北の天地 ♪ 夏の物語 (08)

Day 8 ⇒ 百万ドルの夜景

告別札幌的繁榮都會，懷著百感交集的複雜思緒行色匆匆地跑到JR札幌站，趕及早上開往函館的特急列車，投奔北海道第三大城市，也是道南經濟文化的核心。其實函館是後期才加插進行程表，為了用盡JR Hokkaido Pass的剩餘價值，不得已才安排了當地的行程，也令北海道之旅延長至十天。考慮到要在行程中增加一個目的地，既然是初次去北海道，適宜選擇具有代表性的旅遊勝地，而函館的確是不二之選。在函館市內移動，單靠市電已能走遍主要觀光區，連巴士都可以不用坐，對於像在下般安步當車的自遊行而言，確實相當方便。在札幌登上特急列車Super北斗號南下函館，列車先沿千歲線衝出苫小牧，接著轉入太平洋沿岸的室蘭本線，接載途經的旅遊區的乘客，然後在環繞內浦灣的函館本線上狂飆奔馳，穿越渡島半島後，經歷長達三小時二十分鐘的漫長車程，終於抵達這個港口城市。如果對比新幹線的速度，其實特急列車不算很快，往來東京和新青森的東北新幹線一程最快也是三小時十分而已，若不是要迂迴地行走靠太平洋的一側接客，或許可以縮短車程。整個上午差不多在車上度過，下車時已近中午，到埗先決是到JR函館站內的旅遊中心查找實用的旅遊資訊和到酒店放置行李，然後到站前的蓋飯橫丁市場祭祀一下五臟廟。

 

可能是週日的關係，蓋飯橫丁市場內的人流頗多。魷魚是函館首屈一指的土產美食，更獲選為市魚，是當地必嚐的海產。場內的活魷魚舞蓋飯非常馳名，將即日捕獲的活生生魷魚放在海鮮蓋飯上，讓牠在飯碗裡「起舞」，看起來相當殘忍，而且生吞魷魚鬚時舌頭會有點刺痛的感覺，令在下卻步。最終選擇了海鮮三色飯，配菜包括魷魚、海膽和鮭魚子，由於有贈券在手，店家附送了一碟帆立貝，可盡情品嚐函館得天獨厚的新鮮海產。補充完體力，下午正式展開函館市內的行程，先到車站前的巴士案內所買函館市電的一日乘車券。這張乘車券很實用，坐三程車已足夠歸本，而且用途廣泛，在個別設施還可享有折扣優惠，值得多加留意。市電的線路呈Y形，從起點湯之川站出發，去到十字街站時分岔成兩條路線，分別前往谷地頭站和函館船塢前站，此行通常在十字街站下車，不看路線牌上車也沒有坐錯車的問題，除非搞錯行駛方向吧！函館的元町教會群通常很早關門，所以決定先到那一帶參觀，坐市電到十字街站下車，爬上稍為陡峭的二十間坂後向右拐，矗立在大三坂的天主教元町教會在眼前顯現。

 

天主教元町教會於1877年在巴黎外方傳教會司祭的主導下修建而成，敬奉無原罪的聖母，是德川幕府廢除禁教令後天主教重啟宣教活動的先驅象徵，與橫濱的山手教會和長崎的大浦天主堂並稱為日本國內最古老的教會。教會於1921年經歷火災，修復工程於1924年竣工，成為現時的模樣。教會採用哥德式建築風格，聖堂內設有中央祭壇和副祭壇，兩側的牆壁上懸掛了十四幅描繪耶穌受難被釘上十字架的壁畫，均為羅馬教宗本篤十五世慰問教會火災時所贈送。大三坂的盡頭是Cha Cha斜坡，Cha Cha在北海道方言阿伊努語是老人的意思，皆因這條坡道斜得使路人上路時像老人般要彎腰躬身，故得此名。函館聖約翰教會位於這條斜坡上，早於1874年由英國聖公會創立，是基督教在當地的宣教活動的先驅。初期教會設於基坂下，但在幾次大火中燒燬，其後於1979年在現址重建，揉合中世紀歐洲教會的建築工法和近代的設計風格，茶色的十字架形屋頂是它的特徵。教會內部不對外開放，但會舉行週日崇拜聚會和不定期的演奏會，遊客只能在外圍參觀。大三坂是名列日本道路百選的斜路，那一帶雲集多棟宗派各異的西式教堂，天主教和基督教以外，還有東正教會駐函館的代表。

 

 

初代俄羅斯領事於1858年訪問當時稱為箱館的函館，開設駐日本領事館，翌年箱館開港通商，同年成立附屬領事館的函館東正教會，隨後委派司祭到來展開宣教工作。及後在1907的函館大火中與領事館一併焚燬，再於1916年採用俄國拜占庭的建築樣式重建成現今的模樣。磚造的建築物的牆壁塗上奶白色的漆油，屋頂使用綠色的銅板，六個冠狀的圓頂上豎立十字架。正面玄關上裝設了八角形鐘樓，逢週六下午五時的晚禱會和週日上午十時的彌撒的時候敲鐘，鏗鏘莊嚴的教堂鐘聲傳遍函館山麓一帶，名列日本音風景百選。參觀完大三坂一帶的教會群，朝舊函館區公會堂走時路經八幡坂，它在元町地區十多條平行坂道中是較為知名的一條。站在八幡坂的頂端回望山下，視線沿斜坡向下延續，穿過市電途經的西部環狀線，進入風景優美的港口灣岸，眺望停泊在函館灣的青函聯絡船摩周丸和後方龜田半島的綿密山脈，洋溢異國情調的港灣風景經常成為連續劇和電影的舞台。繼續沿八幡坂上的橫街朝元町公園的方向直行，不久便來到屹立於基坂上的舊函館區公會堂。從基坂的下方仰望，高高在上的公會堂是在元町地區中鶴立雞群的歷史建築物。

 

舊函館區公會堂是一棟落成於1910年的西式建築物，前身是在火災中焚燬的町會所，得到當時的富商捐款協助重建，左右對稱的殖民地設計風格與藍黃色的外觀是它的特徵。內部分成本館和附屬棟兩部份，本館樓高兩層，地下有會議所事務室、食堂、寢室等設施。登上二樓繼續參觀，大廣間正舉行音樂演奏會，大正天皇的御用寢室保存舊日曾經使用的傢具，重現當時雍容華貴的皇族氣息。不容錯過的是二樓的大露台，雖然位置不算很高，但足可飽覽在夏日天空下由山與海構成的函館灣岸的錦繡風光，眼下正是元町公園和函館市舊英國領事館。佔地不大的附屬棟只有一層，設有起居室及和洋兼備的浴室。公會堂內特設摩登衣裳館，遊客可租借明治時代的西洋服飾，在場內拍攝紀念照。穿上一襲燕尾服和連身長裙的錦衣華服，彷彿時光倒流百多年前和洋文化交流折衷的開港時代，在西洋建築的歷史遺風中懷緬當時西風東漸的浪漫風情。步出公會堂，走下元町公園的台階，公園內的函館市寫真歷史館有舊式相機的展覽，下方直通海旁的基坂上有掩映於樹影間的函館市舊英國領事館。

 

函館於1859年開展國際貿易，同年初代英國領事來到函館就任，並在當時的稱名寺設置領事館。經歷多次火災後，英國政府工務省於1913年在現址重建領事館，直到1934年關閉，結束其歷史使命。不過它的命運並未到此告終，在1992年為紀念市制實施七十周年而進行修復工程，改裝成開港記念館對外開放。到了2009年，函館開港已達到一百五十周年，記念館重整展覽內容，紀錄開港都市在歷史迴廊裡的全新章節。領事館設定了英國領事館和箱館開港的歷史這兩大基本主題，讓遊客透過館內陳列的文物展品和敘述的歷史資料，了解港町和洋文化交雜的零星片段和懷舊歲月。領事執務室再現當時英國領事的辦公場地，來館者可試坐辦公椅，飾演埋首案前辦公的英國領事。家族居室是昔日品嚐下午茶的休憩地方，室內保留了當時使用的餐具和擺設。館外的洋式庭園種植數十株玫瑰，維多利亞時代的格調和青銅噴水池醞釀英國的本土氣息。函館在古時被稱為箱館，直到明治時代結束箱館戰爭後才改名為函館（兩者的日語讀音相同，寫成漢字時只差一字），歷史室記述美國海軍准將培里率領黑船來航日本的浦賀，締結日美親善條約，開放下田和箱館兩個港口，終結江戶幕府的鎖國體制。展館以生動有趣的影片，講述箱館開港的歷史原由及接待洋人的生活情況，體現久歷封閉鎖國後進入文明開放所產生的文化變異與時人面對新時代所抱存的惶恐情緒。館內開設了英國雜貨店，搜羅紅茶、糖果等原創商品，配合併設的英式茶室，充滿濃厚的英式優閒氣氛。

 

順帶一提，在舊函館區公會堂和函館市舊英國領事館都可以優惠價購買兩館的共通入館券，比用正價分開買票入場便宜。函館市北方民族資料館和函館市文學館都有共通入館券發售，視乎閣下打算在這四館當中想看多少間，最多可一筆過買四館的共通入館券，提供的折扣自然是最多。出外旅行之際時間會比較緊張，毋須為了貪小便宜而買齊四館的共通入館券，卻因此而錯過其他景點，無謂因小失大吧！在下只預留半日時間在元町地區，時間不算很多，宜量力而為，所以只揀選了較有代表性的舊函館區公會堂和函館市舊英國領事館，不必勉強自己走遍四館，反而騰空了一點時間，可以返回酒店稍事休息。在酒店整頓行李，等待黃昏臨近，才動身出擊。若要在下在函館的行程中挑選必遊項目，不必費神左思右想，函館山和五稜郭公園是兩大心水，也是道南旅程的觀光重心。沒有參觀這兩大觀光勝地，和從未到訪函館毫無分別。明天才參觀五稜郭公園，今日先上函館山，又是夏天日長夜短的關係，太早登山也是乾等夜景，所以在下遲至黃昏六時半過後才出發。坐市電在十字街下車後，沿南部坂行一段上斜路，到達函館山吊車的山麓站時接近七時，站內已有不少登山客候車。吊車不設座位，所以車廂非常寬敞，最多可容納一百二十五名乘客。吊車以秒速七米的速度攀升，三分鐘的短促旅程便爬上海拔334米高的山頂。一般情況下每十分鐘開出一班吊車接載旅客，繁忙時間則加密班次至每五分鐘一班，方便應付旅遊人潮。除了吊車，函館巴士在夏秋兩季營運登山巴士路線，費用比坐吊車便宜，給旅客多一條登山途徑。

 

很多遊客為了欣賞函館山的日夜變奏，紛紛集中在黃昏時段才坐吊車蜂擁上山，加上今天是週日假期，吊車站內的人群相當擁擠，受困於空氣侷促的沙甸魚車廂內倒並不好受。函館既得到世界三大夜景之一的美譽（另外兩大為香港和意大利的那不勒斯），也與神戶和長崎並列日本三大夜景之一，更與小樽天狗山和札幌藻岩山合稱北海道三大夜景，函館夜景上至世界各地、日本國內，下至北海道內，均有超然的頂級地位。對比前天小樽天狗山人煙稀少的冷落場面，週日的函館山則熱鬧墟冚得多，七時後已有很多遊客到場霸佔室外展望台的有利位置，守候拍攝函館的日落和夜晚景致的良機。越夜越多人上山，面向函館市中心和內陸地區的展望台是最多人聚集停留的地方，自問尚算身高手長，即使站在人群之後，也能高舉相機越過眾人頭顱拍攝函館市況。山上的景色左起自函館港和函館船塢，然後是凸出港灣的綠之島、停泊在港口的摩周丸和附近的函館站，後方可見五稜郭公園，晚上亮燈的五稜郭塔指引其大概位置，不難辨認。呈扇柄狀的函館市中心有大門橫丁的夜市，靠津輕海峽的右側是湯之川溫泉和函館機場，遠端則是惠山地區。夾在函館灣和津輕海峽之間的海岸線刻劃都市輪廓，扣人心弦的閃爍光影在四季更替與日夜變遷下交織成國際級的美麗夜景，得天獨厚的優越地理傲視全球。夜幕終於在七時半徐徐低垂，鑽石般輝煌的漁火海岸照耀恬淡閒適的港灣都市，開港歷史的異國風情沈澱在山麓的西方教會群，若沒有人潮的紛亂，山上的浪漫氣息恐怕要滿瀉爆燈。沒有香港水銀瀉地的氾濫燈光和氣勢凌人的摩天大廈，函館的百萬夜景相對低調沈穩得多，不像香港有近在眼前的屏風樓遮擋視野，在深藍暗淡的夜空下立於函館山上，與都市之間有更大的抽離感，四周空曠的環境締造愉悅怡人的觀景體驗。總覺得函館夜景比較吸引，或許要歸咎外國的月亮特別圓的潛意識吧？假如從山上的觀景餐廳欣賞價值連城的百萬夜景，免除閒雜人等的肆意滋擾，恐怕會因為太沈迷於眼前的醉人夜色和動人美景而冷落了同行伴侶和忘記用餐。於在下眼中，山下的風景比山上的人物更加吸引誘人。

 

在山上的商店買了一個隨視角的不同而變換函館的日夜景色的文件夾，將函館的日與夜據為己有，方便隨時隨地拿出來仔細回味。徘徊至八時後才坐吊車下山，在這個觀賞夜景的黃金時段上下山的人流相當多，一眾準備下山的乘客在山頂站候車。從山麓站開出的吊車甫抵達山頂站，登山乘客馬上魚貫湧出，然後輪到另一批乘客下山。在下跟隨眾人的步伐乘坐吊車，在車廂裡看著山頂的景象越來越模糊，短暫的吊車之旅將乘客快速送返人間，重投星月夜光點綴的昏黃世界。離開函館山，又到了吃飯時間，想吃一頓經濟實惠的晚餐，誠意推薦Lucky Pierrot的招牌漢堡。在下一向對連鎖快餐店的興趣不大，因為到處都有分店，而且營業時間長，未到危急關頭都不想光顧。唯獨Lucky Pierrot是例外，除了本地馳名的鹽味拉麵，來函時務必一試它的洋食。雖然它屬於連鎖餐廳，但分店網絡只局限於道南地區，而且談不上是供應快餐，因為食物都是即叫即整，想吃好東西便需要預留時間耐心等候。在下今晚點了魷魚舞和土方歲三帆立貝兩份漢堡，品嚐地產地消的道南海產，融入函館人日常地道的飲食文化。

【渡島其之一．渡島地域待續】