北の天地 ♪ 夏の物語 (07)

Day 7 ⇒ 少年よ大志を抱け！

昨天day trip小樽，今日輪到札幌一日遊。不經不覺，十日行經已來到第七天，轉眼間旅程經已完成超過一半，北海道之旅在縱橫札樽兩地時邁向如火如荼的沸騰高峰。是日會合當地友人，從札幌站起步，動用札幌地下鐵一日乘車券，以地下鐵為本日主要利用的交通工具，周遊市內多處地方。地下鐵勝在班次頻密，事前毋須像坐JR特急列車般刻意規劃坐車時間，從札幌站坐東豐線，不到一會便抵達終點福住站，再轉乘接駁巴士直達羊ヶ丘展望台，前後只用了三十分鐘左右，交通相當方便。稱呼羊ヶ丘展望台為札幌地標亦不為過，它是唯一可展望札幌市內四季景致兼且年中無休的觀光名所，都市風景線中最矚目的建築物當數曾經舉行2002年世界杯足球賽事的札幌Dome，從展望台眺望更能看清其弧形的銀色線條，勾勒出其巨型雄姿。分隔鬧市與展望台的是眼前偌大的牧草地，可近距離觀看一群小羊吃草散步。戰前羊ヶ丘地區曾設置月寒種羊場，最高峰時曾飼養超過二千頭羊，直到1959年將農場的一角開闢為現時的羊ヶ丘展望台，豎立大名鼎鼎的克拉克博士像，並且陸續加入新建築物，譬如克拉克出門之鐘、札幌雪祭資料館等。經過多年的努力經營，發展為一處受人歡迎的旅遊熱點。

 

札幌Dome極其量只是羊ヶ丘展望台的配角，前天訪問北海道大學時頻頻碰到的靈魂人物克拉克博士才是主角，這位老外可謂羊ヶ丘展望台的吉祥物，更是北海道的開拓歷史的領袖代表，將展望台與北海道的開拓史串聯起來，寓學習於遊樂。在1976年為了慶祝克拉克博士登陸北海道百周年及美國建國二百周年紀念，特地在展望台豎立了克拉克博士的全身像，並且刻有他的臨別贈言「Boys, be ambitious!」，把博士塑造成神話偉人。它出自雕刻家坂坦道的手筆，左手微曲在背後，伸出右手遙指一望無際的石狩平野，象徵遠方所在的永遠的真理，蘊含了激勵後人擁抱大志的偉大涵意。一場到訪的觀光客總會在博士像下仿傚博士的颯爽英姿，擺出胸懷大志指點江山的豪邁甫士，在下也入鄉隨俗扮演博士，領略博士在北海道宣揚的開拓精神的歷史遺風。冬天時沒有機會參加著名的札幌雪祭，平時可參觀札幌雪祭資料館，回顧館內陳列的歷屆雪祭宣傳海報，欣賞各款雪像模型和記載會場盛況的珍貴照片。於今年二月舉行的雪祭已是第六十三屆，但願有生之年能參加一年一度的雪祭，不過得先克服冰天雪地的嚴寒天氣和日短夜長的旅遊時限這兩大難題。展望台併設了兩座教堂作為婚禮場地，其中克拉克教堂乃由舊札幌北一條教會復原而成，不過尺寸縮小了一半，平日不對外開放。另一座則為規模較大的札幌Blanc Birch Chapel，教堂只開放頂樓展望台和後花園讓外人參觀，從展望台可盡覽羊ヶ丘展望台的全景。

 

 

札幌啤酒在市內開設了兩所展館，分別為札幌啤酒博物館及Sapporo Factory，起初搜集情報的時候常常將兩者混淆不清，搞得頭昏腦脹。前者啤酒歷史的文物資料詳盡豐富，後者則與大型商場無異，以旅遊價值而言，特設試飲區的前者比後者更佳，所以此行選擇了前者。先去札幌啤酒博物館，留待下午才去白之戀人館，因為最近博物館的地鐵站東區役所前正在東豐線上，從接近羊ヶ丘的福住站可一程車直達，減少轉車的次數。相反去最近白之戀人館的宮之澤站的話，便要在大通站換乘東西線，其後折返東區役所前站時又要走回頭路到大通站轉東豐線，如此無謂轉車實屬多此一舉。由東區役所前站步行十分鐘左右便到達札幌啤酒博物館，它於1987年開幕，以簡明扼要的方式介紹札幌啤酒的產業歷史。博物館前身為明治時代的札幌製糖會社的工場，落成於1890年，獲選為北海道遺產。博物館職員在入口引導遊客先登上三樓，沿著日本啤酒的歷史長廊，認識札幌啤酒的誕生過程和釀酒熱情，了解其生產原料及包裝演變。北海道開拓使於1876年成立開拓使麥酒釀造所（舊址為現今Sapporo Factory的所在地），翌年以北極星為標誌的冰凍啤酒面世，這正是札幌啤酒的發祥史。館內展示的煮沸釜曾應用於札幌啤酒的札幌工場，它是煮沸麥汁的裝置，透過啤酒花將啤酒獨有的苦澀和香氣散發出來。二樓陳列多款古舊的招牌和廣告海報，讓人懷緬舊時的生活風景和見證歷史時代的變遷。

 

 

最後來到地下的試飲區，可付費試飲多款札幌啤酒，在下當仁不讓，叫了一杯Black Label暢飲一番。啤酒是鮮搾的金黃色液體，份量剛好調校到杯緣的濃稠白沫覆蓋其上，啤酒的鮮度使濃厚甘淳的酒香將苦味壓抑下去，是飲開罐裝啤酒所無法享受的佳釀。如果一向覺得普通啤酒太苦的話，相信這裡的札幌啤酒會令你改觀。試飲區內除了土產啤酒，也可付費試飲其他非酒精類的碳酸飲料，適合不嗜酒或未成年的人士。其實博物館只是札幌Garden Park的一部份，另一部份為札幌啤酒園的範圍，集合多家主打成吉思汗烤羊肉的食肆。參觀完博物館之時已屆午飯時間，於是走到啤酒園開拓使館內的Kessel Hall開餐。前晚在市內的松尾吃了一頓成吉思汗的晚飯，今次輪到午餐了，點了烤羊肩肉和燒雜菜的套餐來大快朵頤。烹調成吉思汗料理並不困難，和吃燒肉差不多，初學者可以很快上手。首先將脂肪件掃勻鐵鍋，烤火的熱力讓脂肪溶解成動物油流遍全鍋，然後將羊肉置於鍋頂，並把伴菜放在鍋邊一起烤炙，吸收肉汁和油脂，香氣四溢，教人食指大動。這種烤羊肉的方式由蒙古傳入北海道，故取名為成吉思汗。成吉思汗料理通常配搭啤酒來享用，不過由於剛才在博物館乾了一杯啤酒，臉頰微紅之餘亦略有睡意，為免影響其後的行程，故此今次叫了一杯冰凍的烏龍茶來醒酒。 

 

不管喜歡與否，也得承認白之戀人是北海道的土產班霸，在道內各地的物產店總能找到它的專櫃，可謂無處不在，唾手可得。在下雖非白之戀人的狂迷，也不能免俗，下午到訪它的大本營。話雖如此，倒沒有懷著朝聖的心情慕名前來，只是冷靜地觀察館內設施。收費區的開首有極光之泉迎賓，英國製的噴水池中的燈光照亮了幻想世界的前路，引領遊人走進Entrepot Hall，那裡陳列了各款十八世紀的西洋貴族喝巧克力時所用的茶杯，也展出了昔日盛載巧克力的包裝盒。哥倫比亞盛產巧克力的原材料可可豆，館內也一併展示了該國的民族衣裳及歷史資料。戲肉當然是參觀對外公開的製作工場，沿見學通路從高處俯覽一塊塊四四方方的巧克力曲奇的生產流程，一眾工人在多條生產線上操作不同儀器，烘焙、按壓、冷卻、包裝和印字等真實作業工序一一在眼前進行，正是專程付費入場的價值所在。

 

 

館內特設體驗工房，讓小孩有機會親手製作心形的巧克力曲奇留念。附近是向外公開的品質管理部的檢查室，室內進行原材料和成品的品質檢查工作，加強遊客對白之戀人產品質素的信心。在巧克力休息室既可即席品嚐各款原創甜品和巧克力飲品，也可觀賞室外的鐘樓和手稻山的四時風景。場內同時還有留聲機和舊式玩具的展覽，當滿室裊繞巧克力飄香之時拓展出另類空間。講到尾，對生產商石屋製菓最重要的相信是地下的零售王國（當然屬於免費區，遊客無任歡迎），傾銷地上最齊全的自家商品，務求驅使遊客大破慳囊。除了白之戀人這類街知巷聞的主流商品，還包括在下情有獨鍾的法式巧克力條「美冬」、年輪蛋糕的「TSUMUGI」及白色Roll Cake等其他品牌，不讓白之戀人壟斷市場。想不到石屋製菓的始創人在滑雪後歸家時面對下雪的情景，無意中喃喃自語：「白之戀人從天而降啊！」白之戀人竟從此聲名雀起，開拓出一座浪漫甜蜜的糖果樂園，風靡萬千消費者。日間只安排了參觀上述三個地方，離開白之戀人館後時間仍然相當充裕，於是回到JR札幌站的商場Paseo，在一家抹茶店打發時間。Paseo的地庫以售賣女性商品的店舖為主，故此場內的男女比例極不均衡，不知是否純屬在下太敏感，總覺得自己身處於女人天下，感覺有點怪異。在下光顧的抹茶小店則更誇張，全店的顧客差不多清一色全屬女性，估計店內的男人一隻手都數得哂，畢竟店內的抹茶甜品以女性為主要的銷售對象，而且傳說女人預留第二個胃袋嗜甜，在下固然對此心領神會。

 

黃昏六時半左右才施施然出發，登上札幌站上蓋的JR Tower展望室。展望室設於三十八樓，高度只有160米，比東京鐵塔更矮了一截，不過札幌市內的建築物普遍不高，如此高度在觀景方面可算綽綽有餘了。展望室在東南西北四方均設寬大的玻璃幕牆，遊客可從360度由近至遠飽覽札幌的周邊景色。北方有北海道大學和石狩灣新港，是唯一可確認海灣的視界，遠處的風景地平線鋪陳綿延無盡的北國平野。東邊充斥積木般的低矮建築中沒有搶眼突出的地標，樓下通往JR苗穗站的函館本線和Sapporo Factory算是聊勝於無吧！南側與另一高樓札幌電視塔遙相呼應，可是大通公園和薄野的近景無法清晰目睹。西部是手稻山、三角山、圓山及大倉山組成的連綿山脈，畫龍點睛的一幕場景是看著金光閃閃的夕陽於夜幕低垂之際在小樽方面的遠山上灑下落日餘暉，不過此情此景在夏季要等到午後七時半才出現。入場的男士有一項女士所沒有的優勢，就是有權進入專門為男子而設的眺望化妝室。男士一面在內方便，一面觀賞眼前壓倒性的開揚景致，帶來兩重無可比擬的舒暢快感，相信會增加一定程度的如廁時間。既是男人的聖地，換句話說就是女人的禁地，有趣的是設計此一化妝室的建築師是一名女性，連作者也謝絕參觀。站在札幌之巔，處於北海道內最接近天際的場所，超廣角的遼闊視野展開一卷燈火璀璨色彩斑斕的都市風景畫，眼下的北都景觀隨著時間的流逝和四季的更替變遷不定。日間的陽光照耀，黃昏的夕照渲染，晚間的夜色輝煌，遠山的崢嶸稜線，星空的靈光虛茫，都會的車水馬龍，在展望室裡猶如受到隔離，以冷眼旁觀的抽離立場俯視塵世的一切事物，從另一角度觀察札幌市容別有一番嶄新景象。

 

在JR Tower展望室逗留了接近一小時，等不及上演札幌夜景，加上要夜遊狸小路，還是及早落樓為妙。札幌的最後一晚在薄野一帶度過，最後晚餐則是地道美食湯咖喱。咖喱分為六級，低至高順序由零到五，在下點選了一級辣度，適合不慣吃辣的食客，不過淺嚐四級辣的咖喱湯，感覺上也不算太辣，可能吃下去便會越來越辣吧？飯後走到介乎於札幌地下鐵大通站和薄野站之間的狸小路，那裡是市中心的一條歷史悠久的著名商店街，全長約有900米，東起自創成川，由西一丁目至西七丁目，沿途設有天窗幕蓋，免卻日曬雨淋之苦，可盡情觀光購物。狸小路之名的由來眾說紛紜，其中一說是古籍記載當地有女妖在深夜出沒，魅惑路過的男子並偷取他們身上的錢財，身手敏捷得甚至在狸貓之上，從此後人以狸貓來稱呼用花言巧語引誘男人的女人，比喻舊時在那一帶拉客的流鶯私娼。另有一說是曾經有狸貓在這條小路上出沒，因此而得名。由於遲了上JR Tower，故此狸小路的行程要順延至九時才開始，此時很多店舖都已關門，只剩一些大型的物產店、食肆、酒吧和彈珠機店等夜市依然營業。不過在下一向對行街購物興趣不大，一心留待在新千歲機場的免稅店才一口氣掃貨血拼也未遲，抱著到此一遊的心態走完狸小路全程，或許因為在北海道看過太多土產店，發售的貨品很多都大同小異，毋須額外花時間逐一細看。人流隨著商店打烊而減少，途中遇見一伙年輕人當眾演出搞笑才藝，可是不知上文下理，不諳風俗俚語，真是連一知半解也談不上，另外也有人表演舞蹈和彈奏樂器。在札幌街頭表演不同藝術的都是血氣方剛的青年人，對比昨夜在小樽運河獨奏小提琴的老伯，映襯小樽年華老去的傷感宿命和札幌興旺繁榮的充沛活力。

入夜後的薄野歡樂街熱鬧指數急升，匯聚多家通宵營業的鄉土食府、酒吧、風俗店等娛樂場所，五光十色的商廈店舖照亮摩肩接踵的街頭巷尾，一臉濃妝艷抹一身華衣美服的案內人竭力招引飲食男女光顧，夜夜笙歌的不夜天瀰漫麻醉神經的酒色財氣，吃喝玩樂的銷金窩隱喻消遣行樂的泡沫生活，構成媲美新宿歌舞伎町的北海道最大的歡樂夜市。唯一遺憾是南四條的知名地標札幌啤酒廣告牌在節省電力的原則下沒有亮燈，連帶薄野大街也有點黯然失色，要靠其他招牌充撐場面。以如此刺激鼎沸的氣氛結束札幌的最後旅程，無異於從高峰急遽滑落凡間，內心要承受劇烈的跌宕衝擊。與同行朋友分手後返回酒店的途中，那種回歸現實生活的空虛孤寂莫名地教人感到一絲哀愁，纏繞一夜的不寧心緒。

【石狩其之二．石狩方面終了．渡島地域待續】

北の天地 ♪ 夏の物語 (06)

Day 6 ⇒ 浪漫の漂う北のウォール街

一場來到札幌旅遊，務必預留時間遊覽隔鄰的觀光城市小樽。在停留札幌的三天期間，抽出一日day trip小樽，感受當地浪漫淳樸的異國風情。因為事前在新千歲機場買入Sapporo-Otaru Welcome Pass，所以今天要啟用來往小樽的JR一日乘車券，剩下的札幌地下鐵一日乘車券留待明天才活用。今日的景點較多，須盡早出門，從札幌乘坐沿石狩灣岸行駛的函館本線普通列車到小樽，車程約五十分鐘，與高速巴士差不多。到埗先決是到小樽站前的巴士總站購買小樽巴士一日乘車券，路線巴士在市內的覆蓋率甚高，而當中來往主要觀光地的觀光巴士班次頻密，用盡乘車券的剩餘價值易如反掌。若非自駕遊，除了靠兩條腿走路外，也值得多加利用巴士代步。乘坐首班開出的巴士從小樽站出發，一晃眼便來到小樽運河巴士總站，那裡是主要巴士路線的必經之路。在該站下車，沿日銀通經過出拔小路朝小樽港的方向直行，遠近馳名的小樽運河就在眼前。雖然時間尚早，但屬於熱門拍攝位的淺草橋上已有不少遊客來到霸位，紛紛舉機拍攝運河的風景，同時有幾批參加修學旅行的少男少女在橋上輪流影大合照，雖談不上人山人海，卻相當熱鬧。

明治和大正年代的小樽港是開拓北海道的海上玄關，水路運輸發展蓬勃，港口岸邊倉庫和碼頭林立，小樽運河因著此一契機而於1923年誕生。可惜戰後與樺太等地的交易開始式微，當地的物流業也日漸萎縮，運河的使命亦同步告終。六十年代起市政府便興起了填平運河的念頭，卻一石擊起千重浪，掀起了長達數十年的激烈爭論，運河的保留運動也擴展至全國規模。直到1986年統合兩派的意見，達成折衷的方案，便是填平部份運河，以興建小樽臨港線。河道被收窄和縮短，同時在河邊增設散步小徑和油燈，配合岸邊殘留的石造倉庫群，將運河重新包裝成小樽市首屈一指的觀光勝地，名列全國都市景觀一百選。淺草橋至中央橋一段的運河最美觀，故此是最多遊客聚集的地方。運河區有小販售賣紀念品，人力車伕則在路邊等客，偶爾有遊船在河上巡遊，很自然成為岸上群眾的焦點。日間沿散步小徑信步而行，站在中央橋上回望狹長微彎的運河，對岸的石造倉庫群在晴空下折射溫煦的陽光，將倒影投射在運河上，黝黑的線條勾勒出倉庫建築的樸實輪廓，殘留一抹港口風光的歷史餘韻，沈澱成北國大地的浪漫情愫。

中央橋以後的一段運河景色沒有並排的倉庫群，零星的建築物不像之前那麼吸引，人流相對地少。沒有旅行團集中於此，自遊行觀光客不受團體的束縛，可繼續沿運河邁步前行。龍宮橋以後的一段北運河沒有因興建臨港線而受破壞，得以保存舊觀，維持當初四十米的河寬。保育往昔原樣的北運河反而沒有那麼受人吹捧注目，樸素低調得被人忽視，或許因為遠離旺區而在行程中被人省略。其實那裡還保留了一些陳舊的倉庫和工場，生鏽的支柱鐵梯和封塵的灰牆窗戶訴說臨港城市的浪漫舊事，依附在古老建築的歷史幽魂延續在時間洪流中沖淡消逝的遙遠美夢。在下沒有在北運河前折返，反而一直走到盡頭所在的運河公園，沿途有不少船隻停泊在河邊，時有船家在船上作業，不失運河風光。運河公園後方是舊日本郵船小樽支店，於1906年建成，兩層高的石造建築物流露近世歐洲復興樣式，見證了當時小樽商業港口的發達機能，為當地蓬勃一時的海運留下永不磨滅的註腳。由於時間關係，在下沒有入內參觀，只是佇立在街上欣賞其富有異國色彩的外觀。在這裡掉頭返回市中心聯絡JR小樽站的中央通，走到臨近運河的小樽運河廣場，那裡是小樽觀光協會直營的土產店，發售當地的各式特產。

毗連運河廣場的舊小樽倉庫建於明治時代，當時用來儲藏穀物和海產，木骨石造的建築樣式現在已改建為小樽市總合博物館運河館，解說小樽的歷史文化和自然生態。運河館其實是別館，規模不及設於手宮的本館，不過運河館勝在鄰近市中心，徒步可達，去本館的話便得坐巴士了。為免耽誤下午巡遊堺町通的環節，只參觀了運河館，騰出時間溜到橫跨中央通一段的手宮線跡地。舊國鐵手宮線隸屬幌內鐵道的一部份，是北海道內最初開通的鐵道，將小樽與札幌串聯起來，肩負起近代開拓北海道的重大使命，促進兩地的物流和客運，也讓小樽興盛的金融產業榮獲北之華爾街的美譽。可惜戰後經濟蕭條，結果於1985年廢線，但保留了由南小樽站到舊手宮站的一段路軌，並且成為小樽冬季的著名節慶雪光之路的主要會場之一。午飯後坐觀光巴士到日本銀行舊小樽支店，1912年落成的磚牆建築採用文藝復興的樣式，是北之華爾街的重心標幟，於2003年改建為金融資料館，提供小樽金融發展史的資料和傳授財經概念。參觀之時正進行外部裝修，無法欣賞被木板包圍的洋風外觀，不過內部仍可參觀部份設施，加上免費入場，看一看也沒有損失。平常的銀行金庫守衛森嚴，閒人免進，但館內的金庫卻容許遊人自出自入。在庫內親手舉起一億円小錢磚是指定動作，機會難逢，不妨體會一下一萬張一萬円紙幣集合起來的重量。對外開放的金庫也堆放了不少大錢磚和硬幣袋，即使身處曾經實際使用過的金庫內，面對這些「寶藏」也不用過份緊張，畢竟這裡只是一個模擬的金錢世界，一切錢財極其量只是樣本而已。

金融資料館坐落在日銀通的中心，周邊還保留了代表金融產業的歷史建築，對角有化身為高級食府的舊北海道銀行本店，附近的小樽運河巴士總站的前身正是舊三菱銀行小樽支店。在歲月流逝中遺傳下來的浪漫氣氛和古典格調薰陶戰後洗盡鉛華的北之華爾街，風光過後的舊金融街隱約有一絲幽怨哀愁迎風飄盪，在小樽的上空盤旋不散。告別令人多愁善感的北之華爾街，乘坐巴士不消一會便到達堺町本通這條人氣觀光購物街，各家商店夾道歡迎遊客。最有名氣的當數北一硝子三號館，其前身為於1891年建成的木村倉庫，儲存海產加工品。舊倉庫於1983年改裝成現在的玻璃館，而其他附屬倉庫也活化成商店和咖啡館。北一硝子自明治時代以製造石油燈起家，此後逐漸擴展產品線，隨著現代人的生活方式改變，將業務重心投放在增添生活情趣的精緻餐具。館內的玻璃製品琳琅滿目，種類豐富，匠心獨運的雕飾設計彰顯玻璃職人的靈巧造詣，瑰麗堂皇的玻璃彩繪透射優雅奪目的脫俗光華。北一硝子在小樽市內大力拓展其多元化的觀光零售事業，在堺町本通這條單程小路上開設多家玻璃精品店和餐廳，還有美術館、見學工房、水晶館等設施，將堺町一帶塑造為一個令人目眩神迷的玻璃之城。

說小樽音樂盒堂和北一硝子是一時瑜亮也不為過，雖然兩者所製造和售賣的產品截然不同，但一同主導了小樽的手工精品事業，可謂當地的觀光零售產業的班霸。童話交差點的小樽音樂盒堂本館最為人津津樂道，不過也不應因此而遺忘了堺町本通的二號館，它是一家古董博物館，大廳內展出了於1908年製造的英國製風琴，配備690條音管，可自動演奏一百首樂曲。館內著重展示古董音樂盒和機械木偶，遊客可洗耳恭聽由這些展品演奏從天而降的曼妙音韻，欣賞音樂盒的裝置技術所凝聚而成的獨特音色，充分體驗小樽音樂盒的細緻神髓。童話交差點是堺町的中心，既是小樽音樂盒堂的大本營，環繞十字路口集中了各具特色的物產品、甜品屋和玻璃館，自成一處熱鬧繁華的旅遊區。小樽音樂盒堂本館前的蒸氣時鐘每十五分鐘以噴出蒸氣的方式奏樂報時，打算參觀本館的人總會在入館前到時鐘下拍照留念。改建自明治時代穀商會社的木骨磚造建築樓高兩層，恢宏典雅的空間洋溢鄉愁的異彩，收集超過二萬五千件音樂盒精品，耳際迴響的音符和旋律拼湊出音樂盒的夢幻世界，別緻可愛的原創製品令人愛不釋手。音樂盒可提供的音樂囊括古今中外，應有盡有，沒有合心水的話還可自選曲目度身訂造。本館附近還有小樽機械動物園和夢之音兩所姊妹店，分別為動物雜貨及角色商品的專門店，論人氣不及音樂盒本館，不過看膩了音樂盒的話，不妨逛一逛這些另類的主題店舖，可能有意外的收穫。

下午五時左右從堺町地區的玻璃與音樂盒主題樂園坐巴士回歸恬淡諧和的小樽站，在那裡轉乘開往天狗山的巴士。排隊候車期間有一群準備上山露營的中學生團體陸續加入，在下雖然遲了排隊，幸好最終搶佔剩餘無幾的席位，否則接近二十分鐘的巴士車程要罰企度過。始終今日在小樽走了不少路，雙腳已經出現痠痛痲痺的跡象，儘管間中坐下休息，也難以完全消除痛楚。在下在車程尾段一直打瞌睡，坐在人多擠逼空氣不流通的悶熱車廂裡正要睡著之際，巴士忽然到達終點了。猶如放監一樣，乘客急不及待魚貫下車，在下與那班中學生各散東西，分道揚鑣，向不同的目標進發。小樽天狗山吊車的山麓站就在巴士站的不遠處，白天時有大招牌指路，不可能找不到。因為是由中央巴士集團所經營的觀光事業，所以為巴士一日乘車券的持有人提供九折優惠，旨在鼓勵巴士乘客登山。不過沒有一日乘車券也不緊要，在一些旅客資訊中心如運河廣場，細心找的話也能發現吊車的優惠券。天狗山每十二分鐘分別從山麓和山頂對開一班吊車，只消四分鐘便爬升至海拔五百三十多米高的山頂站。在下登山的時候未見有其他同路人，故此可以包下整部吊車，在短促的車程中視線越過車窗，預覽室外的小樽市容。

從山頂的三個展望台所看到的小樽夜景名列北海道三大夜景之一，而且榮獲米芝蓮日本綠色指南的一星評價，然而不知是否因為遠離市區，不像小樽運河和堺町通有那麼多旅遊書介紹，其存在似乎容易被人忽略。話雖如此，途中在山頂上碰到幾名操廣東話和國語的旅客，還以為自己身在札幌鬧市，估不到於水靜河飛之時在這片荒山野嶺的冷門景點都會遇見同胞，不禁由心發出北海道真的有很多華人的感嘆。山頂站附近開闢出一條環迴山頂一周的自然遊步道，通往天狗山的最高點和滑雪場，有興趣攻頂的話不妨走一趟，享受一遍山頂的森林浴。山頂站上蓋的屋上展望台是飽覽小樽美景的理想制高點，眼下的街景宛如博物館裡的立體模型，遠方的小樽港與石狩灣一覽無遺，晴天時還可看到暑寒別連峰和積丹半島。在下本來打算在山上等待日夜交替，可惜殺風景的雲海隨風飄來，張開無遠弗屆的灰暗天幕，逐步屏蔽山下的風景，無法欣賞華燈初上的小樽夜景，只能觀測紅彤彤的夕陽靜悄悄地掩沒在西邊的雲海裡。無法觀賞夜景，唯有懷著失望的心情提早下山，在雲霧籠罩的朦朧光景中坐巴士回小樽站。

返回市區的時候已經天黑，於是走到壽司屋通找地方吃飯，想不到那一帶的壽司店今晚提早打烊，最終找到尚未關門的旭壽司，不過在下用餐之時已是最後一批顧客。在下點了包括十貫壽司的套餐（一貫等於一件，「貫」是壽司的量詞），出示優惠券後額外獲贈一貫海膽壽司。走了一整天後身心疲憊，吃一頓豐富的壽司套餐，懷著領受神賜食糧的感恩之心慢慢咀嚼新鮮海產的每寸肉質，粘著米飯所散發的傳統美味齒頰留香，倒刺激在下回想起那些年清早跑到築地市場有點大鄉里地吃壽司的輕狂歲月。像在下一把年紀，雖未至於感動得眼淚直流，但壽司的豐厚鮮味沒齒難忘。壽司是小樽美食的代表，山田町的壽司屋通更是高級壽司店的集中地，在旭壽司吃高檔壽司，想一想也覺得很奢侈。飯後欣賞小樽運河的夜色，入夜後的人流比日間少很多，沒有人潮阻塞通道，可以靜聽河邊的老伯彈奏小提琴，高雅的樂章點綴小樽醉人的浪漫氣氛，馬路的耀眼燈光照亮運河兩岸，河面泛起倉庫群的深邃姿影，如夢似幻的動人夜色比較風和日麗的日景，又是另一番風景韻味。運河夜景為小樽day trip劃上句號，浪遊小樽一整天，在滿腹哀愁寂寥的氣息下，站在小樽站的石原裕次郎月台上匆匆告別這個港口城鎮。

【後志其之一．後志方面終了．石狩地域待續】

北の天地 ♪ 夏の物語 (05)

Day 5 ⇒ 札幌へ踏み出そう！
 

 

完成歷時四天的旭川、美瑛和富良野的廣域旅程，今早便起程前赴札幌市。記得從新千歲機場坐特急列車北上旭川時，列車中途曾在札幌站作短暫停留，今次終於可以正式訪問了。貴為北海道的首府，人口也是道內最多最密集的地方，這十天身處北海道，札幌應是見過最多人的地方了。早上坐從旭川開出的特急Super Kamui號列車抵達札幌，到埗先決是擺脫行李包袱，由於時間尚早，只能先到住宿的酒店寄放行李，然後重新出動。麻煩的是這時下起大雨來，打亂部署，只能先到附近行街，等到雨勢稍為減弱，才重新展開旅程，參觀北海道大學。始創於1876年的北大，是日本近代的國立綜合大學，其前身為札幌農學校，當時為開拓北海道培養拓殖人才。來自美國農學校的克拉克博士出任初代教頭，執行建校和教學的任務，從此被視為北海道的精神開拓者，市內有名的羊ヶ丘展望台的主角正是這名老外，其地位比其他本土開拓功臣還要崇高呢！北大以四大基本理念為辦學宗旨，提倡「開拓精神」、「國際性涵養」、「全人教育」和「重視實學」，在教育和研究的領域上繼往開來，竭力培育出色優秀的畢業生。

 

北大的正門距離JR札幌站不遠，徒步十分鐘可達。入口附近有北大交流廣場，那裡既是北大的資訊中心，也併設咖啡室和小賣部，發售北大的原創商品，好像札幌農學校的牛油曲奇餅和印上克拉克博士頭像的各款精品。從正門起步，經過古河講堂和中央草坪，來到北大的中央大道，那裡豎立了克拉克博士的銅像，紀念他的創校功勳。此銅像由田嶼碩郎於1926年為慶祝北大創校五十周年所作，在太平洋戰爭中被鎔化，其後於1948年重鑄成今日的模樣。北大的校園內有幾座克拉克博士的銅像，以克拉克會館前的這座最著名，而且設於當眼位置，因此成為眾人拍照的模特兒。不幸的是此際再度下起大雨來，唯有躲進附近的的克拉克食堂避雨，順便跟北大師生一起吃一頓北大的學生餐。北大的「學食」豐儉由人，價格普遍比外間的牟利餐廳較合理，在食堂用膳可獲得營養參考標籤，方便計算熱量和營養的攝取量，算是大學食堂的一項特色。飯後繼續在北大蹓躂，校園內有不少綠化地帶，中央大道旁的榆樹林是其中之一。林內有數十棵榆樹靠汲取地下水自然生長，其中樹齡超過一百年的榆樹是由札幌農學校的舊址遷移至此，彌足珍貴。

 

 

沿中央大道往北走，不消一會便看到總合博物館。博物館的前身為於1929年興建的舊北海道帝國大學理學部本館，於1999年改裝成彙集不同範疇的學術資料並向外公開研究成果的總合博物館。既然稱得上總合，規模自然不可小覷，收藏達四百萬件學術標本和研究資料的博物館樓高三層，劃分為北大歷史展示、學術專題展示和學術資料展示三個部份。北大歷史展示介紹大學發展的歷史經緯和歷年輩出的傑出校友，宣揚大學前身札幌農學校的辦學精神。學術專題展示探討地理生態、生命科技、考古研究等專門知識，雖然深奧難明，但透過各種模型和裝置，也能一知半解。學術資料展示主要展出了動植物的標本和生物化石，亦解釋了日本列島的地質對自然生態的影響。館內部份地方至今仍作教學和研究用途，因此並非全面對外公開，參觀之時偶然會遇上師生在教室之間走動，或者看到他們正在進行某些作業。博物館的藏品甚豐，包羅萬有，而且免費入場，值得預留時間入內參觀。在中央食堂前轉入理學部，臨近盡頭的地方有一條白楊樹蔭道，兩列枝葉茂盛的白楊樹夾道栽種，被視為北大風景的象徵。北大最初於1903年在現地進行小規模的植林，再於1912年由林學科的學生以實習課題為名擴展成目前的規模，可惜於2004年被颱風摧毀近半數的樹木，後來得到國民的捐助才能稍為回復舊觀，開放部份林道。沿中央大道折返，遇見大學師生在路上散步或踏單車，令人回想昔日豐富多采青春奔放的校園生活，甚至想在北大一嚐讀書的滋味。在曲水密林的中央草坪中躺在樹蔭下風花雪月，呼吸一絲清幽澄澈的學術氣息，洋溢恬淡儒雅的學習氣氛的大學校園令人嚮往不已。

 

離開北大後先行回酒店辦理check-in手續，在札幌街頭走了半天，掌握了市內地理方位的基本概念。札幌市中心的街道規劃成井井有條的格子狀，套用地球經緯度的座標概念，東西以創成川為中軸線，南北以大通公園為分界線。創成川東西兩岸分別由東一丁目和西一丁目開始數算，大通公園南北兩邊則分別由南一條和北一條開始區分，如此類推，札幌站正在北五條西三丁目了。熟習這裡的都市規劃，只要具備一點方向感，毋須每次都要查閱地圖才能到達目的地。今天下午雨一直下，而且沒有減弱的跡象，雖然在札幌的觀光活動在室內進行居多，然而要一面撐傘，一面拿相機拍照，不免有點狼狽。北大之後是參觀札幌市時計台，它鄰近今日投宿的酒店，走過幾個街口便到了。時計台所在之地是創建於1878年的札幌農學校演武場的舊址，不過當時並未增設鐘樓。後來開拓長官黑田清隆為了向札幌的居民報時，命人從美國購入大鐘，直到1881年才裝設完成。舊札幌農學校演武場流露美國開拓時代的建築風格，在北海道的開拓史上佔有舉足輕重的地位，而時計台則是國內現存最古老的機械時鐘，130多年後的今日依然運作，成為札幌市的標誌。館內有關於札幌農學校的歷史展覽，二樓演武場的寬敞大禮堂有鐘樓的複製模型，可近距離了解時鐘精密的機械結構和背後的運作原理。

 

北海道廳舊本廳舍是札幌市內另一著名地標，興建於1888年，參考美國新巴洛克的建築風格，紅磚建築被廣泛道民暱稱為紅磚廳舍。舊本廳舍是當時北海道廳的行政辦公室，一用便用了八十年，直到建成了新廳舍，現時的道廳正在其附近。廳舍曾於1968年進行修葺工程，慶祝北海道百周年紀念，翌年被指定為國家重要文化財產，現在免費開放予遊客入內參觀。廳內的北海道立文書館收集了關於北海道歷史的文獻書籍，現在公開的知事室是北海道長官往日的辦公室，室內有很多西洋裝飾品，周遭的氣氛充滿洋風。北海道開拓記念館綜合不同範疇的資料數據，透過多種文物和藏品，介紹北海道百多年的歷史文化，包括1972年的札幌冬季奧運會。到北海道旅遊，總會牽涉到北方領土的熱門議題，現時的道廳正門便寫上了要求俄羅斯交還北方領土的橫額，舊本廳舍內則有樺太關係資料館和北方領土館，前者講述日本與樺太（現為俄國的薩哈林州）的交流史，後者探討北方領土的主權爭議，兩者均與俄國扯上千絲萬縷的複雜關係。日本在太平洋戰爭戰敗後將在日俄戰爭後一度佔領的南樺太歸還給俄國，由於是自願放棄主權，這方面倒沒有糾紛。可是北方領土的問題存續至今，北方領土主要包括擇捉島、國後島、色丹島和齒舞群島，通稱為北方四島，其中齒舞群島的貝殼島距離根室的納沙布岬只有3.7公里，可謂近在咫尺。蘇聯自第二次世界大戰開始佔領北方四島，並將島上的日本人驅逐至北海道本島，日俄兩國從此在北方領土的問題上拉鋸了超過六十年，有待兩國循外交途徑談判解決。

 

大通公園是都心的大型綠洲，東西長達1.5公里，東起自創成川和札幌電視塔，西至札幌市資料館。那裡是眾多節慶活動的會場，當然包括了於每年二月舉行的蜚聲國際的札幌雪祭。在下從紅磚廳舍徒步至大通公園，由六丁目開始朝札幌電視塔所在的一丁目漫步而行，抬頭仰望電視塔在正前方一柱擎天的景象，被兩側林立的商廈陣列包圍的大通公園是從地面拍攝電視塔全相的理想位置。公園內有小型的花卉展，展示職人的插花技藝。當晚公園內會舉行爵士樂音樂會，下午經過會場時看見工作人員正忙於準備。不經不覺，越走越近電視塔，看著塔上的時鐘一分一秒流逝，數算自己用了多少時間才走到電視塔下。因為夏天的關係，即使已到六時半，天色依然明亮，毋須太匆忙登塔看日景，不過看夜景會比較棘手，因為北國的夏日很遲才天黑，但冬季的時候卻相當早入黑，需要及早登塔，以觀賞日夜交替的景色。電視塔於1956年建成，是NHK札幌在北海道的首個電視訊號發射站，全高147.2米，展望室離地90米高，可以360度全方位觀賞札幌的都市全景，見識方形網格狀的街道規劃。

 

北方有高聳挺拔的JR Tower和札幌站等肉眼可見的地標，東面的Sapporo Factory瑟縮在星羅棋佈的大廈之間，不容易辨認。南部是薄野方面的街景，創成川在塔下向南方伸延，遠處是北海道三大夜景之一的觀景點藻岩山。西邊的景觀最受遊客歡迎，因為可從塔上俯瞰大通公園的全景，而這是登塔者才享有的特權，也是破費入場專誠登塔的價值所在。札幌市內不像首都東京充斥著摩天大樓，儘管電視塔的展望室不算很高，然而視野並未受阻，歷經五十多年依然保持一流的都市景觀，實在難能可貴。展望室除了有必不可少的小賣部外，還有座電視塔爸爸神社，號稱是市內最高的神社。電視塔爸爸自2002年起出道，成為電視塔的代言人，與時計台的吉祥物時計大臣互相輝映。其實代言人包括塔爸爸一家四口，不過以老爸的曝光率最高，而塔內的各間直營商店均大賣其原創角色商品。參觀完電視塔後，本日的行程已經全部完成，回到酒店休息一會後，便外出購物和吃飯。在下從札幌地道的美食佳餚裡精選四大名菜，分別是味噌拉麵、蟹料理、湯咖喱和成吉思汗（烤羊肉），此行除了沒有機會品嚐蟹宴外，其他料理都一一嚐過了，大飽口腹。札幌當然不只這些美食，還未計道產粟米和雪印雪糕等小食呢！

 
【石狩其之一．後志地域待續】

北の天地 ♪ 夏の物語 (04)

Day 4 ⇒ 彩り鮮やかな花畑

 

第二天的自駕遊將焦點集中在富良野地區，不過富良野地區的範圍涉及多個行政區域，今次極其量精選了上富良野町和中富良野町，沒有安排富良野市內的參觀行程。經過昨日一整天的駕駛和領航經驗，駕馭汽車逐漸得心應手，導航系統的操作也逐漸純熟，大大提升移動效率。是日依舊從旭川起步，繼續沿花人街道行駛，途經美瑛町，南下富良野的廣域觀光圈。參觀花田之前，首先到上富良野八景之一的Jet Coaster之路兜風。此路的入口位於花人街道沿路鄰近JR美馬牛站的地方，路口設有指示牌，不難發現。駛進這條大直路，通過高坡和低谷，沿途高低不平，起伏不定，落差幅度頗大，帶來坐過山車的刺激感覺，即使現實裡坐的只是私家車，而且速度不會很高，安全感會相應大一些。在悠悠天地下人車合一，在郊外的野道上風馳電掣，這是自駕遊獨享的兜風樂趣，正因如此才能見識上富良野八景。在一般速度下走畢全程約四公里的路程只消五分鐘，中途豎立水牌，為有心前來的人指示最佳的觀景點。在此稍作停留後，便走回頭路重返大路，繼續沿花人街道前行，中途在深山峠展望台停車休息。深山峠展望台同樣名列上富良野八景，站在富良野和美瑛交界的山嶺上，可展望前方高聳雄偉的十勝岳連峰，可惜的是眼下的田野仍然綠油油一片，並未開花結果，無法為深山峠的山麓丘陵塗抹鮮豔瑰麗的色彩。

 

看過深山峠，處理完小節後，南下至中富良野町，終於輪到主角富田農場上場了。中富良野雖有無數花田，但論知名度，富田農場可謂無出其右。談到富良野的花田，它一定少不了。富田農場自1958年起培植薰衣草，於六十年代曾迎來全盛期，但踏入七十年代後盛極而衰，從薰衣草農場林立的輝煌歲月到只剩下富田農場留守富良野的低潮時期，曾幾何時瀕臨結業的邊緣。直到有次將薰衣草的花海景象刊行於國鐵的月曆上，喚起了大眾的關注，再度掀起對富良野香水的興趣，富田農場才能起死回生，從此一躍而成當地有名的觀光地。歷經半世紀的農場故事傳奇之外，芳菲的花田更令國內外的遊客趨之若鶩。花人花田的五彩繽紛的花卉在入口夾道歡迎遊人，隔鄰的幸福花田更是清一色的薰衣草，不過開得最燦爛的當數後方靠山的傳統薰衣草田，該處正是當年拍攝國鐵月曆風景照的地方。面向松林的這片紫丘不及花人花田和幸福花田那麼多人流，反而可以靜心細賞薰衣草的美態，感受沁人心脾的氤氳香氣，側耳傾聽花草隨風擺動下只對你說的喁喁私語，陶醉於萬紫千紅的夏日花海，此行概無憾矣。

 

傳統薰衣草田下方有香水之舍，舍內除了有發售各種薰衣草精品的小賣部外，還可自製沾上各種薰衣草香的書籤，免費將富良野的香氣帶回家。穿過一條長廊，便是香水的製作工場，場內有工作人員示範製作工序和生產過程。盡頭特設展望台，可觀賞在遠方的十勝岳連峰的烘托下花枝招展的春秋彩色花田的全景。旁邊的蒸餾之舍是抽取薰衣草精油的蒸餾工場，每逢七月至八月中旬的開花期，可見識實際的抽取琥珀色精油的蒸餾過程。農場邊陲的彩色花田要等到七月中旬才滿開，此行未能欣賞如刊印在風景明信片上的彩色地毯，不過附近的森林彩色花田仍有薰衣草的花海可看。登上近年增建的森之舍，富田農場的花海屋舍和周邊設施一覽無遺，天晴的話還可極目遠望大雪山連峰和十勝岳連峰。對面有一所跟農場無關係的蜜瓜專門店，除了可即場吃已切開的蜜瓜外，還可打包回家，品質不遜風靡海外的夕張蜜瓜。

 

農場周圍開設了多所大同小異的賣店，售賣香水精品營利，兩層高的花人之舍是當中較具規模的店舖。因靠近出入口和停車場，方便遊人離場前血拼，所以人氣比其他地方鼎盛。樓下是售賣富田農場的原創商品，樓上是薰衣草資料館，闡述農場的發跡史和展示香水的製作器材。在室外花田的繽紛色彩以外，透過老照片和歷史遺物，領略農場抽取薰衣草蒸餾昇華而成的一抹傳奇色彩，沈澱在每位入場者的心坎裡。乾花之舍與花人之舍相連，舍內鋪滿各式各樣的乾花裝飾，是乾花製品的專賣店。在花田裡只能眼看手勿動，在乾花之舍便能把乾花買回家。臨走前吃了一筒薰衣草味軟雪糕，在鮮豔奪目的幸福花田旁邊品嚐軟雪糕，從視覺、味覺和嗅覺細味薰衣草之美感，無疑是人生的頂級享受。由富田農場帶回家的紀念品，即使過了一段時間，其散發出之薰衣草香依舊芬芳迷人，香味繚繞，腦海中幻想出一片紫丘花海，花人街道的美景活現眼前，再三回味暢遊花田的旅行樂趣。

 

離開熱鬧的富田農場，前往區內規模數一數二的彩香之里。彩香之里的薰衣草品種可媲美富田農場，六公頃的開放範圍比富田農場更大，專注打理薰衣草田。來到之時只有部份薰衣草田開花，其他花卉只是含苞待放，尚未到最美麗的時刻，相比富田農場的情況確實較為失色。彩香之里遠離車站，因此自駕遊的散客居多，旅行團則大多集中於富田農場。相對而言，少了閒雜人等的干擾，在這裡反而可以在較自由的活動範圍內，專心欣賞園內栽種的一花一草，登高遠望富良野廣泛地區的農場田舍。若然彩香之里的人氣只是稍遜富田農場，那麼接著參觀的Lavender East更加鮮為人知。它很神秘，來北海道之前只能從富田農場的官方網頁找到一點相關情報，弔詭的是在下並非因富田農場而得悉它的存在，翻閱多份旅遊資料，僅有一本過期旅遊雜誌有提到它，可想而知它有多高深莫測。在下事前得到的資訊很片面，只知它是富田農場於2008年為慶祝栽培薰衣草五十周年而在東部增設的分支，位置偏遠，若非有車代步，休想前往賞花。當然租車公司提供的地圖沒有指引這個冷門景點，還好在下一早查出該處的Map Code，總算有辦法到達目的地。旅行團應該不會長途跋涉來參觀，像在下這種自遊行外地旅客老馬識途，相信更屬罕見。

 

Lavender East以廣大的薰衣草田為主，四周只有少量的低矮房舍，東邊屹立十勝岳連峰，南部面向夕張山地，比富田農場有較大的空間感。空曠的農場換來更真切的自然氣息，場內唯一的商店與富田農場的各家店舖明顯有截然不同的市場，沒有那麼濃厚的商業味道，沒有群情洶湧的繁囂混雜。開花情況和彩香之里差不多，農場分幾批培植薰衣草，除了展望台前的一批早開以外，其餘都未到開花佳期，可從中比較兩者的區別。由於農地規模較富田農場為大，故此特設薰衣草卡車周遊薰衣草田，沐浴於舒暢身心的初夏涼風中，近距離接觸飄逸清爽幽香的花田。假如Lavender East的景況令你失望，那麼上富良野町的日之出公園恐怕令心情跌落谷底，因為那裡的薰衣草更遲開花，只有陪襯的小花娛賓。日之出公園是上富良野八景之首，因接近車站，在八景之中算是容易到達的地方。園內以遲開的丘紫為主，最佳的觀賞時間要等到七月中旬才開始，所以這個時候的遊客極少，偶然見到有新人專程到山頂的愛之鐘拍攝婚紗照。山頂上設有展望台，可飽覽上富良野的市區景色和其背靠的十勝岳連峰的山林風光，眼下盡覽公園草田的全景。

 

 

去日之出公園前先繞路到Panorama Road江花兜風，全長約五公里的大直路自山丘上橫跨富良野線，一直線延伸至富良野盆地。站在豎立起上富良野八景的碑文的制高點，視線沿著馬路的輪廓追蹤至旭岳的崇山峻嶺。享受駕車行駛這條畢直長路的動態快感過後，下車讚美上富良野的超廣角開揚景觀，是為Panorama Road江花之旅。由於今晚要還車的關係，在下安排富良野的景點較昨天少，結果有些時間剩下來，可以到訪一些後備景點，例如千望峠及Kanno Farm（菅野農場）。從上富良野市區沿道道581攀上山腰位置，那裡設有駐車公園，基本上遊人都只會駕車上來看風景，故此停車場一定少不了。這裡同樣入選上富良野八景，可眺望上富良野的農地和市集，以及大雪山連峰和十勝岳連峰一帶的山景，不過距離稍嫌太遠，或可看一看近在眼前由札幌啤酒經營的大麥田的風光替代。包括額外加插的千望峠，上富良野八景中已去了五景，其餘三景因為不順路和太偏僻而放棄，即使是高效率的自駕遊，也難以在半日內穿州過省，走遍分散各處的景點，必須有所取捨，走馬看花便失去旅行樂趣了。與美瑛的ぜるぶの丘（Zerubu之丘）相似，Kanno Farm是開設在花人街道的路邊花田，方便自駕遊的遊客，不過遠離JR美馬牛站，因而令客源受到局限。值得欣慰的是到訪之時農地普遍都有開花，總算沒有令人失望。

 

 

昨天的美瑛之旅遺忘了設於美瑛市區的四季情報館，它是當地主要的社區設施，既是觀光情報的發信據點，亦有展示和售賣各款特產。館內設有休息區域，是等候富良野線列車時打發時間的地方。情報館隔壁是休息站「山丘的倉庫」，顧名思義，它是由大正初期興建的石造倉庫改裝而成，倉內有特產商店和餐廳，駕駛時間太長的話，可在這裡稍事休息，臨別美瑛前也可到此入貨。這裡是美瑛及富良野廣域旅程的最後一站，連續兩日的花人之旅到此告一段落，日暮之時啟程走回頭路返旭川加油和還車，明天便要動身落札幌。

【上川其之四．上川方面終了．石狩地域待續】

北の天地 ♪ 夏の物語 (03)

Day 3 ⇒ 花人街道

昨夜提早歇息，養精蓄銳，今天一早便起程出動，首先到旭川站附近的Nippon Rent-A-Car租車。人生第一次租車，對手續程序和注意事項毫無概念，心情難免緊張萬分。幸好過程不算太複雜，事前有專人指導車輛的操作方法，加上有駕駛指南和北海道地圖，毋須耽誤太多時間便可以出車了。由於郊區如美瑛和富良野的景點比較分散和遠離車站，單靠公共交通工具代步會費時失事，而且難以走遍主要名勝，踏單車則要筋疲力竭地上山下鄉，自駕遊相對地靈活便捷得多，大大節省候車時間，可以在區內快速移動，隨意停走。車子從旭川出發，沿著畢直的花人街道（國道237號）行駛，路上建築物的密度徐徐下降，由商廈樓房漸漸演變為小屋農田。擋風玻璃外是一片藍天與白雲的清麗景色，路面視野豁然開朗，郊野的車流不算很多，在晴空下駕車賞景，使人心曠神怡，盡情享受自駕遊帶來的無窮樂趣。國道237號常被暱稱為花人街道，皆因此路聯絡旭川、美瑛和富良野等地，沿途可欣賞兩側各色各樣的田園風光，以十勝岳為首的山岳景觀廣闊無垠，由山川森林的自然景物點綴成色彩繽紛的奇妙樂園，成就花人交流的彩色理想鄉。

開設於花人街道旁邊的ぜるぶの丘（Zerubu之丘）是進入美瑛町的玄關，佔地兩公頃的園地種植超過三千棵薰衣草、向日葵、鼠尾草等植物。由於此地遠離車站，接駁交通欠奉，因此專程來參觀的遊客大多數以私家車代步。園內可租用遊覽車巡視花田，不過場地範圍不算很大，徒步賞花更添情趣。七月初的花卉並未滿開，太早到來不免美中不足。偏安園內一角的亞斗夢之丘有商店和展望台，登上頂層的露天展望台除了可俯視ぜるぶの丘的全景，也可遠眺矗立在草坪之間的Ken & Mary之樹，樓下的商店則主要售賣薰衣草的相關紀念品。離開ぜるぶの丘後繼續沿花人街道驅車行駛，不消一會便到達Patchwork之路的入口，是日上午的行程便是沿著這條model course走遍Patchwork之丘的各個景點，首站正是先前在亞斗夢之丘看到的Ken & Mary之樹。這株有名的白楊樹因為在七十年代播出的日產汽車廣告中登場而走紅，從此慕名而至的遊客絡繹不絕，而Ken & Mary之名則源自其廣告歌的歌名。

 

下一個景點的Seven Star之樹也是一棵因廣告而走紅的樹，它曾在七十年代的日本煙草廣告裡出現，故此以香煙品牌命名，與Ken & Mary之樹同時被納入Patchwork之路。之前看的名樹都是單丁一支公，跟著看的親子之樹便不是一碌木了，由兩株大樹把一株小樹夾在中間，遠看宛如父母在左右拖著孩子一般，或許可以解讀為雙親守護子女的情景吧？不過誰是父親誰是母親，便無可稽考了。不管上天是否有心描繪出這幅簡潔傳神的構圖，後人於是基於這些緣由稱這三人組為親子之樹。北西之丘展望公園因位於美瑛市街地的西北部，是行走Patchwork之路的主要休息站，停車場內停泊了不少旅遊巴士和私家車，其中更見幾批香港鴨仔團來訪，廣東話不絕於耳。在北海道的境內似乎總會發生他鄉遇故知的情況，時時刻刻提醒在下經常忽視的國籍身份。到此一遊，重點還是登上公園裡的展望台，飽覽四周起伏不平的山坡丘陵，眺望綠野田園的郊外風光，對在下這種都市人來說實是難得一見的絕景。附近亦開設了幾間商店，值得一看的是展覽美瑛風景照的攝影展，公開發售的風景明信片和年曆刊載的良辰美景均令人印象深刻。
 

在北西之丘展望公園停留了一會，便前往Patchwork之路的尾站Mild Seven之丘。一望無際的草原上的景物只有一堵防風林，這幅自然風景照被刻印在同名煙草品牌的香煙盒和宣傳海報上，這片山丘就在商業包裝下得名。據說黃昏時分夕陽西下的景致會格外優美，然而以蔚藍的天空為背景襯托這裡的一草一木，箇中的清淡美感亦不遑多讓。從Mild Seven之丘離開Patchwork之丘的範圍，來到町民聚居的美瑛市中心時已過晌午，於是在那裡吃了一碗鹽味檸檬拉麵充飢。那一帶的景點不多，在下只參觀了名列全國車站百選的JR美瑛站和併設町役場廳舍的四季之塔。軟石建成的美瑛站是富良野線上少數的有人車站之一，郊區車站的規模自然很有限，不過充滿復古情調，相當配合小鎮的悠閒風情。至於四季之塔與車站相隔一段距離，坊間的旅遊天書都不見有介紹，網上的資訊亦有限，故此鮮見遊人專程來登高。儘管這座塔有點冷門，但它可是整個美瑛町最高的建築物，想以超廣角度無障礙鳥瞰全町的市容，那裡定必是最佳的觀景點。
 

從四季之塔出發，美瑛的下半場終於正式開始，model course撤換成Panorama Road，首站是新榮之丘展望公園。和上午的北西之丘展望公園差不多，此處同樣具備中途休息站的功用，另外也是觀賞夕陽的理想地點。可是論規模和人氣，與北西之丘相比顯得略為遜色，不過亦瑕不掩瑜，綠草如茵的田園景色同樣不俗。在通往四季彩之丘的路途上經過美馬牛小學校，表面看來只是一所普通校舍，但中央三角屋頂的塔卻具有畫龍點睛的效果。這座塔樓的建築風格使人聯想到西方教會，與四周充滿歐洲風情的丘陵土坡一拍即合，紀錄於著名風景攝影師前田真三的攝影作品中，因而廣為人知。須留意現時的小學校仍在運作，不接受外人入內參觀，以免妨礙課堂的進度，只能在路邊拍照留念而已。影完相之後，便啟程去今日的重頭戲四季彩之丘，一面欣賞雄偉拔群的大雪山連峰，一面禮讚百花齊放的天賜花期。

不翻查資料也沒有留意，原來四季彩之丘的「四季」取了「色」的諧音（日語裡「四季」與「色」的音讀相同），除了強調其四時的風景外，也賦予了色彩豐富的象徵意義。佔地七公頃的廣闊花田裡種植了約三十種花卉，從春天到秋天均有種類繁多的鮮花盛開，吸引不少遊客來訪賞花，使它成為Panorama Road上的熱門景點。遊覽美瑛，絕不能錯過四季彩之丘的芳香花田。在下來得太早，有些田地的花朵都未曾生長，主要的花卉並未達到最高峰的滿開狀態，雖不致令人空手而回，不免有點失色，唯有將重點置於已開花的花圃。閃耀繽紛色彩的花田固然令人賞心悅目，但也不要忘記農夫在背後悉心栽培的苦勞，園方建議遊人捐獻二百円支持日常的營運工作。在下身為遠方來客，自然要入鄉隨俗，祈願農園可以集腋成裘，讓各式花田持續每年都可以向遊人展露燦爛迷人的笑容，讓花人街道的美名不致褪色蒙污。

美瑛風景區的代表四季彩之丘可謂全町最熱鬧多人的地方，在那裡親近各式各樣的花兒過後，輾轉駕車前往附近的四季交流館和拓真館。四季交流館是展示工藝品和販賣農產品的地方，亦設有茶室讓人歇腳。相隔一個街口的拓真館是世界知名的日本風景攝影師前田真三於1987年開設的展覽館，館內展出了由他操刀的以美瑛風景為中心的攝影作品，將美瑛一年四季的萬象風光濃縮到一幅幅照片裡，時空各異的自然景物透過光影和映像的媒介凝結在腦海裡的底層，冥想花人世界的靜寂情境。隨手翻閱種類豐富的風景寫真集，刊登的圖片同樣令人目不暇給。如果遊覽美瑛時的景色未能盡如人意，不妨到此一遊，欣賞攝影鏡頭所捕捉的最美麗的時刻，彌補現實常有的遺憾。事前還擔心不夠時間到訪拓真館，不過自駕遊勝在移動速度夠快，一日內可以走遍多個地方，實屬在下多慮了。既見時間充裕，便加插了哲學之樹到行程中。它於遼闊的草原上鶴立雞群，遠看像在思考什麼事情般，故得此名。當然，要怎樣形容這位孤獨的哲人，實在見仁見智。其後登上千代田之丘的全景展望台，千代田農場和水澤水壩近在眼前，遠方還有大雪山連峰十勝岳構成愜意怡人的山林景色。最後前往Panorama Road的終點三愛之丘展望公園，與新榮之丘為姊妹公園。視線穿越東北方的丘陵地帶，同樣可望見十勝岳連峰，西南方則可見美馬牛小學校的尖塔。

上下午分別完成了Patchwork之路和Panorama Road上各個據點，比預期中要順利。下午五時半左右離開三愛之丘和美瑛地區，前往位於旭川市郊的旭川拉麵村，享用今日的晚餐。旭川拉麵村遠離市中心部，若從旭川市區出發，不駕車的話，要坐道北巴士或極其疏落的石北本線普通列車，交通相當不便。所以趁今晚有車坐，安排到村內用餐。拉麵村早於一九九六年八月開村，雲集八所旭川系拉麵名店，互相切磋競技，向全國推廣旭川拉麵的美食文化。旭川拉麵的歷史可追溯至昭和初期，融合源自札幌的元祖北海道拉麵和各款中華麵食，戰後開始在豬骨濃湯的表面鋪上一層保溫用的豬油，並加入了雜魚等海產調和香濃的醬油味，麵條為低加水率的手揉中曲拉麵，湯與麵在碗裡水乳交融，創立旭川的地道拉麵。拉麵村不只是吃拉麵的地方，村內還有座拉麵村神社，奉祀戀愛之神「麵戀天」和締結良緣的「麵真大王」。參拜這兩個「神明」，或許有情人終成眷屬呢！在下用優惠券在村內的梅光軒吃了一碗牛油粟米醬油拉麵，執筆之時，梅光軒剛在港開設首間分店。其實這件事也是最近才知，當時只知村內的山頭火在港有分店。飯後在附近的商店蹓躂了一會，便打道回府。

【上川其之三．上川地域待續】