道の奥．秋の風物詩 (8)

Day 8 ⇒ 行くたび、あたらしい

東北旅程已於昨天告終，在日本的last day只是從一關坐車返回東京，然後到成田機場坐飛機打道回府。本來沒有什麼東西需要筆錄，不過途中發生了一點小意外，在展開總集篇之前，先容我補述一下這天發生的一點瑣碎事情。起初安排平泉的行程時打算只在一關過一晚而已，遊覽完平泉後便坐夜班東北新幹線列車到東京過夜。後來左思右想，覺得這種做法比起第二天才落東京所節省的時間不算多，而且東京的宿費肯定比一關高昂，更何況將坐車的行程集中至同一日，可善用JR EAST PASS四天機動票的剩餘價值（在下今天全程的JR正價車資幾乎等於一張PASS的價錢），似乎沒有道理提早一日到東京。有見及此，便改變主意，將南下東京的行程推遲到最後一日。

 
因為想坐多一次「隼」號列車，故此預訂了由一關到仙台的「山彥」號和由仙台到東京的「隼」號車票。不過這樣安排有隱憂，若然要趕及登上由仙台開出的「隼」號列車，便得坐於早上七時左右從一關開出的「山彥」號，亦即當日要非常早起，及時check out和趕到車站。雖然酒店距離車站不遠，但極早起床是一件挺艱難的事。一路並不順風的我儘管昨夜經已早點上床睡覺，但鬧鐘不知何故在第二朝沒有鬧醒我，窗外的朝陽光線透射室內，令我自然醒來。看看時鐘，已過早上七時半，馬上從睡眼惺忪的狀態回過神來，趕快梳洗更衣。幸好昨晚已收拾了大部份行李，因此能在最短的時間內離開酒店，直奔車站。由於計劃行程時有查核其後的班次，實行Plan B的話沒有太大的問題，唯一擔心的是沒有位坐吧！值得慶賀的是平日早上開往東京的上行列車沒有很多乘客，可以即場walk in，令我鬆一口氣，不致耽誤行程。

雖然錯失了坐「隼」號的機會，但替代的「疾風」號亦不相伯仲，毋須轉車，直達東京。這班車停站少，結果只是比原定行程遲了一小時左右矣，未算嚴重失誤。今天真的要多謝JR東日本，因為JR EAST PASS讓我免費重新預約車票，避免損失慘重。中午時份在東京秋葉原閒逛，事隔一年多舊地重遊，發覺轉變頗大。值得一提的是Radio會館正在重建，少了一個動漫產品的集中地。JR車站下的Gundam Cafe隔壁剛於九月開設了AKB48的專門店，事前並不知道此事，趁有時間便入內參觀一會。旁邊的主題餐廳則因為多人，所以沒有機會入去了。在秋葉原消磨了一段時間，三時左右便到東京站坐N'EX前往成田機場，正式結束今次日本一人之旅。

本文借用了青森縣的觀光宣傳口號作標題，其中的「たび」一語雙關，除了可解作每次外，也包含旅行之意。在下覺得如此起題甚有意思，於是小試牛刀，將之譯成「每次都是新的旅程」，整合語境裡的雙重意義。在下初到貴境，未能證實口號是否所言非虛，無論如何，此行的大部份時間都安排在青森縣內，編排一段嶄新獨特的遊歷。一般旅行會以陸上活動為主，然而今次比較特別的是出齊海陸空的交通工具，包括十和田觀光遊覽船和八甲田吊車，當然少不了傳統的移動手段如火車和巴士。將這些代步工具列入行程計劃中，突破地域界限和視野盲點，從多角度全方位透視各地的明媚風光，踏足平時不常到的地方，看到平時未必看得見的景象，耳目一新的旅遊見聞至今依然津津樂道。

十月尾到訪東北，初嚐東瀛的深秋氣息，在七零八落的楓旅中不免懷有遲暮之憾。縱使旅行重點十和田湖、奧入瀨溪流和平泉沒有失手，但執筆整理八甲田山的行程時難掩失望之情，有點後悔自己大灑金錢長途跋涉坐吊車登山，到頭來卻只見一片光禿禿的蒼涼景象，高山植物也開始為入冬做準備，只有吊車站的展望甲板才比較像樣。不過想深一層，假若當日沒有專程入八甲田山，便不會和一對偶遇的中年夫婦談天說地，為一個人的旅途增添許多趣味，為本篇遊記提供不少題材，為乏善可陳的人生加插精彩片段。多次進出日本各地而從來沒有患上思鄉病，旅遊好像回家一樣倍感親切，不同的奇遇益發令我覺得自己和這個國家很有緣，我相信少了語言隔閡是原因之一。另一個原因則在於日本是一個相當user-friendly的地方，花多眼亂的收藏品不及順路的指示牌那麼貼心動人，細緻和諧得協調合理，仔細認真得教人匪夷所思。在年少無知的時代與之萍水相逢，從此築起了藕斷絲連的關係，直到近年全身投入每段旅程，深入考察各地風物，在人際交流的互動生活中交織出與眾不同的故事脈絡，成就一段深厚的友誼。回首來時路，百感交集。為東北加油打氣的標語和口號隨處可見，鼓勵國民繼續努力，回復正常生活。那恐怕是一段無盡的復興之路，但卻是今時不同往日的一段繼往開來的新旅程。

獨步江湖固然有一定的風險，即使在日本這樣比較安全的地方，也要時刻留神，保持警覺。大安旨意以為不論何時何地總有旁人向你伸出援手是旅行大忌，所以事前的計劃很重要，並非要一成不變地照足行程表的流程而行，而是要有一套靈活的概念以因時制宜，熟悉目的地的地理環境，應付在異地的突發情況。憑藉以往的訪日經驗，一手一腳由籌備行程到實踐計劃，克服林林總總的困難和阻力，適應獨立生活孤身上路的寂寥，沒有堅定不懈的旅行意志難以成事。隻身出遊並非一點好處也沒有，毋須顧及旅伴的感受，這樣反而讓我得到更多與當地人交流的機會，實是始料未及。在下相信自己的大眾面孔在東亞地區常被當作本地人，因而經常有在外地「被搭訕」的奇遇，雖然在華人地區不多見，但在韓國和日本卻意外地得到很多練習會話的機會，單槍匹馬則更容易成為別人的目標。

在大地任我行的環境下縱橫馳騁，將自由行的精髓發揮得淋漓盡致，一次痛快盡興的旅程豐富個人閱歷，千金難求這一週的寶貴光陰。在悠悠天地間徘徊於荒野山林，徜徉在滄海湖濱，完全卸下生活重擔，忘卻小圈子的喧嘩叫嚷，出走到廣漠的異地才可為自己而活，在一年間只得寥寥數天而已。人在世間，身不由己，儘管拚命積蓄財富，也可能無福消受，有錢無命享是也。在混沌的小天地裡遙想蒼茫虛幻的理想鄉，譜寫秋天的詩句之後，但願在其他季節裡還可再續前緣，開拓新的旅程。

【總集篇完．風物詩全文完】

道の奥．秋の風物詩 (7)

Day 7 ⇒ 世界遺産．浄土霊場

昨日在奧入瀨溪流東奔西跑，踏破鐵鞋，心力交瘁，可說是最艱辛的一日。旅遊的緊張感一旦鬆弛下來，遠足的疲勞轟炸接踵而來，傳遍全身。我躺在東北新幹線的座席上，呆望車廂裡顯示的時間，祈求列車趕快抵達一關，好讓我快點到酒店休息。選中一關為宿泊地，純粹因為貪圖那裡交通方便，可以接駁東北新幹線和東北本線，確是出入平泉的重要窗口。既然策劃了平泉一日遊，留宿一關市內乃是不二之選。從一關站乘坐東北本線普通列車，只消八分鐘便踏入平泉這片佛國淨土，探索平安時代的古都文化，造訪藤原三代的寺院遺跡。平泉連同小笠原諸島於二零一一年才登錄為聯合國世界文化遺產及自然遺產，加上今日適逢秋之藤原祭，這次到訪平泉別具飲頭啖湯一湊熱鬧的意義。早上從一關開往盛岡的東北本線下行列車的乘客相當多，不過大部份人的目的地都和我不謀而合，列車一到達平泉站，乘客便蜂擁下車出閘，使平時冷清的車站一下子因人潮而沸騰熾熱起來。

 
今日只是坐東北本線列車從一關往來平泉，買一般的單程車票已經綽綽有餘，動用神級的JR EAST PASS未免大材小用了。可是今天仍有用武之地，因為憑它可到岩手縣四處觀光介紹所兌換一條南部古代型染和風手巾，JR東日本又再給我搾取超值通票的剩餘價值的機會，結果我又要帶備它出街。根據官方網站，平泉町內可兌換贈品的觀光介紹所設於站內，於是順理成章先到那裡洽詢。有趣的是，原來那裡並非兌換場所，職員指引我去站外數步之遙的平泉町觀光案內所，終於在那裡換領禮物。話說回來，一份由JR東日本冠名致贈外國遊客的紀念品卻由地方團體負責派發，沒有鋪天蓋地的宣傳活動，作風低調得鮮為人知，心裡難免有點納悶。不管如何，此時沒有閒暇深究箇中底蘊，馬上徒步前往車站附近的無量光院跡。奧州藤原氏的第三代藤原秀衡仿照宇治平等院的鳳凰堂修建了無量光院，供奉阿彌陀如來。家族滅亡後，寺院在多次的火災中焚毀，空餘寺院的遺跡供後人憑弔。遺跡如今留有池跡、中島和基石，可惜眼前只見一大畝乾旱的水田，大為失色。中心線貫穿東門、中島和本堂，與西方的金雞山連成一條直線。據說站在這條稜線上，可看到一日中最莊嚴的落日景致，然而一年內只出現兩次，機會稍縱即逝，彌足珍貴。

 
我不在無量光院跡耽擱太久，其後輾轉來到北上川西岸邊的柳之御所史跡公園。柳之御所遺跡是平安時代末期（公元十二世紀）奧州藤原氏政治行政的辦公據點「平泉館」的所在地，藤原氏當年以此為中心統治日本的北方領域，具有戰略價值，因此在平泉文化遺產裡的地位亦顯得舉足輕重。資料館向訪客詳細解說遺跡的考古調查和復原工作，並且展示約四百項出土文物。史跡公園復原了部份設施，重現了當時的道路、壕溝、園池和井戶等基本建設，不過園方沒有復原建築物，只是將其所在地劃分出來，想看實物的話便得在資料館裡看CG的模擬影像了。歷史教育和考古發掘為其主要功能，吸引遊人的因素欠奉，除非對考古學或歷史學有興趣，否則不會特意走訪這座光禿禿的史跡公園。的確，平泉的觀光重點主要落在中尊寺和毛越寺之上。在公園裡徘徊了一會，便走上金雞山下的平泉文化遺產中心。那裡為訪客介紹平泉文化遺產群的概況，提供町內的觀光資訊，以及展出平泉的歷史文化和考古資料，讓訪客在悠遠歷史的長廊裡穿梭時空，追蹤在陸奧地方寫下輝煌事跡的奧州藤原氏的榮華軌跡，細讀熏染佛教風韻的和平理想鄉的黃金故事。

 
沿平泉文化遺產中心的斜坡往下行，走到鄰接毛越寺的觀自在王院跡。那裡的舊觀自在王院庭園由藤原氏的第二代藤原基衡的夫人建造，庭園的中心是偌大的舞鶴が池，波平如鏡，映照出池畔綠樹的姿影。中島橫亙在池塘的中央，形狀不一的石群堆砌其上，北岸則有大小阿彌陀堂的遺跡。現在已復原為一個史跡公園，一方面有休憩用途，另一方面具有顯現阿彌陀佛極樂淨土的具體風貌的深遠意義，故此與中尊寺、毛越寺、無量光院跡和金雞山構成平泉的文化遺產，被視為表現佛教淨土信仰的考古學遺跡群之一。步出庭園的正門，重要景點毛越寺近在眼前，是日參拜寺院的信眾絡繹於途，相比之下沈寂空洞的遺跡群難免相形見絀。相傳慈覺大師於嘉祥三年（850）年在東北地方巡遊期間，途經此地時墮入五里濃霧中，動彈不得。無意間瞥見腳邊的地面上有數條白鹿的毛髮，大師感到不可思議，走近時竟發現一頭白鹿蹲在前方。當大師想接近牠時，牠卻瞬即消失於無形，然後一位白髮老人忽然現身，並囑咐大師在此地興建寺院。大師覺得這位老人是藥師如來的化身，遂聽取其意願，創建了這所毛越寺。它在藤原基衡的管治下復興起來，但其後發生多次災厄導致寺院付之一炬，餘下以大泉ヶ池為中心，平安時代的淨土庭園遺跡留存至今。

 
入口旁邊是寶物館，一般的旅行經驗提醒我寶物館通常都要收費的，不過毛越寺的寶物館是例外。其實館內的展品不算少，那裡陳列出平安時代的佛像、書卷、工藝品、延年之舞的用具等文物，琳琅滿目。參道的盡頭為祭祀藥師如來的本堂，然而此行的重點不在此，卻在隔鄰的表演舞台。今天既然舉行秋之藤原祭，寺內的行事活動固然比平日多，在下到訪時正值表演延年之舞，它是法會後奉獻給神明的歌舞。看到難得一見的「老女」演出，值回入廟費之餘，也不枉我預留一日時間周遊平泉的心思。從本堂信步走向南大門跡，呈現眼前的是氣派恢宏的大泉ヶ池。這座淨土庭園的中心池塘以塔山為背景，結合池畔的岩山、樹林、池中立石、中島和出島等景物，以象徵手法模擬海濱景觀。靜止無浪的澄澈池水清晰地反映出池畔的婆娑樹影，甚至連天上的浮雲也投射到這面鏡子上，平安時代的伽藍樣式流露佛教世界的莊嚴清淨，畫龍點睛之建築技藝令人歎為觀止。寺內的遣水是從山水流入大泉ヶ池的一段蜿蜒水道，水底敷設了玉石，水邊四季花草叢生。平安時代的遊人在遣水邊舉行曲水之宴，讓酒杯隨水飄流，然後順著水流吟誦和歌，傳頌花鳥風月的風雅韻事。

平泉的巡迴巴士周遊町內各個主要景點，看起來算是方便的代步工具，今日由於祭典的關係更加密了班次，不過因為它的行駛路線與我的預定行程背道而馳，勉強遷就恐怕得不償失，結果我只坐了一程。從毛越寺到中尊寺這一段路途並不遙遠，但登車的乘客眾多，到達中尊寺時擾攘了一會才能下車脫身，總算可以參拜東北之旅的最後景點。中尊寺是由慈覺大師於嘉祥三年（850）年創建的天台宗東北大本山，及後由奧州藤原氏初代清衡公擴建多座堂塔，供養死於戰亂的亡靈。可惜很多堂塔在十四世紀遭受火災，遺下以金色堂為首的約三千件國寶文物，寄託平安盛世下的美術精華。一開始迎接遊人的是月見坂的一段陡坡，不慣體力勞動的人可能會感到有點吃力。爬上斜坡後再走一段路，便來到供奉阿彌陀如來的本堂，那裡是舉行各式法事的主要場所。是日正值秋之藤原祭，來到本堂的時候剛好有舞劍表演，場內鑼鼓喧天，人聲鼎沸，好不熱鬧。

參觀完本堂後，又到了午飯時間，便往寺院深處的餐廳走，途中繞路到能舞台，恰好趕及那裡上演的能樂。這次表演吸引很多遊人來觀賞，台下早已坐滿人群，我只能在外圍駐足遠看。即使未能由頭到尾看到整場表演，能充分感受節慶氣氛也於願足矣。在關山亭內的餐廳用餐後稍事休息，然後買票參觀讚衡藏和金色堂，除了這兩個地方要收費外，寺內其他範圍都可自由通行。既然要收取入場費，讚衡藏的展品自然不是一般貨色。那裡珍藏了約三千件國寶級重要文物，薈萃當地的佛教文化孕育的藝術精華，遊客可到展示室鑑賞各色各樣的佛像、佛具、經典、書畫及藤原氏的陪葬品，回想奧州藤原氏治下曾經光輝一時的平泉歷史。

 
到訪平泉，中尊寺和毛越寺絕對是行程表上不可剔除的目的地，參拜中尊寺而不入讚衡藏和金色堂，猶如進入美術寶庫卻空手而回，未免令人惋惜。讚衡藏的文物享有很高的藝術價值，金色堂內陣的佛像也不在話下。金色堂始建於天治元年（1124），是唯一現存的當時遺物，因此被視為平泉最具代表性的文化遺產。付出一筆可觀的入場費，無非是為了進入內陣一睹無法在公眾鎂光燈下曝光的本尊阿彌陀如來，侍奉在側的是觀音、勢至菩薩、六地藏、持國天和增長天，中央的須彌壇內則供奉了藤原四代當家的遺體。堂內以金箔裝潢，內陣的螺鈿細工和蒔繪等漆畫工藝及精湛的雕金技術倍添莊嚴氣氛，達致平安佛教的美術頂峰，展現皆金色的極樂淨土。金碧輝煌的美術瑰寶令人目眩神迷，無出其右的美術造詣令人歎服不已，高超手工的藝術結晶令人肅然起敬。縱是金箔終會有剝落的一日，佛國的淨土思想直到今天依然生生不息，在淨土庭園的保育和詮釋下再度發揚光大。我一邊聽著堂內廣播的相關資訊，一邊細看每尊佛像，在這座目不暇給的金色殿堂裡徘徊良久，才懷著依依不捨的心情離場。從金色堂的藝術高峰回歸現實的平淡場景，黃昏的落日送我離開清靜的寺院，平泉的觀光行程就此圓滿結束，在下命途多舛跌奔波動盪的東北遠行亦到此為止。

【東北其之六．總集篇待續】

道の奥．秋の風物詩 (6)

Day 6 ⇒ 渓流と紅葉の回廊

昨晚在旅館泡溫泉，養精蓄銳，預備今日極其艱辛奔波的遠足健行之旅。事前計劃奧入瀨溪流的行程時面對很多變數，為了如何安置行李而費了一番工夫去書局搜集資料。查考日本出版的旅遊書時發現有行李運送服務，還以為到其時會有幫助，可是昨天路經燒山和子口時都不見有提供該類服務的地方，只見有出租單車和汽車託運的服務，當時已暗覺不妙。直到今早冒昧詢問旅館職員，方知現時已沒有提供這種運送服務，看來我的如意算盤打不響，是時候啟動Plan B了！所謂Plan B，其實只是在奧入瀨區域內走相反方向罷了，不過要先把行李安放在燒山後才能行動。如果有行李輸送服務的話，我便會先到子口安排運送行李到燒山，然後徒步走到那裡，最後取回行李離開十和田市。其實由燒山起步不見得很麻煩，最大的考驗是要趕及坐巴士回燒山取行李，所以時間管理會是最重要的環節，務必小心留神，不可有半點鬆懈。

清早從休屋開出的JR巴士班次較密，「湖」號和「奧入瀨」號均會途經奧入瀨溪流的流域，對我而言是很方便的代步工具。既然無法託運行李，便得更改策略，首先坐巴士到燒山。巴士在湖畔的國道上行經宇樽部，視線穿透車窗落在室外覆蓋湖面的晨嵐，雲霧氤氳。早上的湖區看似是靜謐而神聖的人間秘境，不容閒人肆意干擾褻瀆。巴士載著我再度穿梭奧入瀨溪流，約於九時二十分抵達燒山。在儲物櫃卸下行李後，便參觀附近的奧入瀨溪流館和湧水館。溪流館除了是一所土產店外，那裡也包含了一個小型的訪客中心，簡介十和田湖和奧入瀨溪流一帶的地理概況及風土人情，提供當地名勝的旅遊資料。館內售賣當地限定的奧入瀨源流水，取自奧入瀨原生林的山澗溪水，充滿自然氣息的清洌流水含有豐富的礦物質，被譽為「好喝的水」。緊鄰的湧水館是奧入瀨源流水的製造工場，可惜當日的工場沒有運作，無法一睹源流水加工處理的作業實況。我在溪流館買了一瓶源流水，以吸收奧入瀨溪流的靈氣精華，補充在遠足運動所流失的水份。

在蔦川防砂公園裡繞場一周後，便趕緊展開一次披星戴月櫛風沐雨的毅行者之旅，從燒山出發到終點子口，誓要攻克全長14km的奧入瀨溪流遊步道！一般遊客只會遊覽石ヶ戸至子口一段的流域，因為主要景點大都散落在此一範圍，除非熱中行山才會走畢全程。不過既然一場來到，何不爭取多點時間盡覽溪流的美景，不枉此行？由燒山到石ヶ戸一段5.3km的遊步道主要沿溪上溯，有時會穿過茂密的叢林野地，看頭不多，值得留意的只有紫明溪和三亂之流，所以我在這段區間一直匆忙趕路，結果約於十一時半來到中途休息站石ヶ戸報到，比官方的建議時間快了接近三十分鐘，反而吻合非官方的步行時間。石ヶ戸休憩所是一個旅客中心，備有休息設施和物產食店，我在那裡稍事休息，吃了一點隨身攜帶的乾糧，恢復部份體力。此時此刻，需要的是一個足湯，讓疲乏的旅人消除雙腳的痠痛。今早的石ヶ戸有頗多人群聚集，有不少本地旅行團中途到此地休息和購物，順便參觀附近的一塊巨石。

「ケド（ヶ戸）」在愛奴語（東北地方及北海道的方言）中解作「小屋」，「石ヶ戸」亦即是「岩屋」也。旁邊一棵桂樹支撐著這塊長約十米的四方型大石，築起一座小石屋的模樣。根據古老傳說，號稱「鬼神阿松」的美女盜賊藏身於此屋，四出偷取旅客的貴重財物。石ヶ戸的不遠處是石ヶ戸之瀨，有畫伯在溪畔寫生作畫。溪裡苔蘚滿佈的岩石阻斷部份水流，營造一段小規模的激流，似在為之後遇上的阿修羅之流預演前奏曲。中午前離開石ヶ戸，繼續邁向上游所在的子口。由石ヶ戸開始，人流漸見頻繁，途中偶然碰到別人問路，幸好在下做足功課，尚能指點迷津，不過由一名外國人反客為主為本地人教路，不期然有點怪異的感覺。當時沒有太多時間去深究，只管加快腳步快速急行，匆匆路過馬門岩，趕往此行的重要景點之一的阿修羅之流。

阿修羅之流的「流」非指流派，而是指溪流也。它是奧入瀨區域內首屈一指的景勝地之一，堪稱是奧入瀨溪流的代名詞，其照片時常登載於推廣奧入瀨溪流的旅遊刊物及其他宣傳媒體，因此最為眾人熟悉。阿修羅溪流在茂密的樹林下奔騰湧流，與溪中的岩石產生猛烈的撞擊，造成一股洶湧澎湃的激流，氣勢磅礡，清流高鳴，充滿自然力量躍動的美感，極富牽動心緒的張力，演奏扣人心弦的樂曲。雖然十一月已過了溪流最美的時節，溪畔的樹梢隨著流逝的時光而漸次枯黃，秋葉如雨點飄落紛飛，亦無損溪流長流不息的壓倒性威力。我在溪邊駐足停留了一段時間，驚歎於這幅自然生態的壓卷之作，非筆墨或硬照所能形容一二，目瞪口呆之餘，只能倚靠影片紀錄這般奧妙的奇景。我在此地花了一點時間進行拍攝工作，又幫助一對長者拍照，循例寒暄了幾句，原來他們曾經到香港的淺水灣遊覽，真是很有緣啊！看來在下的大眾臉孔，常常使別人以為我是本地人呢！

從阿修羅之流再次起行，繼續未完的奧入瀨旅程。當我離開阿修羅之流朝雲井瀑布前進時，碰到行走相反方向的遊客詢問那裡距離多遠，看來這一段溪流吸引不少人慕名前來觀賞。附近一帶的溪流佈滿岩石，青苔與草木叢生，宛如群島的光景有九十九島之稱。經過一段和緩的流水後，來到有名的雲井瀑布。這段瀑布支流分成三段，高約二十米，水量豐富，自斷崖落下，與主流匯合。值得注意的是瀑布逐步侵蝕岩石，會導致瀑布向上流後退，甚至有朝一日會消失於人前。上流一帶還有一段雙龍瀑布，不過由於時間關係，只好放棄，繼續依附遊步道行進。鄰近的白布瀑布亦不遑多讓，從岩縫間滲漏溢出，為狹長的黝黑岩壁蓋上一幅純白無瑕的布幔。其後是一段比較平靜的流域，展現溪流祥和纖細的一面。

一段平淡的路途後，接下來是瀑布的集中地，將旅程推上另一個高峰。遊步道引領遊人觀賞「一目四瀧」的其中三帘瀑布，分別是白絹瀑布、白絲瀑布和不老瀑布，雙白髮瀑布則位於馬路旁邊，行人難以靠近，坐巴士路過的話就可以從車上看到。白絹瀑布隱伏於山林的深處，沒有指示牌的話不易發現，白絲瀑布則剛剛相反，掛在溪流邊的岩壁上，一目瞭然。論規模或威勢，兩者均不及之前的白布瀑布，始終一條手絹和細絲難敵一疋布啊！不知不老瀑布是否因為全年不會枯竭，故得此名？與銚子大瀑布、白布瀑布和雲井瀑布不同，可能這三帘瀑布的賣點都是細水長流吧？一目四瀧、九十九島和御倉半島的千丈幕合稱「三絕景」，有頌讚三景的和歌傳世。其後的姊妹瀑布是從路邊岩壁上下垂的一對瀑布，其中一帘猶抱琵琶半遮面，掩蔽於草木中，另一帘卻大方得多，毋須千呼萬喚便出現於人前。至於誰是姊姊誰是妹妹，則無從稽考了。九段瀑布則瑟縮於山谷裡頭，多層凸出的岩壁把瀑布分割成數段，流水沿起伏不平的層疊岩石下瀉，與主流匯合。

休憩所以外人氣最高的地方，當數銚子大瀑布了，也是此行的另一個重要場景。它是奧入瀨主溪的唯一一帘瀑布，其他沿溪的瀑布都是源自支流。瀑布就像在溪流裡落下一道水閘，防止魚類繼續向上游，導致魚群無法棲身於十和田湖。很多人到此都要停步，趁機休息還是次要，見識自然瀑布的懾人力量才是重點。雖然只是由低崖下墜，不過充沛的水流和寬敞的河道彌補了先天的不足，十和田的湖水為瀑布注入源源不絕的力量，生生不息，完成這幅曠世經典之作，撼動人心。瀑布流水如萬馬奔騰，水聲單調而高揚，水柱潔白得如披上婚紗，在眼前張開一幅水簾，活像一件精緻的藝術品陳列在這段溪流與紅葉的蜿蜒長廊裡，遊人無不歎為觀止。龐大的水量令瀑布周邊持續產生一團水霧，如夢似幻，靠近一點去看便會被濺起的水花沾濕。登上側邊的樓梯俯瞰瀑布，更能近距離感受其逼人的魄力。只有親身觀賞這幕雄壯奇景，才會驚覺潛藏蓄積的自然能量就在這瞬間一下子迸發出來，所向披靡，萬夫莫敵。

不少遊人專程坐巴士來看銚子大瀑布，而我仍然走下剩餘的一小段遊步道。看過銚子大瀑布後，往後所看的瀑布頓覺失色不少，在此不再贅言。當到達水門時，我知道終點子口就在不遠處，預示這段苦行快將告終。看一看手錶，時間甚為充裕，不必擔心趕不及坐車的風險，馬上如釋重負，心情也輕鬆下來。手持腳架單槍匹馬一路走過14km的旅途很吃力，痠痛在此際經已痲痺了雙腳，我對痛楚感到麻木。克服這段千里走單騎的刻苦之旅殊不容易，成功所帶來的滿足感支持我走到子口的休息站。我在那裡吃了一點乾糧，補充消耗淨盡的體力，然後坐車回燒山。上車的時候發生了一段小插曲，本來這班車是開往青森的「湖」號，怎知車長竟向乘客誤報為開往八戶，引起正欲登車的乘客一陣哄堂大笑。此刻早已筋疲力盡的我雖然反應慢了一點，聽了先是呆了一呆，一兩秒後也跟大隊一起笑。想不到一向謹慎的日本車長，也會有犯錯的一刻，幸好只是一次小失誤，開了一個無傷大雅的玩笑。從子口坐車回燒山，抓緊這次最後機會回顧自己今天走過的路，重溫溪流與林葉渾然一體的秋日風景，即將來臨的分別牽動內心的離愁別緒。到燒山取回行李，然後坐巴士回八戶，今日的所有行程就這樣結束。遠離十和田湖和奧入瀨溪流，到八戶站重新展開火車之旅，乘坐東北新幹線南下一關市。

【東北其之五．東北地方待續】

道の奥．秋の風物詩 (5)

Day 5 ⇒ 湖上絶景を満喫

說起這趟東北之行，重頭戲必數十和田湖、奧入瀨溪流和平泉，一開波早已瞄準明確的目標，以三地為中心來編排行程。十和田湖位於青森縣和秋田縣接壤之處，沒有鐵道來往，不是自駕遊的話便得坐巴士進入湖區，而JR巴士東北的觀光路線巴士是通行湖區的熱門交通工具。青森站和八戶站均有JR巴士入十和田湖，記得前天從青森站去八甲田山時便坐過「湖」號，今次由八戶站出發，開出的巴士則為「奧入瀨」號。從八戶坐車到湖區中心需時約兩小時十五分，路程比青森短，停站也少得多，車費當然也便宜些，故此特意選擇了此一快捷方法。別以為很多人會從八戶起步，事實正好相反，來往青森的巴士反而有更多乘客，這是我坐了無數次JR巴士縱橫十和田湖和奧入瀨溪流之後總結得出的經驗。「奧入瀨」號駛至休息站奧入瀨羅馬公園時會稍作停留，好讓乘客下車舒展筋骨，畢竟坐了一個小時車，辛勞駕駛的車長都要上洗手間鬆弛神經呢。此休息站是出入奧入瀨的東邊玄關，那裡有觀光物產館展銷當地特產品，若在十和田湖錯過了入貨良機，便可在此補購掃貨。

 
JR巴士東北有張「青森．八戶．十和田湖乘車券」，容許持票人於連續兩日內不限次數和距離任搭「湖」號和「奧入瀨」號，乘搭來回八戶和十和田湖兩程巴士已足以回本，可是JR巴士在這節骨眼上卻很狡猾，規定了這張乘車券不適用於十月份。須知道十月正值十和田湖紅葉滿開的黃金時期，它會有此一著，相信是不想因被人在這段高峰期間濫用此車票而虧本吧？為了遷就乘車券的適用期間，唯有將十和田的行程順延至十一月的第一日才展開，儘管減少了車費的開支，可惜也因此而錯過了紅葉盛放的佳期。我中途在燒山下車，預覽一下奧入瀨溪流觀光中心的特產店，看中了幾件商店，留待離開十和田時才出手入貨。前往十和田湖時途經奧入瀨溪流，巴士沿溪行駛時會廣播觀光訊息，介紹各個景點的特色及提示其位置，巴士亦會配合慢駛，乘客可在車上欣賞沿途的溪流風景。透過這種安排可事先估量溪流的長度和認識沿途的景點，對明天攻略奧入瀨溪流的行程大有助益，JR巴士在這兩天的作用可謂舉足輕重啊！

 
晌午過後抵達十和田湖邊的子口，那裡是湖區的一個小型旅客中心，設有巴士站和民宿食肆，既是奧入瀨遊步道的起點，也是觀光遊覽船的登船處。只要向遊覽船的售票員出示北東北Welcome Card，買船票時可獲一百円的折扣優惠。十和田湖橫跨青森縣十和田市和秋田縣鹿角郡小坂町，是典型的二重式破火山口湖，海拔401米高，湖周長達46.2km，最深處可達326.8米，名列日本最深湖泊的第三位。湖泊的範圍浩瀚廣闊，想巡迴湖岸欣賞十和田湖的魅力，湖上遊覽必定是首選行程。在湖中展開水上散步，可擺脫陸上遊湖的視角掣肘，身在湖中央，從所有角度盡覽北湖、東湖、中湖和西湖這四大湖區的湖光山色，不啻是一席奢華珍貴的視覺盛宴，陶醉於豐富多彩的自然山水，令人神往忘返。

十和田湖遊覽船開辦了兩條航線，其中一條是由休屋出發，巡迴中山半島和御倉半島後折返休屋的深度遊航線，在子口的話便只得選擇另一條航線，循水路前往休屋，每半小時會有一班船開出，航程約為五十分鐘。我拖著笨重的行李登船，爬樓梯上二樓的船艙等待開船。其實很難耐著性子一直坐在室內遊湖，因為有玻璃阻隔視線，無法真切觀賞湖景，結果全程會有很多時間跑到室外拍攝湖畔的明媚風光。離開子口橫渡東湖，舉目遠望北湖岸邊山勢綿延的御鼻部山，氣勢宏偉壯麗，沒有人為點綴或刻意堆砌，沒有畫蛇添足的多餘手筆，一切皆出自渾然天成的巧妙雕琢，一幅由青山綠水構成的山水畫簡約細緻，心裡大表驚歎不已，不過等到遊覽船繞過御倉半島後才掀起這次海上旅程的高潮呢！

遊覽船圍繞御倉半島航行，半島上的御倉山有一面220米高的絕壁千丈幕，陡峭險峻的自然地貌，先給乘客上一堂地理科的野外考察課。經過半島的岬角日暮崎，映入眼簾的是流傳著八之太郎傳說的五色岩，那裡可算是紅葉比較密集的地方，染上朱紅色的岩壁和突出人前的烏帽子岩值得端詳細賞，不經不覺間便來到了中湖的範圍了。遊覽船在中湖拐彎，讓乘客在船上慢慢掃視沿岸的景色，然後逐漸靠近中山半島，經千鶴崎朝著湖中央的方向航行。中山半島向湖心突出的尖端上長了一棵回望之松，像一把撐開了的傘子在水邊屹立不動，向湖伸展的樹蔭彷彿在向旅途上的乘客打招呼呢！能夠一見這一切奇景的福氣，唯有身在船中才得以擁有。買票坐船，換來的是無價的天然瑰寶，實在妙不可言也。

 
遠離回望之松，開始進入西湖的境界，觀賞中山半島另一側的風景，那一帶的六方石披上了一襲鮮豔的紅葉套裝。遊覽船其後穿越湖中的甲島和鎧島，帶領乘客近距離察看這兩座雙胞胎孤島，另一邊可遠眺矗立在岸邊的乙女之像，昭告乘客經已進入休屋的範圍，並且快將泊岸。遊覽船靠近岸邊航行，徐徐駛近休屋的碼頭，海上旅程即將到達尾聲。往年到訪榛名湖、河口湖、山中湖等地方時都只是在湖畔周遊，落得管中窺豹的缺陷，似是隔靴搔癢而不是味兒。不過今次終於有機會坐船遊湖，處於湖心，親近湖水，在這夢幻般的湖上旅程和湖泊建立了親密關係。透過湖上觀光，得以突破人類的視野局限，擺脫陸地塵土的封鎖，遠離周遭人群聚集的紛擾，從一既嶄新且抽離的角度領略十和田湖的秋天魅力。在晴朗的天氣下拜訪這片湛藍深邃波平如鏡的湖水聖域，乘坐遊覽船闖入這片神聖國度，與寄宿於此地的神靈作一次短暫的精神上的交往，體會天地空靈的澄明氣息，領受上天賜予旅客的祝福，盡興而歸。

終於到了遊覽船停泊碼頭的時候，結束是日遊船河的精彩節目。下船處正是休屋所在，這裡是十和田湖的主要訪客中心，旅館、餐廳和商店林立，稱之為「休屋」可謂名副其實。由於未到check in時間，唯有先拖著行李去吃午餐，然後在周邊的商店蹓躂，看看當地的特色土產。直到在旅館卸下行李後，總算可以輕鬆出遊了。旅館後方便是十和田湖，在昏黃的天色下沿著御前ヶ浜的湖邊小徑漫步，眺望著西沈下山的夕陽餘暉照耀歸航的遊覽船。垂首踐踏隨風飄落的紅葉，抬頭仰望楓紅漸漸枯萎凋零，徘徊在這蒼涼肅殺的秋色裡，吟唱斯人獨憔悴的詠歎調，直至走到湖濱小徑的盡頭，那裡是乙女之像的所在地。

說起十和田湖，不得不提起樹立於湖畔的乙女之像。它是詩人兼雕刻家高村光太郎所雕刻的一對裸婦像，於1953年完成，用以紀念十和田國立公園成立十五週年，以及稱頌曾向世人推廣十和田湖和奧入瀨溪流的明治時代文人大町桂月、前青森縣知事武田千代三郎和當地村長小笠原耕一的偉大功績。此像現已成為十和田湖的名勝標誌，與鄰縣田澤湖的象徵辰子像相輝映，成了遊客必到的取景之地。雕像旁邊的湖畔自然林巨木參天，是多種雀鳥棲息的寧靜天堂，在黃昏的森林浴裡沿林間小徑踱步，通往隱沒於山林間的十和田神社。神社歷史悠久，早於鎌倉時代以前便是僧侶的修行場，江戶時代以降作為南部藩的靈場發展起來。從神社旁的樓梯上山，可登上中湖展望台，不過那裡被茂密的樹蔭遮蔽，景觀不算理想。展望台下為占場，是古時的占卜場所。古人在那裡向湖水投擲賽錢，以其下沈的方式占卜運勢。占場是要爬鐵梯才能到達的岸邊地帶，由於危險的關係，現在已禁止通行。

接近下午五時，夜幕徐徐低垂，似在催促旅人盡快歸去。我循著參道離開十和田神社，樹齡約有二百五十年的杉並木在鳥居前夾道相送，這些杉木估計是江戶時代所種植的樹木，保育至今。穿過參道重回人間世，和白天截然不同，人煙稀少，遊客不是離開了休屋，便是已返回旅館休息。日短夜長的季節也令商店提早打烊，只剩旅館繼續招待客人。我繼續沿著湖畔的步道漫行，橫過流向十和田湖的神田川，這條小河是分隔青森縣和秋田縣的邊界。就在今晚，我便有機會從青森縣十和田市「越境」進入秋田縣小坂町，可是只有短短半小時左右而已，談不上一次正式的訪問，但「過境」的感覺頗微妙。回顧今日的行程，能夠一嚐遊船河的滋味已是收穫豐富，值回舟車勞頓遠道而來的票價。其實圍繞十和田湖尚有很多展望台，可鳥瞰湖境的全相，不過那些都是位置偏僻的地方，沒有公共交通工具直達。像我這般無法自駕遊，只靠兩條腿走路的人去那些地方是不可能完成的任務，所以乘坐觀光遊覽船欣賞湖景是較為可行的替代行程。雖然徒步旅行要面對許多障礙，只要行程編排得宜，亦未必比自駕遊遜色。

【東北其之四．東北地方待續】