日本関東関西東北東海大暴走全攻略 (16)

Day 15 ～日本の霊場めぐり～

清晨匆匆辭別仙台，趕上JR仙山線的早班車前赴山形縣的山寺。原本打算去的目的地是米澤市，不過那裡似乎沒有什麼看頭，遂臨時改變主意來到山寺。從仙台站乘坐仙山線普通列車，一小時左右的車程便到達位於山形市的山寺站。從山寺站徒步7分鐘可達的立石寺屬天台宗，山號為寶珠山，現在通稱山寺。來到登山口時才八時半左右，有興趣來這裡的觀光客大多是上年紀的人，沿路見到數輛旅遊巴載著多個長者團來這裡參拜，相信我們是寺院內少數的背囊友。奇妙的是帶領這些長者的導遊看上去卻是年紀輕輕的，看著他們在登山口的樓梯上跑上跑落而沒有氣喘的現象，不得不佩服他們充沛的魄力和專業精神。

山寺早於貞觀二年（860年）由慈覺大師在清和天皇的敕命下所開基創建，是山形縣內有名的靈場。從登山口爬上一段石級路後，迎面便是根本中堂，那裡有一盞從比叡山延曆寺遷移至此的「不滅法燈」，照亮了千百多年的歷史。前往山門的途中經過日枝神社，元祿二年（1689年）詩人松尾芭蕉曾到此地一遊，訪問期間吟詠俳句：「山林幽靜中，蟬鳴浸滲岩石裡」，銘刻於參道之句碑上。

踏入山門，面前便是1015級樓梯等著我們去挑戰！當然並非沿途皆是石級，總有些休息平台供人作回氣之用。走過四寸道，經過彌陀洞，來到仁王門前已然筋疲力盡，不過那裡只是登山旅途的一半而已。其後的路程不像之前那麼陡峭，沒有那麼難走，步伐顯然沈重起來，但即將抵達終點的期盼大大激勵自己堅持向前邁進，起著重大的鼓舞作用。經過半小時差不多馬不停蹄的登山之旅，終於來到這裡的盡頭大佛殿和奧之院，如釋重負，疲倦感瞬間來襲，一發不可收拾，再也走不下去，不得不在殿前平台上休息片刻，並且趁機在這裡欣賞山寺前方群山環抱的茵翠綠意。潮濕的天氣令雲霧在山巒周圍積聚充斥，深邃的空間感和遼闊開揚的前景更添虛幻沓渺之異象，下雪時的景象相信會更覺淒美動人。山寺的另一邊又有座五大堂，從這裡的瞭望台可俯瞰山寺車站周邊市鎮的全貌，靈性十足，景色一流，實不枉專程到這裡尋幽探勝。

下山的時候固然很輕鬆，沿途看見不斷有觀光客在勉力登山，在看似一望無盡的梯級上苦苦掙扎，想到他們走的路也是我們以前走過的苦路，心裡自然地替他們感到難過，不過亦無可奈何，唯有在背後默默祝福他們能順利抵埗。經過立石寺本坊便是下山口，車站附近的小店疏落，都是一些賣土產或小吃的店舖，不算太有特色。參觀完山寺，便啟程前往山形市，在那裡轉乘山形新幹線翼號往宇都宮，以便在那裡轉車往日光。山形新幹線以迷你新幹線的方式營運，本來提供由東京直達山形市的列車服務，直到1999年底才把尾站延伸至新庄市至今。山形新幹線列車在來到福島站的時候會串連東北新幹線的列車，然後一同返回東京。反之亦然，這兩條新幹線的列車會一同從東京出發，來到福島後便會分道揚鑣，前往各自的目的地。這種情況相信對香港人來說十分新奇罕見，不由得暗自佩服日本的高效率和善用資源的無比執著！

在栃木縣的宇都宮可轉乘JR日光線往日光市，本想在宇都宮車站卸下行李，不過由於轉車時間緊逼，只好在日光才把行李寄存在儲物櫃內。來到日光這個寺院集中地，必定要參觀這裡鼎鼎大名的二社一寺，它們分別是二荒山神社、東照宮及輪王寺。買一張500円的周遊世界遺產的手形，就可以在一天內任搭東武日光巴士，盡情暢遊日光山的寺院群。觀光巴士首先載我們來到輪王寺前的東拜觀受付所，在那裡可買到價值1300円的社寺共通拜觀券，只消憑這一張券便可參拜日光山的主要寺社。對面有座寶物殿，殿內展覽一些與佛教和當地歷史相關的文物和美術品，所收藏的佛像和字畫均是價值連城的珍品。另外，殿外的逍遙園是一座江戶時代的日式庭園，是欣賞紅葉的名所。庭園範圍不大，但漫步於羊腸小徑上，細賞四周的一花一草，似若極具靈性。當然，想參觀這兩個特別之處，須另購一張共通券方可入場。

輪王寺的三佛堂與寶物殿遙遙相對，所屬宗派為天台宗，始創於奈良時代，開基者為將佛教引進日光的勝道上人，在東參道上特別樹立了他的銅像作紀念。嚴格來說，日光山上的大部分佛寺都屬輪王寺的範圍，以三佛堂及紀念德川家光的大猷院為代表。三佛堂內供奉著的三尊權現本地佛是千手觀音、阿彌陀如來和馬頭觀音，分別對應奧日光的男體山、女峰山和太郎山，這三座山的神明在「日光三所權現」之下受人膜拜。

從三佛堂走出東參道，盡處便是東照宮的入口一之鳥居。東照宮是德川家的靈廟之一，祭祀統一全日本的江戶幕府初代將軍德川家康神格化後的守護神「東照大權現」。宮內以石材為地基，配以木造結構，宮殿前後二進的建築架構，糅合神社和寺院的建築風格，別樹一格，更覺氣派恢宏。表門旁邊的神廐社是以前猿猴守護馬匹的地方，其上有三隻用爪子各自捂著眼、耳和嘴的猴子，取自《論語》中的「非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動」。或者是三猿不太顯眼的關係，又或者是我們太熱中於看傳說中的眠貓，因此不自覺地錯過了。穿過陽明門便是御本社的拜殿，不過正面入口的唐門由於當日拜殿進行修葺的關係而封閉，要從側邊的祈禱殿進入，不過殿內有很多地方都在進行保養，不能一覽全貌不免失色，但仍無損其壯嚴肅穆的氣氛。裝潢典雅，精雕細琢的設計讓人留下深刻的印象。

在東照宮裡走了那麼久，無非都是想看相傳是著名雕刻家左甚五郎所雕刻的眠貓吧。肯定的是眠貓是在奧宮範圍內，不過嘛，想進入奧宮並不是那麼簡單的，要在宮外買張特別參拜券才可入內。諷刺的是，因為我們開始時走得去快，一頭栽進了奧宮拜殿，以為眠貓就在那裡，然而那只是祭祀場所而已。繞著奧宮寶塔兜了一圈仍無所獲，幸得神社的人見我們茫無頭緒而給予溫馨提示，才能一睹其廬山真面目，總算皇天不負有心人！原來踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫，眠貓正正就在入口處附近的走廊橫樑上，我們卻視而不見，不禁大嘆有眼無珠。

沿東照宮前的上新道一直走往深處，二荒山神社就在眼前。這座神社同樣由勝道上人所創立，以石材為地基的木製結構稱為「權現造」樣式，社內拜祭日光的三個山神：大己貴命、田心姬命及味耜高彥根命，合稱二荒山大神，同樣對應奧日光的那三座神山。本宮神社周邊還有其他類型的神社，譬如在全國各地常見的日枝神社、稻荷社等。參觀完二荒山神社時已接近五時，毗鄰的大猷院早已關門，循例在寺院前拍一張扮作到此一遊的紀念照。此時此刻的寺院大都準備關門休息，結束一天的作業，日光山內人影疏落，沒有團體的喧嘩紛擾，顯得更加幽靜。置身於極具靈氣之地，仿似沈浸在古代參拜寺廟的氛圍之中接受神聖的洗禮儀式，充分見識神佛兼容的濃厚宗教色彩。

離開日光市前在神橋附近停留片刻，其神聖之處在於其背後的民間傳說。話說勝道上人一行人有次想渡過一個大峽谷，但峽谷內的河水湍急，無法渡河，為此而困擾的勝道上人便跪地祈求。這時，一位仙人在北岸出現，自稱深砂大王，並從手上放出兩條大蛇繫上對岸，蛇背上長出山菅做成一條像彩虹般的橋，協助勝道上人等人渡河。當他們過橋後回頭一看，仙人和蛇橋都消失不見了，因而被稱為「山菅的蛇橋」。現在漆成朱紅色的神橋以木造拱橋的形式在17世紀重建而成，其柔和圓弧的曲線顯得美麗優雅，在高山流水的自然背景襯托下更為突出，成為日光聖地，並且是日本的唯一古橋，與山口縣的錦帶橋和山梨縣的猿橋列為日本三大奇橋。想在橋上走一轉？先繳納500大圓的過橋費吧！過一條橋竟然是那麼昂貴，對現實的我們來說實太奢侈了，況且來到這裡時早已過了參觀時間，即使想自掏腰包過橋也做不到呢。想渡過大谷川的話大可使用隔鄰免費通行的日光橋，在那裡可遙望神橋的全貌，破費過橋則大可不必了。

乘坐日光線回宇都宮轉乘東北新幹線，終於要前往這趟日本之旅的最後一站東京首都圈。相隔一星期後重臨東京，這次將在這處逗留久一點，深入體驗繁華大都市的五光十色。在上野轉乘山手線先去池袋的旅館放下行李，該旅館位置頗隱蔽，費了一番功夫才找得到。整理完畢便去新宿的綱八嘆馳名的天婦羅，叫了一個值1995円的套餐，包括幾條天婦羅、白飯、味噌湯、前菜和凍茶，初嘗天婦羅的體驗活像大鄉里出城一樣，要請教師傅點調味料的方法，學習品嘗的藝術。

吃飽後便在新宿歌舞伎町閒逛，晚上十時左右的新宿街頭依然十分熱鬧，多項旅遊特色在此薈萃，紙醉金迷的花花世界令人迷失於人口密集的都市中。有間名為「激安之殿堂」的騎呢雜貨舖在新宿東口附近24小時營業，所賣的產品真的雜得很誇張，上至電器用品，下至零食玩具，甚至連成人產品都一應俱全，真正名副其實的雜貨舖，唯一的缺點是店內擺賣太多商品，令通道變得十分狹窄難行，環境甚為擠逼。我們只有一個晚上的時間在新宿，不過好玩的事物在這裡看似無窮無盡，想玩也玩不完啊！

【東北其之三．関東其之二．東北方面完．関東方面待續】