以實習課題為名擴展成目前的規模，可惜於2004年被颱風摧毀近半數的樹木，後來得到國民的捐助才能稍為回復舊觀，開放部份林道。沿中央大道折返，遇見大學師生在路上散步或踏單車，令人回想昔日豐富多采青春奔放的校園生活，甚至想在北大一嚐讀書的滋味。在曲水密林的中央草坪中躺在樹蔭下風花雪月，呼吸一絲清幽澄澈的學術氣息，洋溢恬淡儒雅的學習氣氛的大學校園令人嚮往不已。

 

離開北大後先行回酒店辦理check-in手續，在札幌街頭走了半天，掌握了市內地理方位的基本概念。札幌市中心的街道規劃成井井有條的格子狀，套用地球經緯度的座標概念，東西以創成川為中軸線，南北以大通公園為分界線。創成川東西兩岸分別由東一丁目和西一丁目開始數算，大通公園南北兩邊則分別由南一條和北一條開始區分，如此類推，札幌站正在北五條西三丁目了。熟習這裡的都市規劃，只要具備一點方向感，毋須每次都要查閱地圖才能到達目的地。今天下午雨一直下，而且沒有減弱的跡象，雖然在札幌的觀光活動在室內進行居多，然而要一面撐傘，一面拿相機拍照，不免有點狼狽。北大之後是參觀札幌市時計台，它鄰近今日投宿的酒店，走過幾個街口便到了。時計台所在之地是創建於1878年的札幌農學校演武場的舊址，不過當時並未增設鐘樓。後來開拓長官黑田清隆為了向札幌的居民報時，命人從美國購入大鐘，直到1881年才裝設完成。舊札幌農學校演武場流露美國開拓時代的建築風格，在北海道的開拓史上佔有舉足輕重的地位，而時計台則是國內現存最古老的機械時鐘，130多年後的今日依然運作，成為札幌市的標誌。館內有關於札幌農學校的歷史展覽，二樓演武場的寬敞大禮堂有鐘樓的複製模型，可近距離了解時鐘精密的機械結構和背後的運作原理。

 

北海道廳舊本廳舍是札幌市內另一著名地標，興建於1888年，參考美國新巴洛克的建築風格，紅磚建築被廣泛道民暱稱為紅磚廳舍。舊本廳舍是當時北海道廳的行政辦公室，一用便用了八十年，直到建成了新廳舍，現時的道廳正在其附近。廳舍曾於1968年進行修葺工程，慶祝北海道百周年紀念，翌年被指定為國家重要文化財產，現在免費開放予遊客入內參觀。廳內的北海道立文書館收集了關於北海道歷史的文獻書籍，現在公開的知事室是北海道長官往日的辦公室，室內有很多西洋裝飾品，周遭的氣氛充滿洋風。北海道開拓記念館綜合不同範疇的資料數據，透過多種文物和藏品，介紹北海道百多年的歷史文化，包括1972年的札幌冬季奧運會。到北海道旅遊，總會牽涉到北方領土的熱門議題，現時的道廳正門便寫上了要求俄羅斯交還北方領土的橫額，舊本廳舍內則有樺太關係資料館和北方領土館，前者講述日本與樺太（現為俄國的薩哈林州）的交流史，後者探討北方領土的主權爭議，兩者均與俄國扯上千絲萬縷的複雜關係。日本在太平洋戰爭戰敗後將在日俄戰爭後一度佔領的南樺太歸還給俄國，由於是自願放棄主權，這方面倒沒有糾紛。可是北方領土的問題存續至今，北方領土主要包括擇捉島、國後島、色丹島和齒舞群島，通稱為北方四島，其中齒舞群島的貝殼島距離根室的納沙布岬只有3.7公里，可謂近在咫尺。蘇聯自第二次世界大戰開始佔領北方四島，並將島上的日本人驅逐至北海道本島，日俄兩國從此在北方領土的問題上拉鋸了超過六十年，有待兩國循外交途徑談判解決。

 

大通公園是都心的大型綠洲，東西長達1.5公里，東起自創成川和札幌電視塔，西至札幌市資料館。那裡是眾多節慶活動的會場，當然包括了於每年二月舉行的蜚聲國際的札幌雪祭。在下從紅磚廳舍徒步至大通公園，由六丁目開始朝札幌電視塔所在的一丁目漫步而行，抬頭仰望電視塔在正前方一柱擎天的景象，被兩側林立的商廈陣列包圍的大通公園是從地面拍攝電視塔全相的理想位置。公園內有小型的花卉展，展示職人的插花技藝。當晚公園內會舉行爵士樂音樂會，下午經過會場時看見工作人員正忙於準備。不經不覺，越走越近電視塔，看著塔上的時鐘一分一秒流逝，數算自己用了多少時間才走到電視塔下。因為夏天的關係，即使已到六時半，天色依然明亮，毋須太匆忙登塔看日景，不過看夜景會比較棘手，因為北國的夏日很遲才天黑，但冬季的時候卻相當早入黑，需要及早登塔，以觀賞日夜交替的景色。電視塔於1956年建成，是NHK札幌在北海道的首個電視訊號發射站，全高147.2米，展望室離地90米高，可以360度全方位觀賞札幌的都市全景，見識方形網格狀的街道規劃。

 

北方有高聳挺拔的JR Tower和札幌站等肉眼可見的地標，東面的Sapporo Factory瑟縮在星羅棋佈的大廈之間，不容易辨認。南部是薄野方面的街景，創成川在塔下向南方伸延，遠處是北海道三大夜景之一的觀景點藻岩山。西邊的景觀最受遊客歡迎，因為可從塔上俯瞰大通公園的全景，而這是登塔者才享有的特權，也是破費入場專誠登塔的價值所在。札幌市內不像首都東京充斥著摩天大樓，儘管電視塔的展望室不算很高，然而視野並未受阻，歷經五十多年依然保持一流的都市景觀，實在難能可貴。展望室除了有必不可少的小賣部外，還有座電視塔爸爸神社，號稱是市內最高的神社。電視塔爸爸自2002年起出道，成為電視塔的代言人，與時計台的吉祥物時計大臣互相輝映。其實代言人包括塔爸爸一家四口，不過以老爸的曝光率最高，而塔內的各間直營商店均大賣其原創角色商品。參觀完電視塔後，本日的行程已經全部完成，回到酒店休息一會後，便外出購物和吃飯。在下從札幌地道的美食佳餚裡精選四大名菜，分別是味噌拉麵、蟹料理、湯咖喱和成吉思汗（烤羊肉），此行除了沒有機會品嚐蟹宴外，其他料理都一一嚐過了，大飽口腹。札幌當然不只這些美食，還未計道產粟米和雪印雪糕等小食呢！

 
【石狩其之一．後志地域待續】

北の天地 ♪ 夏の物語 (04)

Day 4 ⇒ 彩り鮮やかな花畑

 

第二天的自駕遊將焦點集中在富良野地區，不過富良野地區的範圍涉及多個行政區域，今次極其量精選了上富良野町和中富良野町，沒有安排富良野市內的參觀行程。經過昨日一整天的駕駛和領航經驗，駕馭汽車逐漸得心應手，導航系統的操作也逐漸純熟，大大提升移動效率。是日依舊從旭川起步，繼續沿花人街道行駛，途經美瑛町，南下富良野的廣域觀光圈。參觀花田之前，首先到上富良野八景之一的Jet Coaster之路兜風。此路的入口位於花人街道沿路鄰近JR美馬牛站的地方，路口設有指示牌，不難發現。駛進這條大直路，通過高坡和低谷，沿途高低不平，起伏不定，落差幅度頗大，帶來坐過山車的刺激感覺，即使現實裡坐的只是私家車，而且速度不會很高，安全感會相應大一些。在悠悠天地下人車合一，在郊外的野道上風馳電掣，這是自駕遊獨享的兜風樂趣，正因如此才能見識上富良野八景。在一般速度下走畢全程約四公里的路程只消五分鐘，中途豎立水牌，為有心前來的人指示最佳的觀景點。在此稍作停留後，便走回頭路重返大路，繼續沿花人街道前行，中途在深山峠展望台停車休息。深山峠展望台同樣名列上富良野八景，站在富良野和美瑛交界的山嶺上，可展望前方高聳雄偉的十勝岳連峰，可惜的是眼下的田野仍然綠油油一片，並未開花結果，無法為深山峠的山麓丘陵塗抹鮮豔瑰麗的色彩。

 

看過深山峠，處理完小節後，南下至中富良野町，終於輪到主角富田農場上場了。中富良野雖有無數花田，但論知名度，富田農場可謂無出其右。談到富良野的花田，它一定少不了。富田農場自1958年起培植薰衣草，於六十年代曾迎來全盛期，但踏入七十年代後盛極而衰，從薰衣草農場林立的輝煌歲月到只剩下富田農場留守富良野的低潮時期，曾幾何時瀕臨結業的邊緣。直到有次將薰衣草的花海景象刊行於國鐵的月曆上，喚起了大眾的關注，再度掀起對富良野香水的興趣，富田農場才能起死回生，從此一躍而成當地有名的觀光地。歷經半世紀的農場故事傳奇之外，芳菲的花田更令國內外的遊客趨之若鶩。花人花田的五彩繽紛的花卉在入口夾道歡迎遊人，隔鄰的幸福花田更是清一色的薰衣草，不過開得最燦爛的當數後方靠山的傳統薰衣草田，該處正是當年拍攝國鐵月曆風景照的地方。面向松林的這片紫丘不及花人花田和幸福花田那麼多人流，反而可以靜心細賞薰衣草的美態，感受沁人心脾的氤氳香氣，側耳傾聽花草隨風擺動下只對你說的喁喁私語，陶醉於萬紫千紅的夏日花海，此行概無憾矣。

 

傳統薰衣草田下方有香水之舍，舍內除了有發售各種薰衣草精品的小賣部外，還可自製沾上各種薰衣草香的書籤，免費將富良野的香氣帶回家。穿過一條長廊，便是香水的製作工場，場內有工作人員示範製作工序和生產過程。盡頭特設展望台，可觀賞在遠方的十勝岳連峰的烘托下花枝招展的春秋彩色花田的全景。旁邊的蒸餾之舍是抽取薰衣草精油的蒸餾工場，每逢七月至八月中旬的開花期，可見識實際的抽取琥珀色精油的蒸餾過程。農場邊陲的彩色花田要等到七月中旬才滿開，此行未能欣賞如刊印在風景明信片上的彩色地毯，不過附近的森林彩色花田仍有薰衣草的花海可看。登上近年增建的森之舍，富田農場的花海屋舍和周邊設施一覽無遺，天晴的話還可極目遠望大雪山連峰和十勝岳連峰。對面有一所跟農場無關係的蜜瓜專門店，除了可即場吃已切開的蜜瓜外，還可打包回家，品質不遜風靡海外的夕張蜜瓜。

 

農場周圍開設了多所大同小異的賣店，售賣香水精品營利，兩層高的花人之舍是當中較具規模的店舖。因靠近出入口和停車場，方便遊人離場前血拼，所以人氣比其他地方鼎盛。樓下是售賣富田農場的原創商品，樓上是薰衣草資料館，闡述農場的發跡史和展示香水的製作器材。在室外花田的繽紛色彩以外，透過老照片和歷史遺物，領略農場抽取薰衣草蒸餾昇華而成的一抹傳奇色彩，沈澱在每位入場者的心坎裡。乾花之舍與花人之舍相連，舍內鋪滿各式各樣的乾花裝飾，是乾花製品的專賣店。在花田裡只能眼看手勿動，在乾花之舍便能把乾花買回家。臨走前吃了一筒薰衣草味軟雪糕，在鮮豔奪目的幸福花田旁邊品嚐軟雪糕，從視覺、味覺和嗅覺細味薰衣草之美感，無疑是人生的頂級享受。由富田農場帶回家的紀念品，即使過了一段時間，其散發出之薰衣草香依舊芬芳迷人，香味繚繞，腦海中幻想出一片紫丘花海，花人街道的美景活現眼前，再三回味暢遊花田的旅行樂趣。

 

離開熱鬧的富田農場，前往區內規模數一數二的彩香之里。彩香之里的薰衣草品種可媲美富田農場，六公頃的開放範圍比富田農場更大，專注打理薰衣草田。來到之時只有部份薰衣草田開花，其他花卉只是含苞待放，尚未到最美麗的時刻，相比富田農場的情況確實較為失色。彩香之里遠離車站，因此自駕遊的散客居多，旅行團則大多集中於富田農場。相對而言，少了閒雜人等的干擾，在這裡反而可以在較自由的活動範圍內，專心欣賞園內栽種的一花一草，登高遠望富良野廣泛地區的農場田舍。若然彩香之里的人氣只是稍遜富田農場，那麼接著參觀的Lavender East更加鮮為人知。它很神秘，來北海道之前只能從富田農場的官方網頁找到一點相關情報，弔詭的是在下並非因富田農場而得悉它的存在，翻閱多份旅遊資料，僅有一本過期旅遊雜誌有提到它，可想而知它有多高深莫測。在下事前得到的資訊很片面，只知它是富田農場於2008年為慶祝栽培薰衣草五十周年而在東部增設的分支，位置偏遠，若非有車代步，休想前往賞花。當然租車公司提供的地圖沒有指引這個冷門景點，還好在下一早查出該處的Map Code，總算有辦法到達目的地。旅行團應該不會長途跋涉來參觀，像在下這種自遊行外地旅客老馬識途，相信更屬罕見。

 

Lavender East以廣大的薰衣草田為主，四周只有少量的低矮房舍，東邊屹立十勝岳連峰，南部面向夕張山地，比富田農場有較大的空間感。空曠的農場換來更真切的自然氣息，場內唯一的商店與富田農場的各家店舖明顯有截然不同的市場，沒有那麼濃厚的商業味道，沒有群情洶湧的繁囂混雜。開花情況和彩香之里差不多，農場分幾批培植薰衣草，除了展望台前的一批早開以外，其餘都未到開花佳期，可從中比較兩者的區別。由於農地規模較富田農場為大，故此特設薰衣草卡車周遊薰衣草田，沐浴於舒暢身心的初夏涼風中，近距離接觸飄逸清爽幽香的花田。假如Lavender East的景況令你失望，那麼上富良野町的日之出公園恐怕令心情跌落谷底，因為那裡的薰衣草更遲開花，只有陪襯的小花娛賓。日之出公園是上富良野八景之首，因接近車站，在八景之中算是容易到達的地方。園內以遲開的丘紫為主，最佳的觀賞時間要等到七月中旬才開始，所以這個時候的遊客極少，偶然見到有新人專程到山頂的愛之鐘拍攝婚紗照。山頂上設有展望台，可飽覽上富良野的市區景色和其背靠的十勝岳連峰的山林風光，眼下盡覽公園草田的全景。

 

 

去日之出公園前先繞路到Panorama Road江花兜風，全長約五公里的大直路自山丘上橫跨富良野線，一直線延伸至富良野盆地。站在豎立起上富良野八景的碑文的制高點，視線沿著馬路的輪廓追蹤至旭岳的崇山峻嶺。享受駕車行駛這條畢直長路的動態快感過後，下車讚美上富良野的超廣角開揚景觀，是為Panorama Road江花之旅。由於今晚要還車的關係，在下安排富良野的景點較昨天少，結果有些時間剩下來，可以到訪一些後備景點，例如千望峠及Kanno Farm（菅野農場）。從上富良野市區沿道道581攀上山腰位置，那裡設有駐車公園，基本上遊人都只會駕車上來看風景，故此停車場一定少不了。這裡同樣入選上富良野八景，可眺望上富良野的農地和市集，以及大雪山連峰和十勝岳連峰一帶的山景，不過距離稍嫌太遠，或可看一看近在眼前由札幌啤酒經營的大麥田的風光替代。包括額外加插的千望峠，上富良野八景中已去了五景，其餘三景因為不順路和太偏僻而放棄，即使是高效率的自駕遊，也難以在半日內穿州過省，走遍分散各處的景點，必須有所取捨，走馬看花便失去旅行樂趣了。與美瑛的ぜるぶの丘（Zerubu之丘）相似，Kanno Farm是開設在花人街道的路邊花田，方便自駕遊的遊客，不過遠離JR美馬牛站，因而令客源受到局限。值得欣慰的是到訪之時農地普遍都有開花，總算沒有令人失望。

 

 

昨天的美瑛之旅遺忘了設於美瑛市區的四季情報館，它是當地主要的社區設施，既是觀光情報的發信據點，亦有展示和售賣各款特產。館內設有休息區域，是等候富良野線列車時打發時間的地方。情報館隔壁是休息站「山丘的倉庫」，顧名思義，它是由大正初期興建的石造倉庫改裝而成，倉內有特產商店和餐廳，駕駛時間太長的話，可在這裡稍事休息，臨別美瑛前也可到此入貨。這裡是美瑛及富良野廣域旅程的最後一站，連續兩日的花人之旅到此告一段落，日暮之時啟程走回頭路返旭川加油和還車，明天便要動身落札幌。

【上川其之四．上川方面終了．石狩地域待續】